Abessinien_ das Alpenland unter den Tropen und seine Grenzländer (German) Richard Andree 781 downloads.pdf

The Project Gutenberg eBook of Abessinien, das Alpenland
unter den Tropen und seine Grenzländer
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Title: Abessinien, das Alpenland unter den Tropen und seine
Grenzländer

Author: Richard Andree

Release date: January 7, 2010 [eBook #30883]

Language: German

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*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK ABESSINIEN,
DAS ALPENLAND UNTER DEN TROPEN UND SEINE
GRENZLÄNDER ***

Das

Buch der Reisen und Entdeckungen.
Afrika.

Abessinien,

das Alpenland unter den Tropen.

Malerische Feierstunden.

Das Buch der Reisen und Entdeckungen.
Neue illustrirte

Bibliothek der Länder- und Völkerkunde
zur

Erweiterung der Kenntniß der Fremde.

Afrika.
Abessinien, das Alpenland unter den Tropen.

Bearbeitet

von

Dr. Richard Andree.

Mit 80 in den Text gedruckten Abbildungen, sechs Tonbildern, sowie einer
Uebersichtskarte von Abessinien

Leipzig.

Verlag von Otto Spamer.

1869.

König Theodoros, Audienz ertheilend.
Originalzeichnung von H . L e u t e m a n n, nach Lejean.

Abessinien,
das Alpenland unter den
Tro p e n
und

seine Grenzländer.

Schilderungen von Land und Volk vornehmlich unter

König Theodoros (1855–1868).

Nach den Berichten älterer und neuerer Reisender bearbeitet

von

Dr. Richard Andree.

Mit 80 Text-Abbildungen, 6 Tonbildern nach Originalzeichnungen
von E. Zander, R. Kretschmer, H. Leutemann u. A. nebst einer
Uebersichtskarte von Abessinien.

Leipzig.

Verlag von Otto Spamer.

1869.

Verfasser und Verleger behalten sich das Recht der Uebersetzung vor.

Druck von F. A. Brockhaus in Leipzig.

[pg V]

Vorwort.

Ein afrikanisches Alpenland, überreich an Schönheiten und Wundern der
Natur, bewohnt von einem begabten Volke, das gleich uns zum
kaukasischen Stamme gehört und mit den Negern nichts zu schaffen hat,
eine an fesselnden Abenteuern reiche Folge von Reisen in dieses Land,
endlich der Feldzug Englands gegen den eisernen, blutigen T h e o d o r, der
mächtig über Abessinien geherrscht, wie noch kein dunkelfarbiger König
vor ihm – das ist es, was wir in diesem Bande des „Buches der Reisen und
Entdeckungen“ den Lesern vorführen wollen.

Abessinien hat von jeher der gebildeten Welt ein großes Interesse eingeflößt
und nicht etwa erst die neueste romantische Episode seiner Geschichte uns
diese „unter die Tropen gerückte Schweiz“ näher geführt. Dort, in der
muthmaßlichen Heimat des schwarzhäutigen der durch die Bibel
eingeführten heiligen drei Könige, besteht ja noch, abgeschieden und
vergessen von den abendländischen Glaubensgenossen, inmitten
heidnischer und muhamedanischer Völker, ein christliches Reich; dorthin
verlegte das Mittelalter auch den Staat des fabelhaften Erzpriesters
Johannes, dort entspannen sich Glaubenskämpfe gegen den Islam, die an
Heftigkeit und blutigen Greueln ihresgleichen suchen, dort mühten sich
endlich unsere Missionäre bis in die neueste Zeit erfolglos ab, die
Bevölkerung zu einem reineren Glauben zurückzuführen.
Staatsumwälzungen, Bürgerkriege folgen im bunten Wechsel einander.

So erhebt sich vor unserem geistigen Blicke auf dem farbenreichen
Hintergrund, den die Natur bietet, ein interessantes geschichtliches Bild,
beginnend mit der sagenhaften Königin von Saba, endigend mit dem
blutigen T h e o d o r, [pg VI]und fesselt unser Interesse an denselben
afrikanischen Boden, der, wenn man von Aegypten und den durch die
Araber begründeten Reichen absieht, im Grunde eine eigentliche
Geschichte nicht hat.

Nachdem der Verfasser die Erforschung Abessiniens von den ältesten
Zeiten bis auf unsere Tage herab geschildert hat, führt er in den ersten vier
Abschnitten Land und Leute in einem gedrängten Bilde vor, alles
Wesentliche zusammenfassend, was über Geologie und
Oberflächengestaltung, über die natürlichen Felsenfestungen und periodisch
anschwellenden Ströme, jene Grundursache der Nilüberschwemmungen,

was über die klimatischen Verhältnisse und die Vegetationsgürtel, über die
Thierwelt jenes interessanten Gebietes gesagt werden kann. Dabei wandert
das Volk an uns vorüber mit seinen guten Anlagen und seinem tiefen
sittlichen Verfall, seinen verschiedenen Stämmen und Sprachen, Sitten und
Gebräuchen. Handel und Industrie finden gleichfalls gebührende
Berücksichtigung, nicht minder die religiösen Verhältnisse, das afrikanisch
gefärbte Christenthum des Landes mit seiner byzantinischen
Scheinrechtgläubigkeit und lasterhaften Priesterschaft. Die
Missionsgeschichte, reich an Enttäuschungen und arm an Erfolgen, wird
unparteiisch berichtet und dann mit einer Abhandlung über den Landbau
und die sozialen Verhältnisse des Landes der allgemeine Theil beschlossen.

Nachdem der Leser dergestalt orientirt ist, kann er an der Hand der neuesten
Reisenden das weite Land durchwandern; er lernt den Norden wie den
Süden kennen, die brennendheißen Küstenstriche und die fieberschwangere,
feuchte Kollaregion, hinauf bis zu den schneegekrönten, majestätischen
Alpengipfeln.

Geleitet von solchen Forschern, deren Schilderungen zu den
farbenprächtigsten gehören, die wir über jene fernen Gegenden besitzen,
gewinnt der Leser alsobald die vorgeführten Persönlichkeiten um so lieber,
je fesselnder deren oft überaus romantische Fahrten sind. Während die
älteren Reisenden bereits früher besprochen waren, bieten wir in diesem
Abschnitte einen Einblick in das verdienstvolle Wirken der neueren
Ländererforscher. Wir lernen den geistreichen und kühnen Franzosen
G u i l l a u m e L e j e a n kennen, durchstreifen an der Hand W e r n e r
M u n z i n g e r ’ s und der Gefährten des H e r z o g s E r n s t v o n
S a c h s e n - K o b u r g die nördlichen Grenzgebiete, die Länder der Bogos
und Kunama, begleiten den deutschen Fürsten selbst auf seinen
Pürschgängen und [pg VII]Elefantenjagden und werden schließlich durch
den englischen Major W . C o r n w a l l i s H a r r i s in die fast
märchenhaft erscheinende Welt von Schoa, diesen südlichen Theil
Abessiniens, eingeführt, wo in malerischen Einzelschilderungen das Hof-
und Kriegsleben des Negus S a h e l a S e l a s s i é an uns vorübergeht.

Naturgemäß gipfeln die Mittheilungen in der Darstellung des heutigen
Abessinien. Verfallen und zerrissen durch nimmer ruhende Bürgerkriege,

zuckend und verblutend liegt es da. Wüst liegen die fruchtbaren Aecker und
das geplagte Volk verkommt: da scheint ein Hoffnungsstrahl
aufzudämmern! Gleich einem glänzenden Meteor steigt der mächtige
T h e o d o r, der Sohn einer armen Kussohändlerin, am abessinischen
Himmel auf. Noch einmal scheint es, als ob das altäthiopische Reich aus
seinen Trümmern, aus Schutt und Moder wieder erstehen wolle. Doch der
Glanz trügt, und nach Tagen blutiger Schrecken sinkt unter der überlegenen
Macht der „rothhaarigen Barbaren“ auch der afrikanische Napoleon dahin,
mit ihm sein Reich. Indessen nicht blos Schatten wirft die
Regierungsgeschichte dieses unzweifelhaft bedeutenden Mannes; es sind
Lichtpunkte genug in derselben zu finden, und der Verfasser hat sich
bemüht, Licht und Schatten in gerechter Würdigung der Schwierigkeiten,
die sich einem Reformator in der Eigenartigkeit von Land und Menschen
jener fernen Gegenden entgegenstellen, billig zu vertheilen.

Was die Quellen, aus denen das vorliegende Buch geschöpft, betrifft, so
wurde von H i o b L u d o l f an bis auf T h . v o n H e u g l i n, sowie die
Berichte der englischen Korrespondenten herab keine wichtige Publikation
übersehen. Außer den angeführten Reisenden, deren Berichte im Auszuge
wiedergegeben sind, wurden hauptsächlich J a m e s B r u c e, H e n r y
S a l t, E d u a r d R ü p p e l l, K a r l W i l h e l m I s e n b e r g, L u d w i g
K r a p f und (für den zoologischen Theil) A . E . B r e h m benutzt.

Als ganz besonders werthvoll müssen wir die Originalabhandlung über die
Agrikultur A b e s s i n i e n s von E d u a r d Z a n d e r hier
hervorheben. – Das Leben dieses deutschen Landsmannes haben wir im
Texte geschildert. Für die Erlaubniß zur Veröffentlichung der genannten
Arbeit ist der Herausgeber S r . H o h e i t d e m H e r z o g e L e o p o l d
F r i e d r i c h v o n A n h a l t, in dessen Besitze sich das Original-
Manuskript befindet, zu tiefgefühltem Danke verpflichtet. Die Kundgebung
dieser zu Magdala im Jahre 1859 verfaßten Arbeit erfolgt [pg VIII]hier, mit
Weglassung einer allgemeinen Einleitung, vollständig. Da jedoch unserm
wackern Landsmanne nach längerer Abwesenheit vom Heimatlande der
flüssige Gebrauch der deutschen Sprache abhanden gekommen war, so
erschienen stylistische Aenderungen in seiner Darstellung unerläßlich, wie
denn auch die Schreibart der Eigennamen mit der in vorliegendem Werke
befolgten in Uebereinstimmung gebracht werden mußte.

In der Orthographie abessinischer Namen herrscht bekanntlich die größte
Anarchie, ganz entsprechend jener, welche das Land zerrüttet; um ihr
womöglich zu entgehen, schloß sich der Verfasser in seiner
Rechtschreibung an diejenigen deutschen Reisenden an, welche von allen
die meiste Uebereinstimmung zeigen und diesen Gegenstand am eifrigsten
ihrer Aufmerksamkeit gewürdigt haben, nämlich K . W . I s e n b e r g und
T h . v o n H e u g l i n.

Zur ganz besonderen Freude gereicht es uns, mittheilen zu können, daß der
bei Weitem größere Theil der Illustrationen dieses Werkes nach an Ort und
Stelle aufgenommenen Originalen gezeichnet ist. Zwei Künstler, die das
Land bereisten, haben dieselben geliefert: R o b e r t K r e t s c h m e r, der
den Herzog von Koburg als Maler begleitete, und E d u a r d Z a n d e r,
dessen werthvolle Federzeichnungen, weit über hundert an der Zahl, die
landschaftlichen, architektonischen und ethnographischen Verhältnisse
Abessiniens ungemein gut charakterisiren. Sie befinden sich gleichfalls im
Besitze Sr. Hoheit des Herzogs von Anhalt und werden hier, mit dessen
hoher Erlaubniß, als wesentlicher Schmuck unsres Buches, wiedergegeben.
Die übrigen Illustrationen, bei denen die Quelle stets angegeben ist, wurden
den Werken von H. Salt, E. Rüppell, W. C. Harris, Bernatz, G. Lejean u. a.
entlehnt. Schon in dem uns hier entgegentretenden Reichthum an
gelungenen Holzschnitten ist uns ein vollständiges Bild des afrikanischen
Alpenlandes geliefert, das in keinem hier in Betracht kommenden andern
Werke reicher illustrirt zur Anschauung kommen dürfte. Das am Schlusse
mitgetheilte Kärtchen endlich wird zur allgemeinen Orientirung über das
besprochene Gebiet willkommen geheißen werden.

L e i p z i g, im Juli 1868.
Die Redaktion des „Buches der Reisen und Entdeckungen“.

[pg IX]

Inhaltsverzeichniß.

Seite
E i n l e i t u n g . Historischer Ueberblick und
Geschichte der Erforschung Abessiniens. Mit 11 1
Illustrationen
Aethiops (2). – Die Königin von Saba (3). – Menilek und die salomonische
Dynastie (3). Berührungen mit den Völkern des Alterthums (4). – Die
Königsstadt Axum und ihre Ruinen (5). – Einführung des Christenthums
(6). – Wechsel der Dynastie (8). – Die Invasion der Muhamedaner unter
Granje (10). – Portugiesen und Jesuiten in Abessinien (11). – Ihre
Vertreibung (12). – Zerfall des Reiches und Bürgerkriege (13). – Die
Verfassung (18). – Erforschungsgeschichte (19). – Portugiesische Reisende
(20). – Hiob Ludolf (21). – Bruce (22). – Salt und Pearce (23). – Hemprich
und Ehrenberg (23). – Rüppell (23). – Tamisier und Combes (26). – v.
Katte (26). – Schimper (26). – Aubert und Dufey (27). – Lefêbvre (27). –
Gebrüder d’Abbadie (27). – Rochet d’Héricourt (28). – Beke (29). – Zander
(30). – Sapeto (32). – Munzinger (32). – Lejean (33). – Die deutsche
Expedition (33).
Das Land, seine Pflanzen- und Thierwelt. Mit 14
35
Illustrationen
Begrenzung (35). – Das Hochland (36). – Geologie Abessiniens (36). – Der
versteinerte Wald (39). – Heiße Quellen (40). – Oberflächengestaltung (40).
– Natürliche Felsenfestungen (42). – Die Alpen Semiéns (42). – Charakter
der Flüsse (46). – Ihr Anschwellen (46). – Ursachen der
Nilüberschwemmungen (47). – Der Tanasee und der Abai (47). –
Klimatische Verhältnisse (50). – Die Vegetationsgürtel (51). – Kola (51). –
Woina Deka (56). – Deka (61). – Die niederen Thiere (62). – Vögel (65). –
Säugethiere. Ihre Lebensweise, Nutzanwendung, Jagd (71).

Das Volk, seine Sitten und Gebräuche, Handel und
85
Industrie. Mit 9 Illustrationen
Physischer Charakter des Volks (85). – Die Juden oder Falaschas (86). –
Muhamedaner (87). – Gamanten (88). – Heidnische Ueberreste (90). –
Waito (90). – Die Sprachen Abessiniens (90). – Literatur und Malerei (93).
– Charakter und Sittenlosigkeit der Abessinier (94). – Blutrache (95). –
Justiz (96). – Aberglauben (97). – Das Verzehren von rohem Fleische (100).
– Nahrungsweise (102). – Kleidung (103). – Krankheiten und Aerzte (103).
– Industrie und Handel (106).
Religion, Kirche und Geistlichkeit. Das
111
Missionswesen. Mit 8 Illustrationen
Das Christenthum Abessiniens, dessen Lehren und Verwahrlosung (111). –
Der Abuna (114). – Art des Gottesdienstes (120). – Die lasterhafte
Geistlichkeit (122). – Mönche und Klöster (122). – Politische Asyle (123).
– Zeitrechnung (123). – Feste (123). – Taufe, Ehe, Begräbniß (124). – Die
Kirchen, ihre Einrichtung und Ausschmückung (126). – Die verschiedenen
Missionsversuche in Abessinien, deren Mißlingen und Urtheile darüber
(128).
Der Ackerbau und die Viehzucht Abessiniens. Mit 5
139
Illustrationen
Die Kulturfläche Abessiniens (139). – Die Getreidearten, ihre Anpflanzung
und Verwendung (141). – Gewürze, Gemüse, Wein, Baumwolle, Gescho
(144). – Ernteertrag (146). – Nuk (146). – Einfelderwirthschaft (146). –
Ackerwerkzeuge (147). – Regenzeit (148). – Bewässerung (148). – Soziale
Stellung der Landleute (149). – Die Viehzucht (150). – Aussicht für
europäische Ansiedelungen (153). – Die Regierung und der Grundbesitz
(153). – Das Frohnwesen (153). – Steuern (153). – Wiesen und Moorgrund
(154). – Bienenzucht (154). – Die Wohnungen der Landleute (155). – Die
Mühlen Abessiniens (157).
Massaua und die abessinische Küstenlandschaft. Mit
158
5 Illustrationen
Die Bedeutung des Rothen Meeres (158). – Der Dahlak-Archipel und die
Perlenfischerei (160). – Die Stadt Massaua und ihre Bewohner (162). –
Sklavenhandel (164). – Die Cisternen (166). – Der Markt (167). –
Karawanenhandel mit Abessinien (167). – Die Bai von Adulis (168). –
Schoho und Danakil (170). – Die Samhara (171). – Eine abessinische
Karawane (172). – Der Tarantapaß und Halai (174).

G. Lejean’s Reise durch Abessinien. Mit 10
176
Illustrationen
Metemmé (177). – Der Markt Wochni (178). – Grenzwächter (178). – Eine
abessinische Festung (180). – Eine deutsche Familie (182). – Das Land am
Tanasee (182). – Schnapphähne (184). – Missionsstation Gafat (185). –
Gefangennahme Lejean’s durch König Theodor (187). – Theodor’s Löwen
(187). – Gondar und seine Bauten (188). – Wasserfall des Reb (192). – In
einem Kloster (194). – Besuch in Korata (195). – Binsenflöße (198). –
Besteigung des hohen Guna (200). – Fünf Frauengenerationen (200). –
Befreiung (202). – Hochebene Wogara (202). – Lamalmon-Paß (203). –
Reise durch Tigrié nach Massaua (204).
Reisen in den nördlichen und nordwestlichen
207
Grenzländern von Abessinien. Mit 4 Illustrationen
Das Land der Mensa und Bogos (207). – Reise des Herzogs Ernst (208). –
Monkullo (209). – Labathal (209). – Plateau von Mensa (210). – Das Volk
der Mensa (211). – Ausflug nach Keren (212). – Elephantenjagd (214). –
Rückkehr (216). – Munzinger über die Bogos (217). – Geschichtliches
(217). – Ein aristokratisches Volk (218). – Rechtsverhältnisse (218). –
Aberglauben (219). – Das Christenthum der Bogos (219). – Der Marebfluß
(221). – Die demokratischen Bazen und Barea (220).
Schoa und die britische Gesandtschaft unter Major
224
Harris. Mit 9 Illustrationen
Begrenzung (224). – Englische Gesandtschaft unter Harris (225). –
Tadschurra (225). – Zug durch die Adalwüste (226). – Salzsee (227). –
Mord im Thale Gungunté (228). – Versammlung der Eingeborenen (230). –
Sklavenkarawane (232). – Myrrhen (233). – Der Hawasch (234). – Der
Grenzdistrikt (234). – Alio Amba, ein Marktort (236). – Empfang beim
Könige Sahela Selassié (240). – Die Hauptstadt Ankober (242). – Debra
Berhan, die Sommerresidenz (245). – Sklavendepot (246). – Truppenrevue
(246). – Angollala (249). – Schlucht der Tschatscha (250). – Medoko, der
Rebell (252). – Das Gallavolk (252). – Kriegszug gegen dasselbe (258). –
Siegesfest (260). – Abschluß des Handelsvertrags (262). – Rückkehr (263).
Theodoros II., Negus von Aethiopien. Mit 6
264
Illustrationen
Bewegte Jugend (264). – Der Emporkömmling (265). – Schlacht von
Debela und Königskrönung (266). – Rebellenkriege (267). – Reformen
(272). – Abessinische Heere und Kriegspraxis (275). – Verwickelungen mit

den Missionären (280). – Gefangennahme Cameron’s und Streitigkeiten
mit England (281). – Magdala (284). – Beginn der englischen Invasion
(287). – Erstürmung von Magdala und Tod Theodor’s (293). – Rückzug der
Engländer (297).

Die hierzu gehörigen Tonbilder sind einzuheften:
König Theodoros, Audienz ertheilend Titelbild.
Teiit, Partie von Totscha in Semién Seite 43
Charakter des Hochgebirges Awirr in Semién " 49
Herzog Ernst von Sachsen-Koburg-Gotha auf der Jagd in Mensa " 215
Im Lager des Negus. Priester und Krieger " 276
Innerer Theil der Bergfeste Magdala. Südliche Ansicht " 286

[pg 1]

Obelisken von Axum. Nach Rüppell.

Einleitung.

Historischer Ueberblick und Geschichte der
Erforschung Abessiniens.

Aethiops. – Die Königin von Saba. – Menilek und die salomonische Dynastie.
– Berührungen mit den Völkern des Alterthums. – Die Königsstadt Axum und
ihre Ruinen. – Einführung des Christenthums. – Wechsel der Dynastie. – Die
Invasion der Muhamedaner unter Granje. – Portugiesen und Jesuiten in
Abessinien. – Ihre Vertreibung. – Zerfall des Reiches und Bürgerkriege. – Die
Verfassung. – Erforschungsgeschichte. – Portugiesische Reisende. – Hiob
Ludolf. – Bruce. – Salt und Pearce. – Hemprich und Ehrenberg. – Rüppell. –
Tamisier und Combes. – v. Katte. – Schimper. – Aubert und Dufey. – Lefêbvre
– Gebrüder d’Abbadie. – Rochet d’Héricourt. – Beke. – Zander. – Sapeto. –
Munzinger. – Lejean. – Die deutsche Expedition.

„In den ersten Jahrhunderten unserer Aera stand Abessinien auf der Höhe der
damaligen Kultur; das Christenthum, das ununterbrochen von Aegypten den
Nil hinauf bis hierher reichte, schuf einen stetigen Verkehr mit dem
römischen Reiche. In Glauben, Sitte, Recht und Feinheit des Lebens war es
uns ähnlich; [pg 2]doch seit es von dem Abendlande durch die Fortschritte
des Islam abgeschnitten ist, blieb seine Entwicklung stehen, und wie, wer
steht, zurückgeht, so ist auch Abessinien zurückgegangen und ist verwildert,
wenn es auch jetzt noch Europa viel näher steht als dem nachbarlichen
Afrika. Es ist umringt von Feinden, wie die Rose von Dornen; im Norden,
wo das Hochland in Stufen abfällt und endlich in unabsehbare Tiefebenen
sich endet, wohnen muhamedanische Völker, meist rebellische Kinder des
Hochlandes, die hellfarbigen Habab, die Leute von Barka; ihnen folgen noch
nördlicher die altnomadischen fremdredenden Hadendoa. Im Westen
begrenzt Abessinien das Nilland, türkischer Herrschaft unterworfen, im
Süden das halb muhamedanische, halb teufelanbetende Volk der Galla. Wohl
brauchte es Jahrhunderte, das Hochland vor allen diesen Feinden dem

Christenthume zu wahren. Doch jetzt steht Abessinien gegen außen
unabhängig da; es hat nur die inneren Feinde zu fürchten, die Anarchie, den
freiwilligen Verfall seiner Religion und Sitte, den Selbstmord.“

So charakterisirt einer der besten Kenner des Landes, Werner Munzinger, die
Lage der „afrikanischen Schweiz“, die von alters her das Interesse der
europäischen Völker wach zu halten wußte, schon wegen der Gleichartigkeit
der Religion, welche uns mit ihren Bewohnern verbindet. Dorthin verlegte
man den Sitz des schwarzen Erzpriesters Johannes, dorthin zogen
Glaubensboten und wissenschaftliche Forscher in großer Zahl und
übermittelten uns Kunde von den Wundern des so verschiedenartig
gestalteten Landes. Bald sind es die heißfeuchten Niederungen mit
tödtlichem Klima, tropischem Pflanzenwuchs und belebt von den Riesen der
Thierwelt, bald kahle, vom Winde gepeitschte Hochebenen, über denen die
gezackten, kuppel- und domförmigen Bergriesen bis in die Eisregion
hineinragen, dann wieder die verschiedenen Stämme des Landes,
ausgezeichnet vor ihren Nachbarn durch leibliche und geistige Vorzüge,
doch tief gesunken, die uns jene Berichte vorführen. Endlich aber ist es die
mehr als tausendjährige, wol anfangs in den Schleier der Sage gehüllte
Geschichte des Landes, die mit ihrem Dynastienwechsel, ihren blutigen
Bürgerkriegen und Religionskämpfen uns unwillkürlich anzieht. Ja,
G e s c h i c h t e a u f a f r i k a n i s c h e m B o d e n! Welche Anomalie!
Denn sehen wir ab von den muhamedanischen Staaten und den alten,
vorübergehenden Kulturreichen im Norden des schwarzen Erdtheils, so
bietet uns allein Abessinien eine Geschichte, ein Reich in Afrika dar.
Staatenbildungen, Historie bei den Negervölkern zu suchen, wäre
vergebliche Mühe; Abessinien aber hat beides, und der Grund dafür liegt in
der Abstammung, der Begabung seiner Bewohner, die gleich uns zur
kaukasischen Rasse gehören, denn sie sind äthiopische Semiten, Verwandte
der Araber, Phönizier, Juden.

Nach der Ueberlieferung der Abessinier kam K u s c h, ein Sohn Ham’s, in
ihr Land, ließ sich dort nieder, gründete die Stadt Axum und bevölkerte weit
und breit die Umgebung. Er hinterließ zwölf Söhne, unter welchen der
älteste, A e t h i o p s, dem ganzen Lande den Namen A e t h i o p i a gab. So
hieß es wenigstens bei den Griechen und heißt es heute noch offiziell. Der
allgemein übliche [pg 3]Ausdruck Abessinien jedoch ist aus dem arabischen
Habesch abgeleitet. Nach dieser dunklen Sage schweigt die Tradition wieder,

und nur Erinnerungen an heidnische Gebräuche und Schlangenkultus füllen
den Zeitraum aus, bis die Geschichte Abessiniens – wenn auch immer noch
sagenhaft – mit derjenigen der schönen K ö n i g i n M a k e t a v o n
S c h e b a (Saba) zusammenfällt. Zu Axum hatte sie im 11. Jahrhundert vor
Christus ihren Thron aufgeschlagen; dort herrschte sie, ihr Volk beglückend,
voller Milde und Güte. Eines Tags erschienen Fremdlinge aus einem fernen
nördlichen Lande bei ihr, die viel von dem weisen Könige Salomo zu
Jerusalem berichteten, der alle übrigen Menschen an Klugheit weit übertraf.
Ihn zu sehen, reiste die Königin nach Kanaan, und kaum hatte der
Judenkönig sie erblickt, als er sich in sie verliebte und sie zur Frau nahm.
Nachdem die äthiopische Fürstin dem Könige einen Sohn Namens
M e n i l e k Ebn Hakim, der später den Königsnamen David I. empfing,
geboren hatte, riefen sie die Pflichten der Herrschaft wieder nach Abessinien
zurück, während der Sohn beim Vater blieb, um dort in allen Tugenden
erzogen zu werden. Er wuchs heran und nahm zu an Weisheit und Gnade,
sodaß aller Menschen Augen mit Wohlgefallen auf ihm ruhten. Eines
Nachts, berichtet die Tradition, erschien ihm der Herr im Traume, hieß ihn
wieder in die Heimat zurückkehren und dort den Gottesdienst nach jüdischer
Weise einrichten. Heimlich warb er zwölf Priester, unter denen Asarja
obenan steht, nahm in der Nacht die alte Bundeslade aus dem Tempel zu
Jerusalem und flüchtete mit ihr zu seiner Mutter nach Axum, wo das
angebliche Heiligthum noch jetzt gezeigt wird. Von seinem Vater Salomo
wurde Menilek lange Zeit verfolgt, allein Gottes Wundermacht schützte ihn
und sicherte ihn vor allen Nachstellungen, so daß er 29 Jahre über
Aethiopien regierte. Seit jener Zeit nun regiert nominell eine
s a l o m o n i s c h e D y n a s t i e in Abessinien, und der Glaube hieran ist
unter dem ganzen Volke vom Höchsten bis zum Niedrigsten so fest
gewurzelt und weit verbreitet, daß nichts sie von dieser Vorstellung
abzubringen vermag.

Abessinische Münzen. Nach Rüppell.
1. Kupfermünze des Kaisers Armah (644 bis 658),
2. Goldmünze des Kaisers Aphidas (536 bis 542),
3. Goldmünze des Kaisers Gersemur (603 bis 614).

Die Bewohner Abessiniens scheinen in der vorchristlichen Zeit auf einer
sehr niedrigen Kulturstufe gestanden zu haben. Mit den durch die Aegypter
civilisirten Stämmen, welche in Aethiopien den Nilstrom entlang wohnten
und das Reich [pg 4]Meroë gegründet hatten, scheinen sie durchaus keinen
Verkehr gehabt zu haben, ja es ist ausgemacht, daß den alten Aegyptern das
Land erst durch die Kriegszüge Alexander’s d. Gr. und durch die von ihm an
die Küste verpflanzte Kolonie von Syrern (wahrscheinlich jüdischer
Religion) bekannt wurde. Die Ptolemäer, welche ihre Handelsverbindungen
mit dem Rothen Meere ausdehnten, errichteten Emporien und Stationen für
die Elephantenjagd längs der „Küste der Troglodyten“ und Aethiopier, und
der zweite Nachkomme des großen Soter gründete Adulis am Golf von Zula,
nahe dem heutigen Massaua. Seine Truppen drangen, nach der von Kosmas

Indikopleustes im 6. Jahrhundert aufgefundenen sogenannten adulitischen
Inschrift, siegreich bis über den Takazziéfluß in die damals schon erwähnten
Schneegebirge Semién’s und verpflanzten griechische Sprache und
Gesittung in das Land. In Tigrié entstand das königliche Axum mit seinen
hohen Obelisken, Inschrifttafeln und Königsgräbern, und die äthiopischen
Fürsten schlugen Gold- und Kupfermünzen. – Doch griff diese Art hoher
Kultur, deren Blüte in das 4. bis 7. Jahrhundert fällt, erst nach der
Einführung des Christenthums um sich.

Laut predigen heute noch von der alten Herrlichkeit die Ruinen der einst
mächtig blühenden Königsstadt in der Provinz Tigrié. Sie sind, wenige
andere zerstreute Reste abgerechnet, das einzige, was an die alte Glanzzeit
Abessiniens erinnert und der Zielpunkt aller Reisenden, welche das
äthiopische Hochland aufsuchen. Noch zu Anfang des 16. Jahrhunderts, als
der Portugiese Alvarez sich dort aufhielt, müssen manche merkwürdige
Bauwerke daselbst vorhanden gewesen sein, die seitdem verschwunden sind.
In einer alten deutschen Uebersetzung seines Reiseberichtes heißt es:
„Chaxuma hat vieler schöner Wohnungen uff der Erde gebavet, da eine jede
seinen springenden Brunnen hat, und das Wasser den Lewen zum Rachen
herausspringet, welche aus gesprenkelten Marmelsteinen zierlich gemacht
sind.... Man findet auch an den Häusern viel alter seltzamer Figuren, in gar
reine und harte Steine gehawen, als Lewen, Hunde, Vogel u. s. w.“ Auch
jetzt enthält Axum noch sehenswerthe Monumente, Obelisken, Stelen,
Königsgräber, Opferaltäre, über die wir durch Salt, Rüppell und Heuglin
genaue Auskunft erhalten haben.

Der Anblick der in einer Niederung zwischen vulkanischen Hügeln
ausgebreiteten Stadt mit ihren zahlreichen Kirchen, Obelisken, Wachholder-
und Feigenbäumen ist überraschend schön. Noch ehe man das Thal betritt,
begegnet man von Osten kommend einem kleinen schlanken Obelisk, um
den mehrere ähnliche umgestürzt in Trümmern liegen; etwas weiter sind
Schutthügel mit Opfersteinen und einer 7 Fuß hohen Stele (Inschriftstein),
deren eine Seite eine äthiopische, die andere eine griechische Inschrift vom
Axumitenkönig Aizanas enthält. Von hier führt ein in den Fels gehauener
Weg oder Wasserleitung in die Stadt. Ueber den geräumigen Marktplatz
gehend, erreicht man bald ein niedriges Plateau mit einem riesigen
Feigenbaum, dessen Stamm an 50 Fuß Umfang hat. Hier ist das eigentliche
Obeliskenfeld. Einen sonderbaren Kontrast bilden diese schlanken, oft mit

einfachen und zierlichen Ornamenten fast überladenen Mono[pg 5]lithe und
Stelen zur bescheidenen Bauart der meist runden, mit Stroh gedeckten
Steinhütten der heutigen Axumiten, die oft dicht gedrängt in einzelnen
ummauerten Gehöften zusammenstehen, beschattet von immergrünen
Wanzabäumen, deren dichtes Laubwerk Schneeflocken gleich mit Blüten
übersäet ist. Das heutige Axum hat eine Länge von etwa einer halben
Stunde, aber Häuser, Gehöfte und Gärten stehen nicht dicht beisammen und
sind zuweilen durch Felder und mit Trümmern bedeckte Plätze
unterbrochen. Die Einwohnerzahl veranschlagt Heuglin auf 2–3000. Sie
treiben Ackerbau und Viehzucht und leben in verhältnißmäßig glänzenden
Umständen, da die vielen kirchlichen Feste und Wallfahrten und namentlich
das politische Asyl – ein von Mauern umgebener Platz beim Markte –
zahlreiche Fremde nach Axum ziehen.

Der sogenannte Königssitz zu Axum. Nach Salt.

Die Obelisken, etwa 60 an der Zahl, bedecken eine niedrige Terrasse fast
vollständig. Die meisten sind jetzt umgestürzt und alle scheinen aus in der
Nähe gebrochenen vulkanischen Gesteinen zu bestehen. Einzelne sind nur
rohe Steinmassen, die vollendetsten dagegen 60–70 Fuß hohe Monolithe, die
schon in der Form von ähnlichen ägyptischen Monumenten abweichen,
namentlich durch den oblongen Querschnitt, sowie durch Mangel der
Inschriften und ganz abweichende Ornamentik. Das Ganze scheint einen
(natürlich nicht hohlen) Thurm mit 8–10 Stockwerken darzustellen, an dem
Fenster und Thor angedeutet sind. Die vor den Obelisken liegenden Platten
umfassen dieselben theilweise; sie haben zwei Stufen, eine kleine Schwelle
und vier runde Vertiefungen (Opferschalen). An verschiedenen Stellen der
Stadt stößt man noch auf alte Baureste, [pg 6]namentlich auf kolossale
Quadersteine. Allerlei Töpfergeschirre, Amphoren, Schalen, Löwenköpfe,
die als Brunnenröhren dienten, sind in Trümmer zerstreut und es könnte hier
sicher noch durch Nachgrabungen manches historisch wichtige Monument
zu Tage gefördert werden. Der Eindruck, welchen die verschiedenen
Monumente auf einzelne Reisende hervorbrachten, war ein sehr ungleicher.
Während z. B. Rüppell, wol mit Recht, deren Kunstwerth nicht hoch schätzt,
ist Salt von den Obelisken ganz entzückt. Ja, von dem 60 Fuß hohen
Obelisk, der sich prächtig an dem alten Sykomorenbaum erhebt, sagt er
sogar: „Nach Vergleichung mit vielen Spitzsäulen von ägyptischer,
griechischer und römischer Arbeit scheint mir dieser Obelisk das
bewundernswürdigste und vollkommenste Werk, wozu man schwerlich ein
Gegenstück findet“.

Nahe bei dem Haupteingange der berühmten Kirche des Ortes stößt man auf
elf in einer Reihe dicht nebeneinander stehende A l t ä r e von
eigenthümlicher Bauart, deren einen Salt als „Königssitz“ abbildet. Jeder
derselben besteht aus drei sich auf den vier Seiten verkürzenden Stufen, von
welchen die unterste etwa neun Fuß im Quadrat hat. Auf der zweiten Stufe
befinden sich vier Würfel, die an den Eckkanten der dritten anliegen und von
welchen jeder eine achteckige Säule trägt, aller Wahrscheinlichkeit nach zur
Stütze der verschwundenen Deckplatte.

Eine Stunde nordöstlich von der Stadt liegen die sogenannten „Fuchslöcher“
oder Königsgräber auf einem Hügel mit herrlicher Aussicht. Auf dem
schmalen Gebirgsrücken bemerkt man ein aus großen Quadern und Säulen
bestehendes Fundament einer Art Grabkirche, in dessen Mitte ein Weg zum

Eingange eines Felsengrabes führt, das wie sein einfaches Portal in den Fels
gearbeitet und nachher mit künstlicher Mauerung aus großen Blöcken
ausgekleidet worden ist. Aehnlich den Königsgräbern von Theben führt von
da aus dann ein Gang schräg abwärts; dieser mündet in drei Kammern, deren
mittlere mit einer Thür verschlossen werden konnte.

Erwähnen wir nun noch die aufgefundenen Münzen (eine kupferne des
Königs Armah, der von 644 bis 658 regierte, zwei goldene der Könige
Aphidas und Gersemur aus dem 6. und 7. Jahrhundert, theilt Rüppell mit), so
haben wir so ziemlich alles erwähnt, was von dem königlichen Axum übrig
blieb, das ums Jahr 1535 von dem muhamedanischen Stürmer Granje
eingeäschert wurde.

Die Blütezeit der Stadt fällt mit der Einführung des Christenthums
zusammen, das, lange bevor noch in Deutschland der heilige Bonifacius
(725) dem Evangelium Eingang verschaffte, durch einen Zufall an die
äthiopische Küste verpflanzt wurde. Ein christlicher Kaufmann,
M e r o p i u s mit Namen, machte nämlich mit seinen beiden Gehülfen
F r u m e n t i u s und A e d i s i u s im Jahre 330 eine Geschäftsreise längs den
Küsten des Rothen Meeres, landete in der Gegend des heutigen Massaua und
wurde hier nebst einem Theile seiner Schiffsmannschaft von den wilden
Eingeborenen erschlagen. Nur den beiden Jünglingen schenkte die wüthende
Bande das Leben. Man brachte sie an den königlichen Hof, [pg 7]wo sie
gute Aufnahme fanden und bald vom Könige Sara-Din mit wichtigen
Aemtern betraut wurden. Auf ihre Veranlassung kamen noch mehrere
christliche Kaufleute nach Abessinien, die nun eine kleine Gemeinde
bildeten und auch mehrere Einheimische bekehrten. Die beiden Jünglinge
reisten dann später in ihr Vaterland zurück, zur Zeit als Athanasius
Erzbischof von Alexandria war. Aedisius wurde Priester in Tyrus;
Frumentius aber wandte sich mit der dringenden Bitte an den Erzbischof, der
kleinen christlichen Gemeinde in Abessinien einen Hirten zu senden, damit
sie nicht verwaise. Athanasius wußte hierzu aber keinen bessern zu finden,
als den Bittsteller, gab dem ehemaligen Handlungsgehülfen die Weihe und
sandte ihn nach Abessinien zurück. Hier angelangt führte er den Namen
Abba Salama, Vater des Friedens, übersetzte das Neue Testament in die
äthiopische Sprache und breitete das Christenthum weit über das Land aus,
wenn auch noch ein großer Theil des Volkes bei der altheidnischen Religion
verharrte. Die fernere Geschichte Abessiniens ist sehr dunkel und nur durch

lange Reihen von Königsnamen ausgefüllt, an welche sich nur hier und da
einzelne historische Thatsachen knüpfen.

Aus diesen entnehmen wir, daß zur Zeit des griechischen Kaisers Justinian
(um 522) eine heftige Christenverfolgung durch die Juden im südlichen
Arabien stattfand. Justinian wandte sich deshalb an den abessinischen König
K a l e b; dieser eilte mit einer Armee über das Rothe Meer, schlug die Juden
und unterwarf sich den größeren Theil des südlichen Arabiens, in dessen
Besitz die Abessinier auch blieben, bis sie kurz vor Muhamed’s Auftreten
durch die Blattern, die in ihrem Heere stark wütheten, gezwungen wurden,
sich wieder in ihr Land zurückzuziehen. Im übrigen ist aus der langen
Periode des äthiopischen Reiches bis ins 8. Jahrhundert nicht viel
Erwähnenswerthes überliefert; das Volk vergeudete seine Kräfte in
unfruchtbaren Religionsstreitigkeiten und kam mit seinen Nachbarn nicht
aus dem Kriegszustande heraus.

Unterdessen trat, den ganzen Orient erschütternd, Muhamed mit seiner
Lehre auf. Allein der Islam fand in Abessinien wenig Eingang, jedoch wurde
das damals noch blühende Reich Adal für diese neue Lehre gewonnen, und
dieses gab den zwischen beiden Ländern bestehenden Streitigkeiten
bedeutende Nahrung, indem zu den politischen nun noch religiöse Kämpfe
sich gesellten, welche das Land mit Blut überschwemmten. Doch bevor noch
diese muhamedanischen Invasionen erfolgten, hatte Abessinien eine
gewaltige Revolution durchzukämpfen und es war fraglich, ob die Juden
oder die Christen die Oberhand erhalten sollten. Die ersteren erhoben sich
nämlich unter dem Namen der F a l a s c h a s zu einer furchtbaren Macht.
Durch Heirathsverbindung zwischen der Familie ihrer Häuptlinge und der
abessinischen Königsfamilie brachten sie den Königsthron an sich und
suchten nun die salomonische Linie ganz auszurotten. Es sind jetzt etwa
1000 Jahre darüber hingegangen, daß der letzte salomonische König,
D e l n a o d, vom Throne seiner Väter gestoßen wurde, und zwar durch eine
Jüdin aus Lasta Agau, welche die ganze königliche Familie, einen Knaben
ausgenommen, der nach Schoa flüchtete, ermorden ließ. Sie hieß J u d i t h,
wie zu [pg 8]vermuthen steht, ein selbstbeigelegter Name mit dem
beabsichtigten Hinweis auf die alttestamentliche Heldin. Drei Jahrhunderte
später wurde die Judendynastie wieder durch einen christlichen Herrscher
aus dem Hause Sagué vertrieben, dessen Nachkommen bis zum Jahre 1268
regierten, also zur selben Zeit, als in Deutschland die Hohenstaufen kraftvoll

das Scepter führten. Elf Könige soll das Haus Sagué (Zagyé) den
Abessiniern geliefert haben, die für das Christenthum eifrig wirkten, unter
denen der später heilig gesprochene L a l i b e l a durch die vielen kunstvoll
in Felsen ausgehauenen Kirchen, die ägyptische Werkmeister aufführten,
berühmt geworden ist.

Die meisten dieser Felsenkirchen sind zur Zeit der muhamedanischen
Invasion im 16. Jahrhundert zerstört worden, doch haben sich einzelne
derselben bis auf unsere Tage erhalten. Der englische Reisende Pearce
schildert uns die Felsenkirche Dschumada Mariam nördlich von den Quellen
des Takazzié, sein Landsmann Salt jene von Abba os Guma bei Schelicut, v.
Heuglin die Felsenkirche von Tenta in Wollo. Die seltsamste dürfte aber wol
jene sein, welche der Missionär Isenberg im Jahre 1838 bei dem Dorfe
Hauazién in der Provinz Tembién besuchte, als er gerade im Begriff war, das
Land nach dem Scheitern seines Missionswerkes zu verlassen. „Obgleich ich
aus leicht erklärlichen Gründen nicht aufgelegt war, die Kirche dieses Ortes
zu untersuchen, so konnte ich doch nicht umhin, ihre äußere Form
anzustaunen. Sie scheint aus einem einzigen Granitblock zu bestehen, der zu
dem Zwecke ausgehöhlt ist, kann aber, nach dem äußern Umfange des Steins
zu urtheilen, nur sehr wenig Raum im Innern haben. Auch die äußere Form
des Steines ist sehr auffallend. Er ist kaum 20 Fuß hoch und in der mittleren
Höhe, wo er am breitesten ist, da er die Form eines stehenden Kreuzes
anstrebt, mag er auch etwa 20 Fuß breit sein; seine Tiefe aber von vorn nach
hinten ist geringer. Er hat einen engen Eingang, in jedem Seitenflügel des
Kreuzes und über der Thüre eine Fensteröffnung; alles dieses in den Fels
gehauen.“ Gewiß ist zu beklagen, daß Isenberg diese interessante
Felsenkirche nicht auch im Innern untersuchte, da, wie es scheint, er der
einzige europäische Reisende war, welcher sie zu Gesicht bekam.

Zu Ende des 13. Jahrhunderts lebte in Schoa der achte Nachkomme jenes zur
Zeit der Judenherrschaft nach Schoa geflüchteten letzten Prinzen der
salomonischen Dynastie. Sein Name war Tesfa Jesus oder J e k u n o -
A m l a k. In Abessinien aber herrschte N a k w e t o l a a b, der Sagué. Als
eigentlicher Herrscher des Landes mußte aber der mächtige Abuna oder
Erzbischof T e k l a H a i m a n o t angesehen werden, heute noch der
berühmteste Heilige der abessinischen Kirche und Gründer des großen
Klosters Debra Libanos in Schoa, durch dessen Eifer und Beistand die
Wiedereinsetzung der alten Dynastie ermöglicht wurde. Aus freiem Willen,

wenn auch auf dringendes Einreden dieses Erzbischofs, leistete Nakwetolaab
Verzicht auf die Krone und stieg vom Throne herab, um jenem
Nachkömmling der salomonischen Dynastie, nach abessinischer Vorstellung
dem legitimen Sprossen Menilek’s, Platz zu machen.

Zum Entgelt für sich und seine Leibeserben wurde Nakwetolaab zum [pg
9]Herrscher in der Provinz Waag unter der Lehensoberhoheit des Königs
bestellt und dazu der Vorbehalt ausbedungen, daß für den Fall des
Aussterbens der Linie Menilek’s die Krone an die Linie Nakwetolaab’s
zurückgelange, ein Uebereinkommen, welches solche Lebenskraft besitzt,
daß es bis in die jüngste Zeit zurückwirkt. – Von dieser Zeit an bietet die
politische Geschichte des Landes eine Reihe von kriegerischen Expeditionen
dar, welche ihre Könige, zum Theil ausgezeichnete Helden, gegen
auswärtige Völker unternahmen, während die muhamedanische Macht an
der Grenze sich immer drohender entwickelte.

Felsenkirche von Hauazién. Nach Isenberg.

In dieser Noth fand eine nähere Verbindung zwischen Europa und
Abessinien statt, ja es war die Rede von einer Verschmelzung der
Landeskirche mit der römisch-katholischen, die durch Pilgerfahrten nach
Jerusalem angeregt worden war. Dort hatten die frommen abessinischen
Wallfahrer von dem aufstrebenden Glanze Portugals gehört, und die Berichte
derselben erregten in König J a k o b, der von 1421 bis 1470 regierte, den
Wunsch, mit dem abendländischen Reiche in Verbindung zu treten. Eine
Gesandtschaft wurde nach Lissabon geschickt, um dort vom Könige Alphons
Hülfe gegen die Ungläubigen zu erbitten. Diesem, der damals mit
kriegerischen Plänen gegen die Mauren Nordafrika’s umging, kam der
Wunsch Jakob’s sehr gelegen, obgleich damals der Weg ums Kap der guten
Hoffnung herum noch nicht entdeckt war; allein er konnte, ohne den
mächtigen Papst gefragt zu haben, auf die Allianz mit Abessinien nicht
eingehen, und dieser forderte als erste Bedingung eines Bündnisses die
unbedingte Unterwerfung der getrennten äthiopischen Kirche unter den
Stuhl Petri. Die abessinischen Gesandten mußten [pg 10]deshalb 1441 auf
dem Florentiner Konzil erscheinen, wo eine vorläufige Ausgleichung
zwischen beiden Kirchen stattfand. Schon im folgenden Jahre erschienen
neue Bevollmächtigte auf dem lateranischen Konzil zu Rom, um den
Ausgleich zu bestätigen und dringend aufs neue um Hülfe zu bitten. Diese
jedoch verzögerte sich und an ihre Stelle trat nach langem Briefwechsel
1490 eine von König Johann II. an König Eskander von Abessinien
geschickte Gesandtschaft, welche mit den größten Ehrenbezeugungen
aufgenommen wurde. Dabei blieb es aber vor der Hand und die
Muhamedaner rückten immer mehr gegen die Abessinier an. Im Jahre 1527
wurde der Hafenplatz Massaua von den Türken eingenommen und von
diesen mit dem an der Küste herrschenden Dankali-Könige M u h a m e d
G r a n j e, dem „Linkshändigen“, ein Bündniß abgeschlossen, welches den
Zweck hatte, Abessinien gänzlich zu unterwerfen und an die Stelle des
Evangeliums den Koran zu setzen. Granje, dessen Väter von den
abessinischen Königen mit dem Schwerte erschlagen worden waren, hatte
blutige Rache geschworen und fiel gleich einem reißenden Strome mit einem
zahlreichen Heere in das Land ein. Durch den gelben Sand der dürren
Adalebenen und die glühend heißen Gestadeländer ziehend, stieg er hinauf
in die kühleren, gesegneten Berglandschaften Schoa’s, alles vor sich
niederwerfend, sengend und brennend. Weit und breit dampfte das Land
vom Blute der Erschlagenen; nicht Weib noch Kind wurde geschont, die
Kirchen und Städte, darunter der Königssitz Axum, wurden niedergebrannt,

die königliche Familie aus ihrer Felsenburg Endoto verjagt und flüchtig von
dannen getrieben. Damals war es, daß die nur mit Schwertern und Lanzen
bewaffneten Abessinier zum ersten male den Feuerwaffen der Muhamedaner
begegneten, vor deren ungewohntem Klange sie davoneilten, wie
gescheuchte Rehe des Waldes. Die Muhamedaner aber ergossen sich über
das wehrlose Land, verübten die größten Greuel und waren eben im
Begriffe, sich dauernd dort niederzulassen, als die längst erwartete Hülfe aus
Portugal eintraf.

Don C h r i s t o p h d a G a m a, ein Verwandter des berühmten Vasco da
Gama, kam mit einer kleinen portugiesischen Flotte in Massaua an und
landete mit 400 wohlgerüsteten Kriegern, mit denen er rasch nach Tigrié
eilte, sie dort mit den Resten der geschlagenen abessinischen Armee
vereinigte und nun muthig den Streitern des Islams entgegenführte. Das erste
größere Gefecht der Portugiesen gegen die Muhamedaner verlief
unglücklich. Da Gama wurde verwundet und flüchtete in eine Höhle, wo ihn
eine muhamedanische Sklavin von außerordentlicher Schönheit, welche er
als Dienerin mit sich führte, ihren Glaubensgenossen verrieth. Er wurde vor
Granje geführt, welcher ihm eigenhändig mit der linken Hand den Kopf
abschlug, der nach Konstantinopel gesandt wurde, während die Stücke des
geviertheilten Körpers nach verschiedenen Gegenden Arabiens wanderten.
Die Portugiesen, anfangs durch den Verlust ihres Feldherrn bestürzt
gemacht, rafften sich indessen von neuem auf, schlugen die Muhamedaner,
tödteten Muhamed Granje und setzten den rechtmäßigen König Claudius
(Galaudios) wieder in den Besitz seines Thrones.

[pg 11]
Nichts umsonst! So lautete damals schon der Wahlspruch, und die
Portugiesen, die ihr Blut nicht ohne Gewinn verspritzt haben wollten, traten
nun mit zwei Forderungen auf. Zunächst verlangten sie den dritten Theil des
Landes und dann unbedingte Unterwerfung der äthiopischen Kirche unter
den römischen Papst. Die Abessinier sahen ein, daß sie einen Feind
losgeworden, dafür aber einen andern, kaum minder schlimmen, aufs neue
sich zugezogen hatten. Claudius, welcher sich in seinem Glauben nicht irre
machen ließ, auch der Portugiesen jetzt nicht mehr zu bedürfen glaubte,
verweigerte beide Forderungen kurzweg und holte einen neuen Abuna
(Vorstand der äthiopischen Kirche) aus Alexandrien, während er den
römischen Geistlichen, an deren Spitze B e r m u d e z stand, befahl

heimzukehren. Die Portugiesen waren aber weit davon entfernt, so ohne
weiteres die Früchte ihres Sieges aufzugeben. Im Jahre 1555 kam eine
Jesuitenmission in Abessinien an, welcher bald darauf eine zweite unter dem
Bischofe Orviedo folgte, aber alle ihre Anstrengungen waren vergeblich,
indem König Claudius selbst über Glaubenssachen mit Orviedo disputirte,
ihn zu widerlegen suchte und, als dieser darauf die ganze abessinische
Kirche in den Bann that, ihn mit seinen Genossen aus dem Lande verwies.
Nur mit Widerstreben gehorchten die Patres, die nach Japan versetzt wurden,
wo sie, anfangs zu Einfluß gelangend, auch später wieder, wegen ihrer
Einmischung in die Regierung des Landes, vertrieben wurden. Von Indien
aus versuchten es die Jünger Loyola’s nun zu wiederholten Malen, in
Abessinien festen Fuß zu fassen, bis es ihnen endlich zur Zeit der Regierung
des Königs S o s n e o s (Seltan Seggad) gelang, sich festzusetzen. Unter
diesem Könige, der außerordentlich viel auf eine Verbindung mit Portugal
gab, wurde auf Betreiben der Jesuiten die römische Kirche für die
alleinseligmachende erklärt, die bisherigen abweichenden Lehren und
Gebräuche abgeschafft und die Einführung des römischen Gottesdienstes
und Glaubens im ganzen Reiche eifrig betrieben. Vergeblich warnten den
König seine Freunde, flehten seine Geistlichen mit dem hundertjährigen
Abuna Simeon an der Spitze, den Eingebungen der Jesuiten nicht zu folgen
und treu am Glauben der Väter festzuhalten. Wer nicht wollte, mußte
gehorchen oder des königlichen Mißfallens und schwerer Strafen gewärtig
sein. Allein aufgestachelt von den Priestern ließ das Volk die
Glaubenstyrannei sich nicht gefallen und griff zu den Waffen, um die alte
Religion zu vertheidigen. Der König, durch die fanatischen Jesuiten immer
mehr angefeuert, schickte den Scheftas (Rebellen) ein mächtiges Heer unter
dem Oberbefehl seines Bruders entgegen, dem es auch bald gelang, die
Revolution blutig niederzuwerfen. Dieser Sieg veranlaßte das Einströmen
zahlreicher portugiesischer Geistlichen, die, den Erzbischof M e n d e z an
der Spitze, nun mit dem größten Eifer für Ausbreitung des Katholizismus in
Abessinien Sorge trugen. In einer feierlichen Versammlung wurde das
alexandrinische Bekenntniß für abgeschafft erklärt und jeder mit dem
Bannfluche belegt, der sich der neuen Ordnung nicht fügte.

Die Herrschaft der Jesuiten ruhte nun schwer auf dem Lande, und vor ihrem
Fanatismus blieben nicht einmal die Gräber verschont. Einer der
vornehmsten [pg 12]Priester, der sich der neuen Ordnung nicht gefügt hatte,
starb und wurde auf dem Kirchhofe begraben; auf Befehl des Erzbischofs

Mendez grub man jedoch die Leiche aus und warf sie den Hyänen vor. Diese
und ähnliche Handlungen erweckten die Wuth des Volkes aufs neue, und
wiederum brach eine Empörung aus, diesmal mit dem Zwecke, M e l e a
C h r i s t o s, einen Vetter des Königs, auf den Thron Abessiniens zu erheben.
Die zahlreiche Armee des Sosneos wurde nun geschlagen und dieser zu einer
Vermittelung zwischen dem alten und neuen Glauben gezwungen.
Erzbischof Mendez gestattete, daß die alte Liturgie und die alten Festtage
wiedereingeführt, sowie die Feier des Sonnabends neben dem Sonntage
geduldet wurde. Mit Ausnahme der Einwohner der Provinz Lasta ergaben
sich alle Abessinier hierein; jene aber, die konservativsten unter allen, zogen
20,000 Mann stark den Königlichen entgegen, wurden aber namentlich
durch die aus Galla bestehende Reiterei des Sosneos geschlagen, sodaß 8000
tapfere Männer von Lasta mit ihren blutigen Leichen das weite Schlachtfeld
deckten. Gegenüber diesem Anblick, bei den verstümmelten Körpern ihrer
dahingeopferten Brüder, die für den alten Glauben gefallen waren, erweichte
das Herz der Sieger und, den Kronprinzen F a s i l i d e s an der Spitze, ging –
was wol einzig in der Kriegsgeschichte dastehen dürfte – der Sieger zu dem
Besiegten über, dessen Sache zur seinigen machend und den König Sosneos
zwingend, zur Religion der Väter zurückzukehren. Nach diesem Siege, der
zur Niederlage des Katholizismus wurde, durchzog ein Herold das Land,
welcher laut verkündigte: „Hört, hört! Früher haben wir euch den römischen
Glauben empfohlen, in der Meinung, daß er der wahre sei. Da aber große
Scharen unserer Unterthanen für den alten Glauben ihrer Väter das Leben
geopfert haben, so soll auch die freie Ausübung desselben wieder gestattet
sein. Eure Priester mögen ihre Kirchen wieder in Besitz nehmen und darin
dem Gott ihrer Väter dienen.“

Damit war der Untergang des Katholizismus besiegelt; laut jubelnd strömten
die Abessinier in die alten Gotteshäuser, und als im Jahre 1632, nach dem
Tode des Königs Sosneos, dessen Sohn Fasilides an die Regierung kam,
waren auch die Stunden der Jesuitenväter gezählt. Sie wurden zunächst in
das Kloster Mai Goga bei Adoa verbannt, flüchteten aber von hier vor den
Verfolgungen des Pöbels. Mendez selbst gerieth auf der Flucht zu Sauakin in
die Sklaverei und statt seiner nahm wieder ein Abuna aus Alexandrien den
höchsten Kirchensitz zu Gondar ein. Ist auch die Invasion der Portugiesen,
die Herrschaft der Jesuiten über das Land nicht ohne Einfluß in
kulturhistorischer Beziehung geblieben, so wurde doch ein guter Theil des
Volks und Reiches in den inneren Zwisten dem Ruin zugeführt.

In der folgenden Periode regierten bis 1753 acht Könige, mehr oder minder
kräftig, die aber alle nicht hindern konnten, daß die Macht der Häuptlinge
wuchs, die Herrscherwürde im Ansehen immer mehr sank und das Reich
sich unaufhaltsam in seine Theile auflöste, sodaß allmälig die drei Staaten
A m h a r a in der Mitte, T i g r i é im Norden, S c h o a im Süden sich unter
eigenen [pg 13]Fürsten herausbildeten, die den ohnmächtigen König im
Palaste zu Gondar nur dem Scheine nach anerkannten. Unter König J o a s
(1753–1769) hatte der Statthalter von Tigrié, der furchtbare R a s
M i c h a e l, als eine Art von Major Domus die ganze Macht an sich gerissen,
den Kaiser umbringen lassen und dessen bejahrten Großoheim, Johannes,
gleich einer Puppe auf den Thron erhoben, und als dieser fünf Monate später
starb, dessen jungen Sohn Tekla Haimanot II. zu seinem Nachfolger ernannt.
Jene Zeiten, die uns Bruce mit großer Anschaulichkeit als Augenzeuge
schildert, bilden eines der blutigsten Blätter in der Geschichte Abessiniens.

Krieger von Schoa. Nach Harris.

Sturz und Erhebung, Bürgerkrieg und Mord wechseln miteinander ab und
die Menge der auftretenden Namen, der unzufriedenen Häuptlinge, der
ermordeten Statthalter ist geradezu verwirrend. Durch stete Treulosigkeit
suchten sich die abessinischen Häuptlinge gegenseitig zu überlisten, wobei
ihnen meist eheliche Verbindungen als Deckmantel dienten, um das
unglückliche Land fortwährenden Verheerungskriegen preiszugeben, welche
stets nur zur Befriedigung des individuellen Ehrgeizes, niemals aber im
Interesse des Reiches geführt wurden. Durch so viele Veränderungen und
durch die beständigen Bürgerkriege war die Herrschermacht so in Verfall
gerathen, daß das Königthum [pg 14]nur noch in dem Palaste des jeweiligen
Königs zu Gondar thatsächlich bestand, außerhalb desselben aber so wenig,
daß die meisten der nominellen Unterthanen n i c h t e i n m a l d e n
N a m e n d e s H e r r s c h e r s k a n n t e n. Die Existenz des Königs war
nur eine Aegide für den R a s oder Protektor des Reiches, der nur durch
Erhebung eines Königs auf seinen Thron und durch Beschützung desselben
seine eigene Würde erhielt, sonst aber ganz nach seinem eigenen und seiner
Großen Gutdünken schaltete. Unter ihm standen die vielen Reichsvasallen,
die Provinzial-Gouverneure, deren Würde erblich ist, die aber ebenfalls so
viel Unabhängigkeit zu erstreben suchten, als sie nur konnten. Jeder
Gouverneur war verpflichtet, bei militärischen Expeditionen seinem Obern
mit so vielen Soldaten zu Hülfe zu eilen, als er selbst unterhalten konnte,
und sein bürgerlicher Rang im abessinischen Staatskörper wurde nach der
Stelle bestimmt, die ihm im Heere, d. h. im königlichen Lager und auf dem
Marsche angewiesen wurde.

Vorzüglich aber hatten diese Statthalter das Recht sich angemaßt,
Gegenkaiser zu ernennen und die ihnen mißfälligen Thronbesitzer zur
Abdankung zu zwingen. Da sie überdies noch die Tributzahlungen
einstellten, wurde das Ansehen und die Macht der Könige so
herabgewürdigt, daß sich das Einkommen derselben zu Anfang unseres
Jahrhunderts auf dreihundert Thaler belief. Welche Civilliste für einen
Herrscher Aethiopiens! Um sich aber von der Wandelbarkeit der
abessinischen Königswürde eine rechte Vorstellung machen zu können, sei
hier bemerkt, daß seit dem Abdanken des Königs Tekla Haimanot II. (1778)
bis zum Jahre 1833 vierzehn verschiedene Fürsten zweiundzwanzigmal als
Könige in Gondar auf dem Throne gesessen haben. Ein Nebenstück hierzu
finden wir allerdings in den sogenannten Republiken Südamerika’s, wo der
Präsidentenstuhl nicht minder häufig wechselt.

Nachdem der erwähnte Ras Michael durch den Statthalter der Provinz Lasta,
W e n d B o w o s e n, am 4. Juni 1771 besiegt und gefangen worden war,
bemächtigte sich der Befehlshaber von Tembién, K e f l a J e s u s, der
Provinz Tigrié. Derselbe bat, um sich in seinem Besitzthum möglichst zu
befestigen, seinen Verbündeten, den Wend Bowosen, ihren
gemeinschaftlichen Gegner, den furchtbaren Ras Michael, der zu Dobuko
gefangen saß, aus der Welt zu schaffen; allein jener that das Gegentheil: er
setzte den Gefangenen in Freiheit und machte ihn mit dem Plane des Kefla
Jesus bekannt. Ergrimmt zog nun der alte tapfere Ras Michael mit wenigem
Gefolge nach Tigrié, und fast die ganze Armee seines Gegners Kefla Jesus
ging zu ihm, ihrem alten General, unter dem sie so oft gesiegt hatte, über.
Jener wurde hierauf gefangen und von Ras Michael 1772 aufs grausamste
ums Leben gebracht, der auch bis zu seinem 1779 erfolgten Tode über Tigrié
herrschte und seinen Sohn R a s W a l d a S e l a s s i é zum Nachfolger
erhielt; dieser Fürst, welcher aus den Erzählungen der englischen Reisenden
Salt und Pearce bekannt geworden ist, regierte, wiewol keineswegs
ungestört, bis zum Mai 1816 über Tigrié; nach seinem Tode war das Land
sechs Jahre in einem höchst anarchischen Zustande, indem nicht weniger als
vier Häuptlinge nacheinander um die Obergewalt kämpften. Im Jahre 1822
gelang [pg 15]es S a b a g a d i s, dem Statthalter der Provinz Agamié, sich in
der Obergewalt zu befestigen und über acht Jahre lang in Tigrié zu regieren.
Er soll damals den kühnen Gedanken gefaßt haben, sich die Alleinherrschaft
in Abessinien zu erringen, wozu er wahrscheinlich durch verschiedene bei
ihm befindliche Europäer veranlaßt wurde. Allein auch er theilte das
Schicksal seiner Vorgänger und erhielt in U b i é, einem talentvollen, kühnen
und grausamen Manne, einen noch weit bedeutenderen Nachfolger. Ubié
war der Schwiegersohn des Sabagadis und Detschasmatsch der gebirgigen
Provinz Semién; das hinderte aber den Schwiegervater nicht, gegen ihn,
dessen aufstrebende Macht er fürchtete, zu intriguiren. Vereinigt mit Ras
Maria, dem Befehlshaber der Provinzen Begemeder und Dembea, rückte nun
Ubié an den Takazzié, schlug dort am 15. Februar 1831 seinen
Schwiegervater Sabagadis vollständig und ließ ihn am folgenden Tage
hinrichten. Während nun Ubié von den Großen zu Axum als Herr Tigrié’s
ausgerufen wurde, kämpfte der ältere Sohn des Sabagadis, Walda Michael,
gegen ihn fort, doch ohne Erfolg; er wurde gleichfalls getödtet, und auch der
zweite Sohn, Kassai, mußte sich Ubié ergeben. Aber Kassai blieb nicht treu,
sondern versuchte abermals zu rebelliren. Um ihn fester an sich zu knüpfen,
schenkte ihm Ubié im Spätjahre 1836 seine siebenjährige Tochter zur Frau,

sowie ein bedeutendes Gebiet in Tembién zur Mitgift und ließ sich dabei alle
Hauptanhänger Kassai’s nennen, die in Verwahrsam gebracht wurden. Als
darauf Kassai 1838 wieder rebellirte, zog Ubié mit einer bedeutenden Armee
gegen ihn, schlug ihn und setzte ihn in einer Bergveste gefangen, wo seine
Frau nicht von ihm wich. Dann befestigte sich seine Macht immer mehr und
erreichte ihren Gipfel durch den Fall Balgadaraia’s, eines mächtigen Fürsten
in Ost-Tigrié, der zeitweise die Abwesenheit Ubié’s zu raschen Verheerungs-
und Raubzügen bis nach Adoa und zum Takazzié benutzte. Im Jahre 1850
stellte sich Balgadaraia freiwillig dem Ubié und wurde von demselben mit
Ländereien belehnt.

Im centralen Staate Abessiniens, in Amhara, regierte unterdessen nicht
minder gewaltig, doch mit weniger Glück, R a s A l i, welcher die ganze
Herrlichkeit an sich gerissen hatte und den König oder Kaiser S a g l u
D e n g h e l noch mehr zur Unbedeutendheit herabdrückte, als dieses bisher
mit den Herrschern geschehen war. Für seinen Lebensunterhalt waren
diesem Herrscher über Abessinien nur 300 Maria-Theresia-Thaler jährlich
geblieben, welche die in Gondar wohnenden Muhamedaner als eine Art
Kopfsteuer zu entrichten hatten. Mit dieser unbedeutenden Summe und dem
Betrage einiger wenigen zufällig eingehenden Strafgelder mußte die ganze
Hofhaltung bestritten werden. Die hierdurch entstehende große finanzielle
Bedrängniß, bei welcher der Titularkönig des Reiches kaum die nöthigsten
Mittel zur Anschaffung seiner Nahrung hatte, war es wol, welche Saglu
Denghel auf den Gedanken brachte, daß, da in Abessinien der Herrscher
zugleich als das höchste Haupt der Landeskirche angesehen wird, er auch
das Recht haben müsse, diejenigen Schenkungen, welche seine Vorfahren in
glücklichen Zeiten der Kirche gemacht hatten, jetzt, da der Thron dieselbe
zu seinem eigenen Bestehen nothwendig habe, wenigstens theilweise
zurückzuverlangen. [pg 16]Er erklärte dieses im Anfange des Jahres 1833
den in Gondar anwesenden Geistlichen, brachte aber dadurch den ganzen
Klerus gegen sich auf – also genau so wie bei uns, wenn z. B. ein König von
Italien die Kirchengüter zum Besten des Landes einzieht, nur mit anderm
Erfolge. Daß Soldaten sich der Einkünfte vieler Kirchengüter bemeisterten,
hatte man freilich geschehen lassen müssen, weil es nicht verhindert werden
konnte; aber in die Schmälerung der kirchlichen Revenuen als etwas
Gesetzliches von freien Stücken einzuwilligen, dazu war die abessinische
Geistlichkeit ebenso wenig zu bewegen, wie irgend ein Klerus Europa’s.
Sämmtliche Geistliche von Gondar verfügten sich also zum Kaiser und

protestirten energisch gegen die Neuerung, ja, sie fingen sogar an, die
Kirchen zu schließen und jegliche geistliche Funktion einzustellen, worüber
besonders die alten Frauen in Bestürzung geriethen. Am 19. Januar 1833
begab sich die ganze Geistlichkeit in feierlichem Aufzuge zum Protektor Ras
Ali nach Fangia und bat denselben dringend, dem Saglu Denghel die
Königswürde zu nehmen, weil er sich derselben durch die Einführung
ketzerischer Neuerungen in dem zwischen Staat und Kirche bestehenden
Verhältnisse unwürdig gemacht habe. Solche Versuche, fügten sie hinzu,
würden ohne allen Zweifel den Ruin des Reiches nach sich ziehen und von
jeher sei ja auch ein Angriff auf die geistlichen Rechte von allen Synoden als
verdammenswerth anerkannt worden. Indem wir diese uns von Rüppell, der
als Augenzeuge spricht, mitgetheilten Einzelheiten lesen, kommt es uns vor,
als sei hier etwa von Oesterreich und dem Jahre 1867 die Rede, wo beim
Streite über die Aufhebung des Konkordates der Klerus der Regierung
gegenüber die nämliche Sprache, die nämlichen Argumente gebrauchte. So
sehr gleicht sich die Geistlichkeit in allen Theilen unserer Erde.

Der Klerus erreichte seinen Zweck vollkommen, denn Ras Ali schickte
sogleich einen seiner Offiziere mit dem Befehle nach Gondar, daß der König
augenblicklich das Schloß verlasse und die Krone niederlege, für welche er
bei seiner Rückkehr von einem Kriegszuge einen Würdigeren ernennen
werde, und diesem Befehle wurde ohne die mindeste Widersetzlichkeit
Folge geleistet. So endete die nominelle Herrschaft Saglu Denghel’s nach
einer Dauer von nur vier und einem halben Monate und so gingen damals
die Protektoren mit dem „Könige“ um. Ras Ali wies dem abgesetzten
Herrscher ein kleines Dorf in der Nähe des Tanasees als zukünftigen
Wohnsitz und die geringen Einkünfte desselben zu seinem ferneren
Unterhalte an. Lange Zeit blieb der Thron unbesetzt, und die folgenden
Könige sind auch nur von chronologischem Interesse, da eine Bedeutung
ihnen nicht mehr zukam und das Land in der That aus drei gänzlich
getrennten Staaten, aus Schoa unter König Sahela Selassié, Amhara unter
Ras Ali und Tigrié unter Ubié bestand. Im Verfolge unseres Werkes werden
wir noch oft Gelegenheit haben, diese drei Theilfürsten zu erwähnen, von
welchen namentlich der erstere und der letztere unser Interesse um deswillen
in Anspruch nehmen, weil sie mit den Europäern in nahe Verbindungen
traten und von verschiedenen Reisenden aufgesucht wurden. Ubié, etwa im
Jahre 1800 geboren, war, nach Rüppell’s Bericht, ein Mann von hagerer
Statur und mittlerer Größe; in der [pg 17]Kopfform und Körperhaltung

sprach sich ein gewisser Adel aus und seine schönen lebhaften Augen
verriethen Geist und Gewandtheit; seine Gesichtsfarbe war gelbbraun; sein
schöngelocktes Haar kurz verschnitten. Man rühmte ihm Tapferkeit,
Großmuth, Freigebigkeit und Gerechtigkeitsliebe nach. „Die Art, wie er den
Frieden in Tigrié herzustellen und zu befestigen suchte,“ sagt Rüppell, „giebt
eine offene und loyale Handlungsweise zu erkennen, wie sie die jetzigen
Abessinier leider nicht verdienen.“ Auch mit Hülfe der Geistlichkeit suchte
er seine Macht zu befestigen. Denn schon seit vierzehn Jahren war der Sitz
des Metropoliten von Abessinien verwaist, als Ubié im Jahre 1841 mehr aus
politischem als kirchlichem Interesse in A b b a S a l a m a einen neuen
Abuna (Erzbischof) aus Kairo holen ließ. Er hatte schon längst darauf
gesonnen, Ras Ali zu stürzen und durch Einsetzung eines neuen Königs auf
den Thron von Gondar sich selbst zum Ras oder Protektor des Reiches, also
zum obersten Machthaber des ganzen Landes, zu erheben. Der Abuna sollte
durch seinen Einfluß auf die Kirche seine Macht verstärken und wol auch
den neuen König salben, zu welchem der Prinz Tekla Georgis bestimmt war,
der jedoch bald starb.

Allein keiner von beiden Rivalen, weder Ubié noch Ras Ali, sollte auf den
alten Thron Abessiniens gelangen, – die Herrschaft fiel einem dritten zu, der,
vom Glücke begünstigt, mit Thatkraft ausgerüstet, wenigstens zeitweilig
dem grauenhaften Zustande ein Ende machte, welcher seit langem das Land
zerfleischte und Rüppell die Worte abdrängte: „Ich muß gestehen, daß bei
dem jetzigen gesetzlosen Zustande des ganzen Landes nicht der geringste
Hoffnungsstrahl einer sittlichen Regenerirung der Nation leuchtet und daß
der vollkommene Mangel einer kräftigen Regierung das Haupthinderniß
dabei ist und um so schwerer zu beseitigen sein wird, da gegenwärtig auch
nicht eine einzige Fraktion des Volkes an die Herstellung einer solchen
denkt. Der letzte Schatten eines gemeinsamen politischen Oberhauptes ist
mit der Absetzung des Kaisers Saglu Denghel geschwunden. Die Geschichte
der letzten sechzig Jahre zeigt eine vollkommene politische Auflösung des
Landes und dreht sich blos um die Häuptlinge, welche in den verschiedenen
Provinzen, als gleichsam voneinander unabhängigen Staaten, sich zu
unumschränkten Herrschern aufwarfen, durch List und Kühnheit ihre
Nebenbuhler verdrängten und dann meistens selber wieder durch
Treulosigkeit ihrer Verbündeten gestürzt wurden. So herrschen denn
fortwährend Bürgerkriege, welche in der Regel keinen andern Zweck haben,
als einen durch Versprechungen und Eidschwüre eingeschläferten Gegner zu

verdrängen, und die Bewohner einiger Distrikte, die in einem kurzen Frieden
etwas Eigenthum erlangt haben, auszuplündern. Die nothwendige Folge
davon ist eine stets zunehmende Verarmung; das Grundeigenthum hat
beinahe gar keinen Werth mehr; der Ackerbau wird immer mehr
vernachlässigt; die Viehherden sind ungemein zusammengeschmolzen und
der Verkehr ist wegen der großen Unsicherheit oft ganz unterbrochen.“

Rüppell bezieht diese Worte auf das Jahr 1833; allein sie hatten noch
Geltung in der Mitte dieses Jahrhunderts; der traurige Zustand des armen [pg
18]Landes und Volkes, das nach Erlösung aus diesen Uebeln jammerte, war
bis dahin und ist auch noch heute derselbe.

Auf eine Hoffnung aber baute seit alten Zeiten jedermann in Abessinien.
Nach der Tradition sollte ein König T h e o d o r o s erscheinen, um dem
Lande den ewigen Frieden zu bringen. Dieser Theodoros regierte einst schon
im 15. Jahrhundert und ward heilig gesprochen; aber wie unser Barbarossa
wird er, so glaubt der Abessinier, wiederkehren zu seiner Zeit, um das Reich
des ewigen Friedens in Aethiopien einzuführen. An der Spitze seiner
Scharen wird er das heilige Grabmal den Händen der Ungläubigen entreißen,
die Türken aus Europa in ihre ursprüngliche asiatische Wildniß
zurücktreiben, Mekka und Medina zerstören und die ganze muhamedanische
Religion von der Erde vertilgen. Wo er hinkommt, weilt der Friede, und
Jerusalem wird der Hauptsitz der abessinischen Kirche, welche sich dann zu
Glanz und unerhörter Blüte entfalten wird. – –

Wohl kam der Held, der den Thron bestieg, allein der ersehnte Friede blieb
aus. Theodoros II., der Sohn einer armen Frau, vereinigte das Reich wieder
in seiner starken Hand und hob es zu einer Stellung, wie zuvor nie.

Ueber die Verfassung Abessiniens können wir kurz berichten. Der Herrscher
(Kaiser oder König) führt den Titel N e g u s oder N e g u s N a g a s t z a
A i t i o p i j a, d. h. König der Könige von Aethiopien. Die Residenz war in
der älteren Zeit zu Axum; gegen Ende des 13. Jahrhunderts, als die alte
salomonische Dynastie wieder zur Regierung kam, eine Zeit lang zu Tegulet
in Schoa, später zu Gondar, wenn auch das ehrwürdige Axum noch immer

Krönungsort blieb. Allein der düstere Palast, den die Jesuiten zur Zeit des
Königs Fasilides in Gondar errichtet hatten, behagte den Herrschern nicht,
die lieber in ihrem rothen Zelte im freien Feldlager residirten und dort ihre
Einkünfte an Herden, Getreide, Gold, Zeugen in Empfang nahmen, während
sie die Zölle und Wegegelder den Verwaltern der Provinzen überließen. Im
Grunde aber war der Negus Herr des ganzen Landes; er konnte nach
Belieben jedem Verwalter seinen Grund und Boden nehmen, um denselben
einem andern zu schenken, und von dieser Macht haben die Könige auch
fortwährend reichlich Gebrauch gemacht. Ihre Macht war in der That
unumschränkt, und nur über gewisse, durch Jahrhunderte alte Sitten und
geheiligte Fundamentalordnungen wagten auch sie sich nicht wegzusetzen.
Ein Adel existirte dem Namen nach; doch nur die Mitglieder des königlichen
Geschlechtes erschienen bevorzugt, wenn auch die Brüder des Herrschers
bis ins vorige Jahrhundert hinein in Staatsgefängnissen gehalten wurden, um
keine Intriguen anzetteln zu können. Ein besonderes Ministerium gab es
nicht, wohl aber zahlreiche Hof- und Staatsämter. Welche Rolle die
Gouverneure und Majordomen (Ras) spielten, zu welchem Ansehen sie
gelangten und wie sie ihre Gewalt an Stelle der Königsmacht setzten, wurde
bereits gezeigt.

Nächst dem Ras war früher der mächtigste Gouverneur der von Tigrié, der
den Titel Lika Kahenat (Hoherpriester) und Nabr Id als Hüter der
Bundeslade [pg 19]in Axum führte. Der höchste Würdenträger ist
gegenwärtig der Herzog oder D e t s c h a s m a t s c h (Dadjazmatsch, Djeaz,
Djeatsch, Kasmati). Das Wort bedeutet eigentlich einen, „der an der Thüre
kämpft“, um anzudeuten, daß im königlichen Heerlager dieser Würdenträger
mit seinen Truppen die Stelle vor der Thüre des königlichen Zeltes hat und
sich an die Leibgarde des Herrschers anschließt. Auf den Detschasmatsch
folgt der F i t A u r i, der Führer der Avantgarde. Er zieht mit seinen Truppen
dem Heere rekognoscirend voran und lagert sich zwischen diesem und dem
Feinde oder, wenn kein Feind da ist, in der Vorhut des Lagers. Niedere
Würdenträger sind der Kanjasmatsch, der mit seinen Truppen zur Rechten
des königlichen Zeltes lagert, und der Gerasmatsch zur Linken desselben.
Neben diesen kriegerischen Würden gab es auch friedliche. Bei Hofe war
eine Anzahl gelehrter Männer, Lik geheißen, die zusammen eine Art
Gerichtshof bildeten und mit deren Hülfe schwierige Fälle entschieden
wurden. Die Justiz war von der Verwaltung nicht geschieden und das

Gesetzbuch Feta Negust, d. h. Richtschnur der Könige, umfaßte das
weltliche und kanonische Recht.

König Salomo (abessinische Malerei). Nach Harris.

Dies ist in kurzen Umrissen die politische Geschichte Abessiniens, die zu
derjenigen der europäischen Staaten nicht in der geringsten Beziehung
stehen würde, wäre das Land nicht ein christliches Reich. Gerade aber dem
Christenthum verdankt es das Interesse, welches für dasselbe stets im
Abendlande wach war und welches eine Reihe ausgezeichneter Forscher und
Missionäre nach jenem bergigen Lande in Nordostafrika wallfahrten ließ,
um uns Kunde von seinen Wundern, seinen Naturschönheiten, seinen
Bewohnern und deren Religion zu bringen.

Sehen wir ab von der schon erwähnten Fahrt des K o s m a s
I n d i k o p l e u s t e s, eines christlichen Kaufherrn aus Alexandria, welcher
im 6. Jahrhundert die Bai von Adulis besuchte und dort eine wichtige

Inschrift kopirte, die er in seiner „Topographia christiana“ veröffentlichte,
so treffen wir zunächst wieder im Dogenpalast zu Venedig in dem Weltbilde
des F r a M a u r o (15. Jahrhundert) auf ein Gemälde Abessiniens von
wunderbarer Treue. Nicht blos kennt der Venetianer den rechten Nebenfluß
des Nil, den Takazzié, unter seinem wahren Namen, sondern er zeigt uns
auch den spiralförmig gekrümmten Lauf des Blauen Nil, den er mit seinem
abessinischen Namen Abai bezeichnet. Mehrere [pg 20]abessinische
Landschaften, wie Gozan, Bagamidre (Begemeder), Hamara (Amhara) und
Saba (Schoa), kommen bereits bei ihm vor. Auch die Küstenstriche des
Osthorns von Afrika waren ihm wohlbekannt. In die Nähe der Bab el
Mandeb verlegt er die Sitze der Danakil, die Stadt Zeyla und den Landstrich
Adal. Er zeichnet uns dann den Lauf des Awasi (Hawasch), in dessen Nähe
er die Stadt Härrär setzt.

Im 13. Jahrhundert unterhielt man von Rom aus einen schriftlichen Verkehr
mit dem christlichen Abessinien und seit 1243 hören wir auch von
Missionen, die dorthin entsendet wurden. M a r i n o S a n u t o machte
deshalb zu Beginn des 14. Jahrhunderts die Christen Europa’s aufmerksam,
wie nützlich ein Bündniß mit den Glaubensgenossen in Nubien oder
Habesch bei einem Kreuzzuge gegen Aegypten sein müßte. Seit der Mitte
jenes Jahrhunderts wurde auch auf die abessinischen Könige der Titel des
E r z p r i e s t e r s J o h a n n e s übertragen und die Kunde von einem
angeblich mächtigen Christenreich im Morgenlande vom chinesischen
Himmelsgebirge plötzlich nach den Alpenländern am Blauen Nil verlegt.
Botschafter dieser Erzpriester erreichten nicht blos die römische Kurie,
sondern auch andere europäische Höfe, und die von ihnen eingezogene
Kunde wurde getreulich auf den Karten niedergelegt. Als daher die
Portugiesen unter P r i n z H e i n r i c h d e m S e e f a h r e r im 15.
Jahrhundert ihre afrikanischen Entdeckungsreisen antraten, war das ferne
christliche Reich, das die Geographen jener Zeit das „dritte Indien“ nannten,
das äußerste Ziel, welches sie anfänglich ins Auge faßten und auf dem Wege
des fabelhaften „Goldflusses“, der ganz Afrika der Quere nach durchströmen
sollte, zu erreichen hofften.

Später, als der Seeweg nach Ostindien gefunden war und die Portugiesen
sich dort festgesetzt hatten, beschifften sie auch das Rothe Meer und
gelangten am 16. April 1520 nach Massaua, dem Ausfuhrhafen der
Abessinier. Dort erreichten sie also das ursprüngliche Ziel des Infanten

Heinrich, des Seefahrers, das Reich des afrikanischen Erzpriesters Johannes.
Statt einer mächtigen Herrschaft, wie sie erwartet hatten, fanden sie aber nur
ein beschränktes, in ihren Augen ärmliches Gebiet, rohe Bewohner und ein
verwahrlostes Christenthum.

Die bald darauf folgende portugiesische Invasion und die Bemühungen der
Jesuiten, die Abessinier zur katholischen Kirche zu bekehren, wurden bereits
oben erwähnt. Durch die Berichte der Jesuiten-Missionäre erhielt man dann
die erste ausführliche Kunde von den Glaubensbrüdern im Innern Afrika’s
und ihrem Lande. Viele wichtige Nachrichten gelangten namentlich durch
die Reise des A l v a r e z (1520–1526) zu uns, der ganz Aethiopien
durchpilgerte und südwärts in ferne, noch jetzt beinahe unerforschte
Gegenden vor mehr als 300 Jahren gedrungen ist. B e r m u d e z hat uns
einen kurzen Bericht über seine Gesandtschaftsreise (1555) hinterlassen;
ausführlicher sind die fast gleichzeitigen B a r r e t o und A . O r v i e d o,
ferner P a e z (1618), A m e i d a, M e n d e z (1625) und endlich P. L o b o,
der 1640 nach Europa zurückkehrte.

Nun sollten auch die Deutschen ihren Theil an der Erforschung oder
vielmehr Bekanntmachung Abessiniens haben. Im Jahre 1681 erschien zu
Frankfurt am [pg 21]Main ein glänzendes literarisches Meisterstück
deutscher Gelehrsamkeit, H i o b L e u t h o l f ’ s (Ludolf’s) klassische
„Historia aethiopica, sive brevis et succincta descriptio regni Habessinorum,
quod vulgo male Presbyteri Joannis vocatur“, welcher noch mehrere
Kommentare und Anhänge folgten. Die Natur des Landes und seine
Einwohner, die Geschichte, die Religion und kirchlichen Verhältnisse, die
Literatur Abessiniens werden darin ausführlich behandelt. Große Hülfe bei
der Ausarbeitung seiner Werke erhielt Leutholf von dem amharischen
Patriarchen A b b a G r e g o r i u s, der kurze Zeit am Hofe des Herzogs
Ernst von Sachsen-Gotha weilte und dessen Porträt in dem Kommentar
mitgetheilt ist. Die Kleidung der Einwohner, Abbildungen der Pflanzen und
Thiere, der Alterthümer des Landes sind in einer für die damalige Zeit sehr
treuen Wiedergabe in den Werken Leutholf’s enthalten, der uns auch die
Korrespondenz der abessinischen Könige mit den Königen Spaniens, ein
Verzeichniß äthiopischer Manuskripte, Gebete und Liturgien, den
abessinischen Kalender u. s. w. übermittelt hat und dessen Werk fast ein
Jahrhundert lang die vorzüglichste Quelle über Abessinien blieb. Kurz
darauf, nachdem Leutholf seine äthiopische Historie veröffentlicht hatte,

durchzog 1698 der französische Arzt P o n c e t das ganze Land, indem er,
von Sennar ausgehend, über Amhara und Tigrié bis Massaua gelangte.
Gründlicher als alle seine Vorgänger förderte aber 70 Jahre später, durch
Leutholf’s Geschichte angeregt, der Schotte James Bruce unsere Kenntniß
des Landes durch Sammlung geschichtlicher Urkunden und Quellen, sowie
durch genaue astronomische Ortsbestimmungen.

Hiob Ludolf. Nach dem Kupferstiche in dessen „Historia aethiopica“.

[pg 22]
J a m e s B r u c e, geboren den 14. Dezember 1730 zu Kinnaird in
Schottland, wird für alle Zeiten als einer der bedeutendsten unter den
abessinischen Reisenden dastehen. In Algier, wo er 1763 als englischer

Konsul angestellt worden war, beschäftigte er sich eifrig mit dem Studium
der morgenländischen Sprachen und machte von dort aus Reisen längs der
Küste des Mittelmeers, den Nil aufwärts bis Syene und nach Baalbek und
Palmyra in Asien, wo er die berühmten Alterthümer zeichnete. So vorbereitet
trat er im Jahre 1769 seine große Reise an, auf der er von Massaua unter
großen Mühen und Gefahren bis Gondar gelangte, wo er sich bei der hier
ausgebrochenen Blatternseuche durch Anwendung europäischer Heilmittel
sowol bei Hofe als im Volke großes Ansehen erwarb und Gelegenheit fand,
in alle Einzelheiten des Volkslebens einzudringen, sowie mit dem
furchtbaren Ras Michael freundlich zu verkehren. Er blieb über drei Jahre in
Abessinien, fand die Quelle des Abai oder Blauen Nil im Südwesten des
Tanasees und brachte ein ganzes Jahr damit zu, seine Reise nördlich durch
das Land der wilden Schankela oder Schangalla (Heiden) und Nubien nach
Alexandria fortzusetzen, das er im Mai 1773 glücklich erreichte. Seine
Reisebeschreibung (Travels into Abyssinia) gab er in fünf Bänden erst 1790
zu Edinburg heraus, worauf er bald (16. April 1794) durch einen Sturz von
der Treppe sein Leben endete. Er, der so vielen Gefahren getrotzt, so große
Mühen und Beschwerden muthig ertragen, endete auf diese Weise! Die
letzten vier Jahre seines Lebens waren ihm noch außerordentlich verbittert
worden. Als er sein umfangreiches Werk veröffentlichte, fand das Publikum
darin eine solche Menge von ungewöhnlichen Nachrichten, Uebertreibungen
und Ungeheuerlichkeiten, daß man den Reisenden kurzweg für einen Lügner
erklärte. Er wurde mit Zuschriften bestürmt, die weisen Kritiker behandelten
ihn unbarmherzig, und namentlich konnte man sich über die Angabe, daß die
Abessinier rohes Fleisch von lebenden Thieren genössen, nicht beruhigen,
eine Angabe, auf die wir ausführlich zurückkommen. Man nannte ihn Mr.
Mendax, Herr Lügner; aber die Zeit hat ihn gerechtfertigt, wenn er selbst
auch nicht die Genugthuung erlebte, die Zweifler bekehrt zu sehen.

Drei Jahrzehnte waren seit Veröffentlichung von Bruce’s so oft
angefochtener Beschreibung verflossen, als die englische Regierung den
ersten Entschluß faßte, mit dem merkwürdigen abessinischen Volke in
Verbindung zu treten. L o r d Va l e n t i a wurde zu Anfang dieses
Jahrhunderts beauftragt, eine Reise ums Kap der guten Hoffnung herum
nach dem Rothen Meere zu machen, die ganze ostafrikanische Küste
wissenschaftlich zu untersuchen, besonders die genauesten Nachrichten über
Abessinien einzuziehen und die geeigneten Schritte zu thun, eine
Verbindung mit diesem Lande anzuknüpfen. Diese Reise war von vielen

wichtigen Resultaten für die genauere Bekanntschaft mit den
hervorragendsten Punkten an der ostafrikanischen Küste, sowie für die
Belebung des indischen Handels begleitet; jedoch hatte sie für Abessinien
nicht den Erfolg, den sie hätte haben können, wenn die Unterhandlungen
kräftiger betrieben worden wären. Valentia selbst blieb in Mocha an der
arabischen Küste, während er seinen [pg 23]wissenschaftlich gebildeten,
tüchtigen Sekretär H e n r y S a l t mit der Sendung nach Abessinien
betraute. Dieser machte die Reise über Massaua, Arkiko, Halai, Dixan nach
der Provinz Enderta, wo er, da er nicht zum Könige selbst in Gondar
gelangen konnte, mit dem Ras Walda Selassié unterhandelte. (Vergl. oben
S. 14.) Es gelang dem gewandten Salt durch die glänzenden Geschenke,
welche er dem Ras im Namen Georg’s III. von England überreichte,
denselben vom Wohlwollen der englischen Regierung zu überzeugen und
ihn zu einer Verbindung mit England zu bewegen. Er kehrte mit
ausführlichen Nachrichten über das Land und seine Bewohner und mit der
Ueberzeugung zurück, daß sich hier England für die Erweiterung seines
Handels als auch der Kultur ein weites und günstiges Feld eröffne. Einer von
Salt’s Begleitern, P e a r c e, blieb am Hofe des Ras zurück. Dieser ersten
Reise folgte bald darauf, gegen das Jahr 1814, nachdem Salt’s Gönner, Lord
Valentia, in den Pairsstand erhoben worden war, eine zweite Gesandtschaft
unter Salt’s eigener Führerschaft. Diese hatte den Erfolg, daß das gute
Vernehmen zwischen England und dem alten Ras gestärkt und durch
Pearce’s längeren Aufenthalt die Bekanntschaft mit Abessinien vermehrt
wurde. Wieder traten nun politische Wirren in Tigrié ein, welche England die
Lust benahmen, weiter in die Angelegenheiten des Landes einzugreifen, bis
im Jahre 1841 Kapitän H a r r i s nach Schoa ging und jene politische
Mission ausführte, von welcher wir eine ausführliche Schilderung weiter
unten nach dessen 1844 zu London erschienenem dreibändigen Werke „The
highlands of Aethiopia“ mittheilen.

Es konnte nicht fehlen, daß bei den merkwürdigen Sagen, die über
Abessinien umgingen, und bei der Unbekanntschaft, die über dessen Volk
und Natur noch herrschten, auch die Deutschen ihren Antheil an der näheren
Erschließung des Landes nahmen, nachdem Ludolf mit so gutem Beispiele,
wenn auch nur theoretisch, vorangegangen war. Den Reigen eröffneten zwei
der besten deutschen Naturforscher: W . F . H e m p r i c h und C . G .
E h r e n b e r g, welche schon früher Nubien durchzogen hatten und nun, von
der preußischen Regierung unterstützt, das Rothe Meer besuchten. Von

Massaua aus durchwanderte Hemprich die Küstengebirge, während
Ehrenberg nach den heißen Quellen von Eilat zog. Nach Massaua
zurückgekehrt, traf ihn der harte Verlust, am 30. Juni 1825 seinen Begleiter
Hemprich dem Fieber erliegen zu sehen. Trotzdem war die
naturgeschichtliche Ausbeute der Expedition ungemein reich, da nicht nur
eine Menge ganz neuer Thierformen entdeckt, sondern auch in den
Oscillatorien, Wesen zwischen Thier und Pflanzen, die Farbe des Rothen
Meeres erkannt worden war.

Die bedeutendste und ergebnißreichste Reise in Abessinien führte nach
Bruce abermals ein Deutscher, E d u a r d R ü p p e l l, geboren 20.
November 1794 zu Frankfurt a. M., aus. Reich begütert und vortrefflich in
naturwissenschaftlicher wie astronomischer Beziehung vorbereitet, hatte er
nach einem kleineren Ausflug nach dem Orient, Nubien, Kordofan und das
Peträische Arabien 1823–1825 besucht und sich dann Abessinien als
Hauptziel seiner Forschungsthätigkeit erkoren. [pg 24]Am 17. September
1831 landete er auf Massaua an der abessinischen Küste, wo er den Rest des
Jahres und den nächsten Frühling zu Ausflügen in die Umgebung, nach
Arkiko, dem Thale Modat, den Dahalakinseln und nach den Ruinen von
Adulis benutzte. Am 29. April 1832 trat er dann den Marsch nach dem
inneren Hochlande an, welches vor ihm wissenschaftlich nur von Bruce und
Salt beschrieben worden war. Wurde auch die ganze Reise glücklich
zurückgelegt, so verlief sie doch nicht ohne große Gefahren, denn in Tigrié,
wo gerade Ubié ans Ruder gelangt war, wütheten noch die grausamsten
Bürgerkriege. Für diesen Herrscher hatte Rüppell ein sonderbares Geschenk,
nämlich eine schwere Kirchenglocke bestimmt, deren Transport auf dem
Rücken von Maulthieren viel Mühe verursachte, aber mit großer Freude
angenommen wurde, da Glocken in Abessinien sehr selten sind. Um sich
einen Schutz auf der Reise zu verschaffen, lieh Rüppell einem abessinischen
Großhändler 600 Maria-Theresia-Thaler und zog nun durch den Tarantapaß
auf Halai, die abessinische Grenzstation, zu. Schon hatte er sein Gepäck in
Massaua zur Ueberfahrt nach dem Festlande zurechtgelegt, als ihm von
einem betrunkenen türkischen Soldaten, der eine Pistole auf ihn abschoß,
fast das Leben geraubt und die große, wohl vorbereitete Reise verhindert
worden wäre. Von Halai wandte sich Rüppell in südlicher Richtung nach
Atigrat am Fuße des hohen Alequa, kreuzte am 20. Juli das tiefe Thal des
reißenden Bergstroms Takazzié und stieg hierauf in die hohen, oft von
Schnee bedeckten, kühn geformten Alpen der Provinz Semién, wo er den

fast 12,000 Fuß hohen Paß am Selkiberge überschritt und auf den
Alpenwiesen in jener Region neben Ericabüschen jene seltsame, in ihrer
Form an die Palmen erinnernde Pflanze, die Dschibarra, entdeckte, welcher
Fresenius den Namen Rhynchopetalum montanum gegeben hat. Am 12.
Oktober hielt er seinen Einzug in die Königsstadt Gondar, wo er der
Absetzung des Königs Saglu Denghel beiwohnte und bis zum 18. Mai 1833
verweilte. Die Zwischenzeit benutzte er zu einem Ausfluge in die
heißfeuchte Niederung (Kolla) von Workemeder und Ermetschoho, nördlich
von Gondar, wo seine Elephantenjäger reichliche Beute fanden. Dann zog er
dem Ostufer des Tanasees entlang, dessen Höhe über dem Meere er zum
ersten male zu 5732 Fuß bestimmte. Weiterhin gelangte er dann zu der
Stelle, wo unfern der berühmten B r ü c k e v o n D e l d e i der Abai oder
Blaue Nil dem Tanasee entströmt.

Am 18. Mai 1833 brach Rüppell von Gondar auf, um über die alte
Krönungsstadt Axum, wo er eine wichtige altäthiopische Inschrift entdeckte,
und über Adoa, die Hauptstadt Tigrié’s, wieder nach Massaua
zurückzukehren, das er am 29. Juni glücklich erreichte. Seine Ausbeute, die
er von dieser Reise mit heimbrachte, war eine ungemein reiche, denn nicht
nur hatte er viele Orts- und Höhenbestimmungen vorgenommen, die der
Karte Abessiniens ein wesentlich anderes Gepräge geben, sondern auch
archäologische, historische und ethnographische Forschungen angestellt, vor
allem aber die zoologische Kenntniß des Landes bereichert, wie seine „Neue
Wirbelthiere zur Fauna Abyssiniens gehörig“ und seine „Uebersicht der
Vögel Nordostafrika’s“ beweisen.

[pg 25]

Rhynchopetalum montanum. Im Hintergrunde der Bachit, im Vordergrunde Klippspringer.
Originalzeichnung von Robert Kretschmer.

[pg 26]

Seine „Reise in Abyssinien“ erschien 1840 zu Frankfurt a. M. Für alle seine
Arbeiten wurde ihm denn auch die wohlverdiente Auszeichnung zu Theil,
daß ihm die Londoner geographische Gesellschaft die große goldene
Medaille verlieh. Seine reichen Sammlungen vermachte er seiner Vaterstadt
Frankfurt, wofür diese ihm eine lebenslängliche Pension aussetzte.

Auf Rüppell folgten 1835 zwei Franzosen, die Stiefbrüder T a m i s i e r und
C o m b e s, mit dem angeblichen Zwecke des einen, Menschenkenntnisse zu
sammeln, des andern, sich für die Poesie zu begeistern. Sie kamen unter
vielen Gefahren bis Schoa. Beide Herren waren Mitglieder der Sekte der
Saint-Simonisten und haben nach ihrer Rückkehr 1846 zu Paris vier starke
Bände („Voyage en Egypte, en Nubie etc.“) einer sehr romantischen und
wenig glaubhaften Erzählung ihrer Erlebnisse und Abenteuer veröffentlicht.
Mit nicht viel mehr Glück machte im Jahre 1836 Baron v o n K a t t e einen
kurzen Ausflug nach Adoa in Tigrié, kehrte jedoch bald wieder zurück und
beschenkte Deutschland mit einer Reiseschilderung, an deren Genauigkeit
der gewissenhafte Rüppell gar manches auszusetzen hat. („Reise in
Abyssinien im Jahre 1836“. Stuttgart und Tübingen 1838.)

Im Januar 1837 traf dann der deutsche Botaniker Schimper in Adoa, damals
der Hauptstadt Ubié’s, ein. W i l h e l m S c h i m p e r wurde im Jahre 1804
zu Mannheim geboren. Zuerst als Drechslerlehrling, dann als Unteroffizier,
fand er keine Befriedigung seines Wissensdranges, weshalb er sich nach
München wandte, um dort Botanik zu studiren. Nachdem er eine tüchtige
Ausbildung erlangt, trat er größere Reisen nach dem Orient an; er besuchte,
vom württembergischen Reiseverein unterstützt, Algerien, Aegypten, die
Sinaihalbinsel und Arabien, von wo er überall reiche Sammlungen nach
Hause brachte. Im Jahre 1835 ging er, um seine durch Fieber untergrabene
Gesundheit wiederherzustellen, über Massaua in die abessinischen
Hochlande, wo er bei Ubié in Adoa eine freundliche Aufnahme fand und
seinen wissenschaftlichen Sammlungen nachgehen konnte. Sein Einfluß bei
diesem Fürsten stieg immer mehr, sodaß Schimper als Statthalter zuerst
einen Distrikt an der Gallagrenze, dann den Distrikt Antitscho in Tigrié zu
verwalten hatte. Mit einem Worte, er wurde die rechte Hand Ubié’s, als
dessen Baumeister und Minister er sich unentbehrlich zu machen wußte.
Schimper war bereits früher in Rom zum Katholizismus übergetreten,
weshalb er die Lazaristenmissionen unter de Jacobis in Abessinien
unterstützte, was er um so leichter mit Einfluß auszuführen wußte, als er mit

einer Tochter des Landes sich vermählt hatte. Auch begann er für Frankreich
zu wirken, von wo aus er Unterstützungsgelder bezog, um dafür seine
Sammlungen an den Jardin des plantes in Paris einzusenden. Nach dem
Sturze Ubié’s hatte Schimper anfangs viel Ungemach auszustehen, doch kam
er später bei Theodoros wieder in Gnade. Im Jahre 1861 schrieb Theodor
von Heuglin über ihn: „Mein alter Freund Schimper wird bald wieder im
Stande sein, seine botanischen und zoologischen Sammlungen fortzusetzen,
die in den letzten fünf bis sechs Jahren ausschließlich nach Frankreich
gegangen sind. Dr. Schimper zählt jetzt 57 Jahre, [pg 27]ist aber immer noch
der alte rüstige und bewegliche Mann, voll unverwüstlichen Humors, als den
ich ihn vor vielen Jahren hier kennen zu lernen das Vergnügen hatte.“

Bald nachdem Schimper in Abessinien sich niedergelassen hatte, beauftragte
die französische Regierung die Aerzte A u b e r t und D u f e y, wieder ein
gutes Vernehmen mit den Eingeborenen herzustellen, das durch das
Auftreten verschiedener französischer Abenteurer gestört worden war.
Leider waren diese beiden Gesandten keineswegs die einer solchen Aufgabe
gewachsenen Männer, denn durch eine Kette von Thorheiten und
Schlechtigkeiten setzten sie den europäischen Charakter in der Achtung des
Volks ganz herunter und vermehrten die Schwierigkeiten, die dem
europäischen Verkehr im Lande schon im Wege standen. Dr. Aubert kehrte
im Februar 1838 von Adoa nach Kairo zurück, während Dufey durch Schoa
nach der Küste des Rothen Meeres ging und als der erste Europäer die
gefährliche Straße von Ankober nach Tadschurra zurücklegte. Die Sendung
dieser beiden Männer wurde, da das französische Interesse an Abessinien
sich mehrte, die Vorläuferin einiger andern politischen und
wissenschaftlichen Expeditionen von Frankreich aus, die vom Jahre 1839 an
erfolgten. Zwei derselben waren 1839 und 1841 unter L e f ê b v r e ’ s, eine
1840 unter C o m b e s ’ Anführung (welcher zum zweiten male Abessinien
besuchte) nach Tigrié und auch nach Amhara gegangen. Ubié, der damals
noch in Tigrié herrschte, behandelte namentlich Lefêbvre sehr verächtlich,
musterte die ihm vom Könige Ludwig Philipp übersandten Geschenke und
sagte zu seinem Schatzmeister: „Nimm diesen Unrath in die Schatzkammer
hinüber.“ Der Gesandte wurde trotzdem aufgefordert, am Essen mit
theilzunehmen, wobei reichlich Honigwein kredenzt wurde, der den
Herrscher bald trunken machte. In diesem Zustande forderte er den Herrn
Gesandten auf, vor ihm zu tanzen, was nur durch das muthige Auftreten des
Dolmetschers verhindert werden konnte. In Verbindung mit den

französischen Gesandtschaften stand auch die Reise des belgischen
Generalkonsuls in Kairo B l o d e l l, im Jahre 1841, die um deswillen zu
erwähnen ist, weil sie, von Massaua ausgehend, ganz Abessinien von Osten
nach Westen durchkreuzte, indem Blodell über Sennar und Chartum nach
Kairo zurückkehrte. Reiche wissenschaftliche Arbeiten lieferte um dieselbe
Zeit die Expedition des Franzosen G a l i n i e r nach Tigrié, Semién und
Amhara.

Combes war von Ubié gut aufgenommen worden, aber die
freundschaftlichen Verhandlungen wurden bald abgebrochen durch die
Ankunft der Gebrüder d ’ A b b a d i e, von denen der eine Ubié beleidigt
hatte durch seinen Antheil an einem Streifzuge gegen seine Truppen. Die
d’Abbadie’s wurden mit der Drohung verwiesen, daß, wenn sie je wieder
ihre Füße in Ubié’s Gebiet tragen sollten, dieselben ihnen abgehauen
würden. Ebenso mußten infolge dieses Vorfalles Combes und Lefêbvre das
Land verlassen. Abgesehen von ihren politischen Intriguen waren die
Gebrüder Anton und Michael d’Abbadie ausgezeichnete, mit tüchtigen
Kenntnissen versehene und reich begüterte Männer, die nicht unwesentlich
für die Erweiterung unserer Kunde Abessiniens thätig waren und sind, wenn
sie [pg 28]auch ihr Hauptaugenmerk auf die Verbreitung des Katholizismus
und auf die Förderung der Interessen Frankreichs gewandt haben mögen.
Nach langen Vorbereitungen und einigen mißglückten Versuchen gelang es
1842 Anton d’Abbadie, über Tigrié in das Binnenland einzudringen, wo er
sich mit der Erforschung Enarea’s, Kaffa’s und des Quellgebiets des Uma
beschäftigte. Nach zehnjähriger Abwesenheit kehrten beide Brüder 1848
nach Frankreich zurück, wo sie die Resultate ihrer Arbeiten in einzelnen
Abhandlungen veröffentlichten.

Politik und Religions- oder Missionsangelegenheiten begannen überhaupt
allmälig bei den abessinischen Reisenden die Hauptsache, die Wissenschaft
aber die Nebensache zu werden. Englische Reisende und protestantische
Missionäre wirkten im Interesse Großbritanniens, katholische Sendboten und
französische Reisende im Interesse Frankreichs. Kein Wunder also, daß die
abessinischen Fürsten, welche die Plane bald durchschauten, mißtrauisch
wurden und einzelne Reisende schlecht behandelten. Der abenteuerlichste
unter allen war wohl R o c h e t d ’ H é r i c o u r t, nach Isenberg’s Bericht
ein französischer Glücksritter, der sich mehrere Jahre hindurch in Kairo als
Chemiker und Mineralog aufhielt und beständig mit dem Plane umging,

nach Abessinien zu reisen, um sich dort Geld zu machen. Nachdem ihm
mehrere Versuche mißlungen waren, setzte er endlich 1839 sein Vorhaben
ins Werk, indem er den deutschen Missionären nach Schoa folgte. Als er dort
jedoch nicht gleich zu großen Reichthümern gelangte, wurde er ungehalten
und von dem Könige für halb verrückt angesehen. Bald sollte sich die Sache
jedoch wenden und Rochet zu großem Ansehen gelangen. Da der König,
dessen erste Frage an jeden ankommenden Europäer gewöhnlich die war,
was er verstehe, Rochet’s chemische Fertigkeiten in Pulvermachen,
Seifensieden, Zuckerfabriziren und andern Dingen bemerkte, stieg letzterer
hoch in seiner Achtung. Außerdem versprach der Franzose, ihn von einer
gewissen heimlichen Krankheit zu heilen, und als diese Kur zu gelingen
schien, wurde er dem Könige unentbehrlich. Rochet benutzte nun, wie es die
Franzosen gewöhnlich thun, die steigende Gunst beim Könige, sich politisch
mächtig zu machen, indem er Schoa dem französischen Einflusse zu
eröffnen und den Engländern entgegenzuwirken suchte. Als er nach
neunmonatlichem Aufenthalte wieder in sein Vaterland zurückkehren wollte,
bestimmte er den Negus dahin, ihm einen Brief und Geschenke an den
König Ludwig Philipp von Frankreich mitzugeben und auf diese Weise eine
politische Verbindung zwischen Frankreich und Schoa einzuleiten. Dieses
einseitige Vorgehen suchten aber in Englands Interesse die deutschen
Missionäre, namentlich Krapf, zu verhindern, indem sie den König
bewogen, eine Botschaft nach Bombay zu senden, um einen Freundschafts-
und Handelsvertrag mit England abzuschließen. Als Erwiederung dieser
Botschaft erschien dann die glänzende Ambassade unter Kapitän Harris.

Inzwischen war Rochet in Paris angekommen und hatte die dortige
Regierung seinem Wunsche, mit Schoa in Verbindung zu treten, geneigt
gefunden. Nachdem er eine Beschreibung seiner Reise herausgegeben hatte
(„M. Rochet d’Héricourt, Voyage sur la côte occidentale de la Mer Rouge,
dans le pays [pg 29]d’Adel et le Royaume de Choa.“ Paris 1841), kehrte er
im Auftrage seiner Regierung und der Pariser Akademie der Wissenschaften
wieder nach Schoa zurück. Kaum an der Küste angelangt, wußte er es
durchzusetzen, daß der König von Schoa befahl, keinen andern Europäer, sei
er Franzose oder Engländer, außer ihm nach Schoa kommen zu lassen, bei
Verlust des Lebens. Infolge dessen mußten denn die deutschen Missionäre
Krapf, Isenberg und Mühleisen von Zeyla aus, wohin sie sich 1842 zu einer
zweiten Reise nach Schoa begeben hatten, unverrichteter Dinge umkehren.
Rochet bereiste nun weit und breit das Innere des Landes und gab uns in

einem zweiten Werke („Second voyage“, Paris 1846) neue werthvolle
Nachrichten über Schoa.

Nach Isenberg erhielt Rochet nur durch ein listiges Vorgeben die Erlaubniß
des Königs, in das Innere von Schoa vorzudringen. Er behauptete nämlich,
nur dann den König heilen zu können, wenn er ein Präparat von einem
ungeborenen Hippopotamus mache, das er aus einem fernen See holen
müsse. Das nachtheiligste Licht auf Rochet’s Wahrheitsliebe und
Glaubwürdigkeit wirft indessen wol, was der deutsche Missionär Ludwig
Krapf über ihn berichtet. Beide befanden sich im November 1839 im
Kriegslager des Königs Sahela Selassié von Schoa, der auf einem Feldzuge
gegen die Galla begriffen war. Man war in der Nähe der Quellen des
Hawaschflusses, allein beide Europäer bekamen sie nicht zu Gesicht,
während Rochet sich in seinem Reisewerke für deren Entdecker ausgiebt.
Der biedere Krapf giebt uns den nöthigen Kommentar zu dieser
wissenschaftlichen Schwindelei. „Rochet“ so schreibt Krapf, „sagte zu mir
im Verlaufe des Feldzuges, daß wir angeben müßten, die Quellen des
Hawasch wirklich gesehen zu haben. Als ich ihm erwiederte, daß dieses ja
nicht der Fall gewesen, antwortete er lächelnd: Oh, wir müssen Philosophen
sein.“ – So erlauben sich gewissenlose Reisende Geographie zu machen oder
vielmehr zu fälschen.

Die Anzahl der Reisenden, welche Abessinien besuchten, beginnt sich nun
ungemein zu häufen, sodaß wir nur die wichtigsten unter ihnen hervorheben
können.

Dr. B e k e, früher englischer Konsul in Leipzig, reiste 1840 von London
nach Aden, unterstützt von den Freunden Afrika’s, um in Schoa und den
angrenzenden Ländern Nachrichten über das Innere und besonders über den
geistigen Zustand der dasselbe bewohnenden Völker einzusammeln.
Glücklich kam er über Tadschurra in Ankober an, wo der Missionär Krapf
ihm Hülfe leistete und sich in den Verhandlungen zwischen Beke und dem
Könige manche Beschwerden und Unannehmlichkeiten zuzog. Später, nach
Ankunft der englischen Gesandtschaft und von dieser unterstützt, reiste er
nach Godscham, von wo er durch die Provinzen Jedschau, Waag und
Enderta nach Antalo ziehend, Tigrié erreichte. Die Frucht seines langen
Aufenthalts waren verschiedene wissenschaftliche Werke; namentlich
widmete er sein Augenmerk der politischen Rivalität der Franzosen und

Engländer im Rothen Meere, welche die großen Fragen des Suezkanals und
des ostindischen Ueberlandwegs einschließt und über welche er in seinem
Werke „The French and the English in the Red Sea“ seine Ansichten
niedergelegt hat.

[pg 30]

Eduard Zander. Nach einem Gemälde im Besitze Sr. Hoheit des Herzogs von Anhalt.

Mit Schimper’s Schicksal im engsten Zusammenhange steht ein anderer
deutscher Landsmann, dem wir bei Abfassung dieses Werkes zu ganz
besonderm Danke verpflichtet sind. C h r i s t o p h E d u a r d Z a n d e r,
von dem ein Theil der charakteristischen Illustrationen dieses Buches
herrührt, ward am 22. Oktober 1813 in der kleinen anhaltischen Stadt

Radegast geboren. In seiner Heimat, wo er noch immer den besten Ruf
genießt, wird er als ein Mann von bescheidenem, anspruchslosem Wesen
und tief religiösem Charakter geschildert, der eine ganz besondere Fertigkeit
in den verschiedensten technischen Dingen besaß. Zander erlernte die
Landwirthschaft, wandte sich dann aber zur Malerei und hielt sich zu seiner
Ausbildung längere Zeit in München auf. Neben seiner Kunst interessirte er
sich aber auch lebhaft für das Artilleriewesen, eine Neigung, die ihm später
sehr zu statten kam. Da es ihm nicht gelang, als Maler und Zeichner seinen
Unterhalt hinreichend zu erwerben, ging er auf den Rath einiger Freunde zu
Dr. Schimper. Nach einer langen Fahrt durch das Rothe Meer, auf welcher er
von Krankheit und Hunger geplagt wurde, warf seine Barke am 12.
September 1847 bei Massaua Anker. Durch den Tarantapaß stieg er in das
abessinische Hochland hinauf und schrieb in Halai einen Brief an Schimper,
in welchem er diesen von seiner Ankunft in Kenntniß setzte. Trotz einer
niederschlagenden, ihn zurückweisenden Antwort beschloß er dennoch, nach
Antitscho, Schimper’s Distrikt, vorzudringen. Da aber ringsum das Land von
Rebellen verwüstet wurde, konnte dies nicht ohne Lebensgefahr geschehen;
doch gelangte er glücklich an sein Ziel, wo er von dem Landsmann gut
aufgenommen wurde. Als Gehülfe Schimper’s bei dessen
naturwissenschaftlichen Arbeiten durchstreifte er weit und breit das Land,
sammelnd und zeichnend, bis er endlich zum Oberhofbaumeister des
Regenten Ubié vorrückte, von diesem Ländereien und Vieh [pg 31]erhielt
und den Auftrag bekam, die Kirche von Debr Eskié in Semién zu bauen,
dieselbe, in welcher am 11. Februar 1855 Theodor II. vom Abuna zum
Herrscher über Gesammt-Abessinien gekrönt wurde. In Ubié’s Gunst immer
mehr steigend, wurde Zander in den Adel erhoben; auch verheirathete ihn
dieser Fürst mit einem schönen Gallamädchen. In der großen Schlacht von
Debela am 9. Februar 1855, in welcher der alte Ubié von dem
Emporkömmling Theodor besiegt wurde, kommandirte Zander die Artillerie
des ersteren. Als alles für Ubié verloren war, trat Zander in die Dienste
Theodor’s und wurde Befehlshaber der befestigten Insel Gorgora im
Tanasee, wo er die Schatzkammer und ein Zeughaus des Königs zu hüten
hatte. Dieser, der den tüchtigen, in allen technischen Dingen erfahrenen
Mann zu schätzen wußte, machte ihn zu seinem Vertrauten und höchsten
militärischen Würdenträger. Als solcher stand Zander auch noch 1868 an der
Seite Theodor’s. Seine werthvollen Arbeiten über Abessinien, die uns in
vieler Beziehung neue Gesichtspunkte eröffnen, sind in dem vorliegenden

Buche benutzt worden und gereichen demselben als Originalbeiträge zur
besondern Zierde.

Werner Munzinger.

In jene Zeit, in welcher Abessinien gleichsam von europäischen Reisenden
durchschwärmt war und ein Missionsversuch dem andern folgte, fallen auch
die geographisch nicht unwichtigen Züge des italienischen Mönches
G i u s e p p e S a p e t o durch die nördlichen Grenzländer der Mensa, Bogos
und Habab. Begleitet von den Brüdern d’Abbadie landete er im Jahre 1838
in Massaua und erreichte am 3. März desselben Jahres Adoa. Er wußte sich
bei Ubié in Gunst zu setzen und gründete zu Adoa nach Vertreibung der
protestantischen Geistlichen (siehe darüber weiter unten) eine katholische
Mission, besuchte Gondar, sah sich aber nach fünfjährigem Aufenthalt – wie

Isenberg angiebt, infolge liederlichen [pg 32]Lebens – durch Krankheit
genöthigt, nach Aegypten zurückzukehren; aber 1850 begab er sich aufs
neue nach Massaua, indem er längs der Westküste des Rothen Meeres
hinaufreiste und nun mit dem Missionär Stella in die Länder der Bogos,
Mensa und Habab vordrang, über die wir einen ausführlichen Bericht
mittheilen werden. Es war dies gleichsam eine neue Entdeckung, denn in der
That kannte man kaum den Namen der Habab, und die andern beiden Völker
existirten bis dahin für uns nicht. Sapeto’s Werk erschien erst 1857 zu Rom
und führt den Titel: „Viaggio e missione cattolica fra i Mensa, i Bogos e gli
Hahab.“

Das in Rede stehende Gebiet ist wegen seiner leichten Zugängigkeit dann
häufig das Ziel europäischer Reisenden geworden und uns nun fast so genau
bekannt wie ein Land Europa’s. Am 13. Juli 1857 brach ein österreichischer
Löwenjäger, G r a f L u d w i g T h ü r h e i m, nach Mensa auf, besuchte
Keren, wo die katholischen Missionäre sich niedergelassen hatten, und
gelangte glücklich durch Barka und Taka nach Chartum.

Die vorzüglichsten Nachrichten über jene Länder, werthvolle, bleibende
Schätze der geographischen Literatur, verdanken wir indessen dem
Schweizer W e r n e r M u n z i n g e r. Dieser gelehrte, unternehmende Mann
wurde 1832 zu Olten geboren. Er studirte in Bern und München Geschichte,
Naturwissenschaften und orientalische Sprachen; in den letzteren
vervollkommnete er seine Kenntnisse zu Paris. Schon im Jahre 1852, also im
Alter von zwanzig Jahren, begab er sich nach Kairo, trat dort später in ein
Handelsgeschäft, unternahm dann 1854 eine kaufmännische Reise nach dem
Rothen Meere und benutzte die günstige Gelegenheit zu einem Ausfluge
nach den Bogosländern. Es war schon damals sein Plan, sich dort
niederzulassen, und er führte denselben unverweilt aus. Im Jahre 1855 ging
er, mit Sämereien und Waffen wohl versehen, nach Keren, wo er dann
längere Zeit gewohnt hat. Dort verfaßte er auch sein 1859 zu Winterthur
erschienenes Werk „Ueber die Sitten und das Recht der Bogos“, dessen
Vorrede aus Keren vom 31. November 1858 datirt ist. Er lebte
wissenschaftlichen Forschungen, trieb dabei auch Handelsgeschäfte und
machte sich bei dem Volke so beliebt, daß er oft das Richteramt ausübte und
mit Regierungsgeschäften betraut wurde. Er fand aber auch Muße zur
Ausarbeitung seiner Studien und schrieb nicht nur eine Grammatik des
Belem, der Sprache der Bogos, sondern übersetzte in dieselbe einzelne

Abschnitte der Bibel. Die inhaltreiche Arbeit über die Bogos war jedoch nur
die Vorläuferin eines größeren Werkes: „Ostafrikanische Studien“
(Schaffhausen 1864), in welchem auch das Land der Marea, der Kunama
oder Bazen und deren physikalische Verhältnisse in mustergiltiger Weise
geschildert werden. Auf beide Arbeiten kommen wir später zurück; ebenso
auf die Reise des H e r z o g s E r n s t v o n S a c h s e n - K o b u r g -
G o t h a in jenen solchergestalt erschlossenen Gegenden im Jahre 1862.

Nicht unerwähnt darf hier bleiben, was die verschiedenen Missionäre,
namentlich I s e n b e r g und K r a p f, für unsere Kenntniß Abessiniens
gethan haben, deren Wirken bei der Schilderung der Missionsversuche die
gebührende Würdigung erhält, während die Reise des vortrefflichen
Franzosen W i l h e l m [pg 33]L e j e a n im Jahre 1863, der in die
Gefangenschaft des Königs Theodoros II. gerieth, gleich so vielen andern
Europäern, in einem besondern Kapitel besprochen wird.

Hier soll nur noch die d e u t s c h e E x p e d i t i o n, oder wenigstens der
Theil derselben, welche unter v. Heuglin und Steudner bis Etschebed in
Dschama-Gala vordrang, als würdiger Schluß dieser Aufzählung der Reisen
in Abessinien, ihre Erwähnung finden. Es handelte sich bekanntlich darum,
das Schicksal des in Afrika verschollenen deutschen Reisenden Eduard
Vogel aus Leipzig aufzuhellen, von dem man glaubte, daß ihn der Sultan von
Wadaï zu Wara in Gefangenschaft halte. Zu dem Ende trat auf Anregung des
Dr. August Petermann in Gotha ein Comité zusammen, welches in ganz
Deutschland Sammlungen veranstaltete, eine Instruktion entwarf und mit der
Leitung der Expedition T h e o d o r v . H e u g l i n betraute. Ihm wurden
als Botaniker beigegeben Dr. H e r m a n n S t e u d n e r, geboren 1832 zu
Greiffenberg in Schlesien, der Mechaniker K i n z e l b a c h aus Stuttgart,
welcher Positionsbestimmungen vornehmen sollte, M . L . H a n s a l, ein
mit den Gegenden am oberen Weißen Nil schon vertrauter Mann, und
endlich W e r n e r M u n z i n g e r, der sich in Massaua an die Expedition
anschließen sollte.

Theodor v. Heuglin, einer der bedeutendsten Reisenden der Gegenwart,
geboren den 20. März 1824 zu Hirschlanden in Württemberg, unternahm
bereits im Jahre 1850 eine Reise längs dem Rothen Meere, durchzog dann
1853 mit [pg 34]dem österreichischen Konsul Dr. Reitz von Galabat aus
einen bedeutenden Theil Abessiniens, worüber er in seinen „Reisen in
Nordostafrika“ (Gotha 1857) berichtete. Er wurde österreichischer Konsul in
Chartum, erforschte die Somaliküste, sowie abermals das Rothe Meer, und
trat schließlich an die Spitze der deutschen Expedition, die sich Glück zu
wünschen hatte, einen so umsichtigen, thätigen und mit den Verhältnissen
des Landes vertrauten Führer zu erhalten.

Am 17. Juni 1861 landeten die Mitglieder glücklich in Massaua, von wo sie
sich nach Mensa und Keren in Bogos begaben, um sich auf die große Reise
gehörig vorzubereiten. Mit Anfang Oktober, nachdem die eigentliche
Sommerregenzeit zu Ende war, rüstete man sich zum Aufbruch, zog durch
die bergige Provinz Hamasién und trennte sich zu Mai Scheka in Serawié.
Munzinger und Kinzelbach reisten von hier aus am 11. November längs dem
Mareb weiter nach Westen, um Nachrichten über Eduard Vogel einzuziehen,
während Heuglin und Steudner einen höchst beschwerlichen, an Abenteuern,
aber auch an Ausbeute reichen Zug nach Süden unternahmen, der sie bis ins
Gallaland und das Feldlager des Königs Theodoros II. führte. Die Reisenden
besuchten in Adoa den greisen Botaniker Schimper, machten mit ihm einen
Ausflug nach den Ruinen von Axum, kreuzten den Takazzié, überstiegen die
Alpen von Semién und zogen am 23. Januar 1862 in der Hauptstadt Gondar
ein. Ihre Absicht, in westlicher Richtung weiter nach Westen vordringen zu
dürfen, wurde vereitelt, denn aufs strengste hatte der Negus Befehl ertheilt,
die Reisenden vor sich zu führen. Geleitet von deutschen Missionären
begaben sie sich nun, am Nordufer des Tanasees hin, über Gafat und
Magdala, das 15,000 Fuß hohe Kollogebirge durchziehend, in das Feldlager
des Königs zu Etschebed im Lande der Dschama-Gala. Der Empfang war
ein außerordentlich gnädiger, und reich beschenkt durften die Reisenden am
25. April den Rückweg antreten, auf welchem sie das 13,000 Fuß hohe
Gunagebirge passirten, bei Wochni die abessinische Grenze erreichten und
über Metéme und Gedaref nach Chartum gelangten, dessen Moschee ihnen
am 7. Juli 1862 entgegenleuchtete. Die großen Reisen Heuglin’s und
Steudner’s auf dem Weißen Nil und dem Gazellenfluß in Gemeinschaft mit
den Damen Tinné, wobei Steudner im Dschurdorfe Wau am 10. April 1863
dem Klimafieber erlag, gehören nicht hierher. Außer in geographischer
Beziehung war das Ergebniß der deutschen Expedition, welche allerdings
das ursprüngliche Ziel, die Aufsuchung Eduard Vogel’s, aus den Augen
verlor, namentlich für die Botanik und Zoologie von großem Werthe.
Nachdem die Berichte derselben einzeln in den „Geographischen
Mittheilungen“ und der Berliner „Zeitschrift für Erdkunde“ erfolgt, faßte sie
Heuglin nochmals in seiner „Reise nach Abessinien“ (Jena 1868) zusammen.

[pg 35]

Debra Damo in Tigrié. Nach einer Originalzeichnung von Zander.

Das Land, seine Pflanzen- und Thierwelt.

Begrenzung. – Das Hochland. – Geologie Abessiniens. – Der versteinerte
Wald. – Heiße Quellen. – Oberflächengestaltung. – Natürliche
Felsenfestungen. – Die Alpen Semiéns. – Charakter der Flüsse. – Ihr
Anschwellen. – Ursachen der Nilüberschwemmungen. – Der Tanasee und der
Abai. – Klimatische Verhältnisse. – Die Vegetationsgürtel. – Kola. – Woina
Deka. – Deka. – Die niederen Thiere. – Vögel. – Säugethiere. Ihre
Lebensweise, Nutzanwendung, Jagd.

Am südlichen Ende des Rothen Meeres, schroff gegen dessen Gestade
abstürzend, aber langsam und allmälig gegen Ost-Sudan sich abstufend, liegt
zwischen dem 16. und 8. Grade nördlicher Breite das afrikanische Alpenland
Abessinien. Ringsum dehnen sich weite, ungesunde und glühende
Sandwüsten aus, natürliche Grenzen, die den Verkehr erschweren und die
ungeheure Bergfeste gegen feindliche Angriffe von außen zu schützen
scheinen. Im Norden sind die [pg 36]Hochlande von Mensa, Bogos und die
von den Beni-Amer am Barka bewohnten Gegenden die Grenze; im Westen
das Gebiet der heidnischen Bazen, die wild- und steppenreichen, vom Setit
und Salam durchflossenen Theile Ost-Sudans, der Neger-Freistaat Galabat
und ein Gürtel von größtentheils unbewohnten, feuchten, mit Bambus und
Waldregion bedeckten neutralen Gebiets, das sich gegen Ost-Senaar
ausdehnt; im Süden bildet eine Strecke weit der Blaue Nil die Grenze, dann
aber fast unbekannte, von den Gala bewohnte Distrikte; endlich im Osten,
wo die Gebirgsmauern Abessiniens am steilsten abfallen, sind es die
wasserlosen, von räuberischen muhamedanischen Hirtenvölkern bewohnten
Küstenlandschaften, welche die Grenze ausmachen.

Ganz Abessinien ist im wesentlichen ein Hochland, das von allen Seiten mit
steilen Rändern aus dem Flachlande aufsteigt. Wenn der Reisende diesen
jähen Rand mühsam erklommen hat, während seine Füße von den scharfen
Steinen geritzt, seine Kleider von den Stacheln der Mimosen zerrissen
wurden, sieht er ein zweites und bald ein drittes Plateau vor sich, ebenso jäh
wie das erste, ebenso rauh und zerklüftet. Wie an ein zerstörtes Titanenwerk
erinnernd, drängen sich die Berge in den wunderbarsten Formen
durcheinander. Hier Tafelberge gleich zertrümmerten Mauern, dort runde
Massen in Gestalt von Domen, hier gerade oder geneigte, oder umgestürzte
Kegel, spitz wie Kirchthürme, dort Säulenreihen in Gestalt ungeheurer
Orgeln. In der Ferne verschmelzen sie mit Wolken und Himmel, und in der

Dämmerung meint man ein aufgeregtes Meer vor sich zu sehen. Aber dieses
Felsenmeer ist in seinem Innern keineswegs so starr und öde, als es der
äußere Anblick erwarten läßt. Obgleich sich seine Berge in weiten Flächen
oft zu einer Höhe von 10,000 Fuß erheben und ihre höchsten, sich in die
Wolken verlierenden Gipfel über 15,000 Fuß hoch aufragen, birgt sich doch
in seinen Thälern und Klüften manche Abwechselung, manche Landschaft
voll tropischer Fülle.

Der g e o l o g i s c h e C h a r a k t e r Abessiniens ist ziemlich einförmig und
zeigt keineswegs große Abwechselung bezüglich der vorkommenden
Formationen. Zander, der sich sehr eingehend mit der Bodenbeschaffenheit
des Landes abgab, nimmt an, daß nur zwei allgemeine vulkanische
Revolutionen und Hebungen des Landes stattfanden, daß dagegen partielle
geologische Oberflächenveränderungen nicht vorhanden sind. Er bemerkt
hierüber in dem erwähnten Manuskripte: „Die Uroberfläche des Landes war
fast überall eben, und nur hier und da wurde dieselbe von Hügelketten
durchzogen, deren höchste Spitzen bis zu 6000 Fuß über dem Meere
anstiegen. Die allgemein herrschende Gebirgsart in jener Periode war
Trachyt, dessen größte Mächtigkeit zwischen 6000 und 7000 Fuß beträgt
und der oft von mächtigen Basalten durchsetzt ist, so in den Ländern Daunt,
Woadla und Wollo, wo wir 70–100 Fuß mächtige Basalte antreffen.

„Diese „Uroberfläche“ Abessiniens wurde durch zwei nacheinander
folgende vulkanische Revolutionen zerrissen, zerklüftet, zerspalten; es
entstanden jene unzähligen größeren und kleineren Risse, von denen manche
jetzt noch eine Tiefe von 4000–5000 Fuß haben, andere dagegen im Laufe
der Zeit durch Erdbeben [pg 37]und Zersetzungen aller Art wieder
verschüttet oder in sanfte Thäler umgewandelt wurden.

„Die e r s t e dieser großen Umwälzungen hob das Land allgemein, nur
waren ihre Wirkungen in den verschiedenen Theilen des Landes bald stärker,
bald schwächer. Die höchsten Hebungen fanden statt in Semién, Woggera,
Begemeder, Daunt, Woadla, Lasta, Talanta, Wollo und Schoa, während in
Godscham die Hebungen bereits im Abnehmen sind, um sich in der Nähe
des Nil ganz zu verlieren. Alle obengenannten Länder stehen in einem
innigen Zusammenhange und zeigen durchweg den kräftigsten Verlauf der
Hebung von Südost nach Nordwest. Zwischen der Wasserscheide des
Rothen Meeres und des Nilgebietes im Osten und den Hochlanden von

Semién im Westen war ein großes Becken entstanden, das die heutigen
Länder Hamasién, Tigrié und Enderta umschloß. Hier, eingerahmt von den
Hochlanden, breitete sich ein großer Süßwassersee aus, als dessen
Ablagerungsprodukte und Zeugen seines einstigen Vorhandenseins der rothe
Eisenthon, der Sandstein und die Grauwacke gelten müssen, welche hier in
der ruhigen Periode zwischen der ersten und zweiten vulkanischen
Umwälzung abgesetzt wurden. Neben diesen Flötzformationen treten als
eigentliche Bildner des Landes folgende drei Gebirgsarten in Abessinien auf:
zu oberst T r a c h y t, unter diesem U r t h o n s c h i e f e r von verschiedener,
bis zu 1500 Fuß ansteigender Mächtigkeit, und zu unterst G r a n i t, welcher
oft mit Porphyr und Syenit wechselt.

„Die Wirkungen und Bewegungen der z w e i t e n U m w ä l z u n g waren
jenen der ersten ziemlich gleich. Die bedeutendsten Hebungen fanden jetzt
auf der heutigen Wasserscheide des Rothen Meeres und Nilgebietes statt; die
niedrigsten in den Ländern Semién, Woggera, Begemeder, Lasta und Wollo.
Der große Süßwassersee im heutigen Tigrié verschwand, und sein horizontal
gelagerter Absatz, das Eisenthongebirge und der Sandstein, erhielt eine
sanfte Schrägung nach Westen hin, infolge der allgemeinen und überall
gleichmäßigen Hebung; und in der That gewahren wir, wie heute d a s
r o t h e E i s e n t h o n p l a t e a u sich ununterbrochen und allmälig in
westlicher Richtung bis Semién und von da noch nördlich bis Woggera und
Wolkait absenkt. Die Gesammtsenkung beträgt ungefähr 2000 Fuß, denn die
Eisenthone liegen an der Wasserscheide zwischen dem Rothen Meere und
Nilgebiete 8000, an der Grenze von Wolkait und Semién dagegen nur 6000
Fuß hoch. So weit ausgebreitet dieses Eisenthonplateau auch ist, so wenig
mächtig erscheint seine Lagerung; denn während es an der östlichen Grenze
nur einige Zoll stark auftritt und im Innern Tigrié’s, seinem Centrum, eine
Mächtigkeit von nahe an 12 Fuß erreicht, nimmt es am Fuße der Länder
Semién, Woggera und Wolkait wieder bis zu 1 oder 2 Fuß Mächtigkeit ab.

„Unter diesem rothen Eisenthone folgt der S a n d s t e i n, dessen Oberfläche
gleichfalls eben wie jene der Eisenthone verläuft, dessen Mächtigkeit aber
von der Gestaltung der Urthonschiefer abhängig ist, welche seine Unterlage
bilden. Risse und Spalten, welche die Eisenthone wie die Sandsteine (oder
Grauwacke) durchziehen, zeigen einen äußerst wilden und romantischen
Charakter, der selbst im Laufe der Jahrtausende, welche seit ihrer Bildung
verflossen, nicht zerstört wurde.

[pg 38]
„Auch durch die zweite gewaltsame Umwälzung entstanden viele neue
größere und kleinere Risse, aus denen sich, wie bei der ersten Revolution,
große L a v a s t r ö m e auf die Oberfläche des Landes ergossen, namentlich
auf der dem Rothen Meere zugekehrten Seite des östlichen Gebirgsabfalles.
Wenn der Reisende von Massaua aus den Weg nach Halai einschlägt, so
bieten sich seinem Auge am Fuße des Tarantagebirges und noch bis zur
Hälfte an diesem hinauf in Rissen und Spalten große Lavaströme dar. So
mündet ungefähr zwei Stunden oberhalb Hamhamo (im Tarantapaß) linker
Hand ein Spalt in das große Thal, aus welchem sich ein etwa 40 Fuß hoher,
gut erhaltener Lavastrom herabstürzt, und in vielen Spalten desselben Thales
sind die Felswände noch hier und da mit Lava überzogen. Die hier stets
herrschende heiße trockene Luft, die geringe Regenmenge waren der
Erhaltung dieser Lavamassen besonders günstig, was vom Innern
Abessiniens nicht behauptet werden kann, wo fortwährend starke Regen und
feuchte Luft die Zersetzung der Laven begünstigen. Im Innern fanden
überhaupt auch weniger Lavaergießungen statt und sind deren Spuren
überhaupt äußerst selten. Einen merkwürdigen Lavaüberrest aus der Zeit der
ersten Revolution fand ich am Flusse Mareb unterhalb der Ortschaft Gundet
am Wege nach Hamasién. Er bildete die Spitze eines abgeplatteten Hügels,
war fest auf den Trachyt gelagert, 2½–3 Fuß mächtig und bestand aus lauter
Röhren von ½–1½ Zoll Durchmesser, die theils hohl, theils mit
schmuziggelbem Eisenocker ausgefüllt waren.“

So viel berichtet Zander über die geologischen Verhältnisse des Landes. Zur
weiteren Erläuterung fügen wir hier noch Rüppell’s kurze Bemerkungen bei:
„Jenseit des flachen Meeresufers und in geringer Entfernung von der Küste
erhebt sich ein mit diesem ziemlich paralleler Gebirgszug von imposanter
Höhe, welcher zehn Stunden landeinwärts bereits durchschnittlich 8–9000
Fuß über die Fläche des Arabischen Busens hervorragt. Er besteht
durchgehends aus Schiefer- und Gneisfelsen; an seiner östlichen Basis aber
erblickt man mehrere Trachyt-Lava-Ströme; isolirte vulkanische Kegel
tauchen aus der aufgeschwemmten Uferfläche des Annesleygolfs bei Afté
und Zula hervor und das von Salt beobachtete Vorkommen des Obsidians zu
Amphila ist ein Beweis für die Verbreitung einer früheren vulkanischen
Thätigkeit längs der ganzen Küste hin. Westlich von dieser
Küstengebirgskette bildet durchaus das nämliche Schiefergebilde den Kern
der ganzen Landschaft und wird namentlich in allen tief eingewühlten

Strombetten beobachtet. Diese Schieferformation ist mit einem
weitverbreiteten, horizontal geschichteten Sandsteinplateau überdeckt, das
aber durch spätere vulkanische Thätigkeit auf eine merkwürdige Weise theils
senkrecht gespalten und verschoben, theils verschiedentlich emporgehoben
wurde. An mehreren Orten, z. B. vermittelst der beiden Berge Alequa in den
Provinzen Ategerat (Atigrat) und Schirié, durchbrach die Lavamasse die
bereits sehr zerarbeitete Sandsteindecke und erhob sich, isolirte zugespitzte
Kegelberge bildend, über dieselbe; anderwärts, wie in der Umgebung von
Axum, entstanden durch diese Lavaergießungen zusammenhängende
vulkanische Hügelzüge; stellenweise endlich senkte sich eine [pg 39]weite
Strecke entlang die ganze Sandsteinformation und bildete die auf ihrer einen
Seite durch steile Felswände begrenzte Verflachung der Landschaften von
Geralta und Tembién, deren mittlere Erhebung über die Meeresfläche auf
sechstausend Fuß anzuschlagen ist. Diese allgemeine Einförmigkeit in dem
geognostischen Charakter des ganzen östlichen Abessinien sah ich nur durch
zwei andere Gebirgsformationen unterbrochen. Die eine derselben sind die
aus Kreide und Kalkmergel bestehenden Höhen, welche zu Sanafé (in
Agamié) zu Tage kommen und die ich außerdem noch auf dem Wege von
Adoa nach Halai zu Agometen und Gantuftufié sah. Die andere Ausnahme
bilden die Granitmassen, welche theils als stark verwitterte kolossale
Blöcke, theils als plumpe Massen etwas südlich von Amba Zion und unfern
des Städtchens Magab sichtbar sind und die ich in Schirié, unter einem fast
gleichen Breitengrade, als die Seitenwände der von dem Kamelo
durchflossenen Thalausflötzung wiederfand.“

Spätere Reisende, namentlich Heuglin, haben dann noch einzelne andere
geologische Gebilde angetroffen. So tertiäre Gesteine in Hamazién, und
nach demselben Forscher zeigt sich dolomitischer Kalk überall lose in der
Dammerde; dann, an einzelnen Stellen, wie in Dembea, Gyps und Mergel.
Als Zersetzungsprodukte von Laven und Basalt erscheinen Thone und fette
Dammerde von schwarzer und rother Farbe. Sehr beträchtliche
B r a u n k o h l e n l a g e r, die jedoch nicht ausgebeutet werden, finden sich
im Goangthal zwischen Dembea und Tschelga; ebensowenig benutzt man
andere mineralische Artikel, mit Ausnahme von Schwefel und Salz.
Besonders hervorzuheben in geologischer Beziehung ist noch die
Entdeckung einer Menge von v e r s t e i n e r t e n B a u m s t ä m m e n bei
Tenta, zwischen dem Kollogebirge und dem Beschlofluß durch Steudner und
v. Heuglin. Sie sind verkieselt und zeigen deutlich die Jahresringe, Spuren

von Rinde und Gänge von Insektenlarven. Offenbar sind diese Stämme
durch den Einfluß heißer, kieselerdehaltiger Quellen versteinert worden; sie
sollen sich auch auf den Hochebenen von Woadla, Talanta und im Galaland
finden. Nach Professor Unger, welcher dieses Holz Nicolia aegyptiaca
nannte, besteht der sogenannte „versteinerte Wald“ bei Kairo aus derselben
Spezies; die ihn bildenden Stämme wurden durch Hochwasser aus den
oberen Nilgebieten nach ihrer jetzigen Lagerstätte geführt und unter
Verhältnissen begraben, die ihre Konservirung zur Folge hatten.

Trotz der großen vulkanischen Thätigkeit, welche in Abessinien geherrscht,
zeigt keine der höheren Gebirgskuppen Spuren eines Kraters. Doch ganz
unten im Schoadathale, sowie an einigen Stellen in der Fläche von Woggera
und in Telemt, erheben sich einige isolirte Kegel mit deutlicher
kraterförmiger Vertiefung, welche sicherlich Spätlinge der vulkanischen
Thätigkeit waren. Jedenfalls sind in historischer Zeit nur vereinzelte
Vulkanausbrüche bekannt geworden, zuletzt im Jahre 1861, als der Vulkan
von Ed an der Danakilküste des Rothen Meeres zwei heftige Eruptionen
hatte. Auch führt Rüppell nach den Landeschroniken einen heftigen
Aschenregen an, der für ganz Abessinien ein unerhörtes Ereigniß war.
Erdbeben sind dagegen ziemlich häufig.

[pg 40]
Bei der vulkanischen Natur des Landes kann es nicht Wunder nehmen, daß
h e i ß e Q u e l l e n in demselben keineswegs selten vorkommen. Die
berühmtesten Quellen sind in Begemeder, bei Ailat (Eilet) in der Nähe
Massaua’s im Küstenlande und zu Filamba im nördlichen Schoa. Letztere,
fünf an der Zahl, in einer lieblichen Gegend der Provinz Giddem gelegen,
umgeben von prächtigen Bäumen, sind der Zufluchtsort aller Kranken und
Siechen von weit und breit, die hier Heilung von den verschiedensten
Uebeln suchen. Die heilkräftigste dieser Quellen führt den Namen Aragawi
nach einem der neun griechischen Sendboten, welche das Christenthum in
Abessinien ausbreiten halfen. Nahe dabei liegt der Quell „Heilige
Dreieinigkeit“, dessen Temperatur 48° C. beträgt. Die Zulassung zu den
Bädern muß mit einem Stück Salz im Werthe von etwa 2½ Groschen erkauft
werden. Der Geschmack des klaren Wassers ist leicht nach
Schwefelwasserstoffgas.

Oberflächengestaltung. Betrachten wir nun die
Oberflächengestaltung des Landes und seine Gebirgsbildungen. Schroff
gegen die Gestade des Rothen Meeres abstürzend, nur durch wenige Pässe
durchbrochen, zieht sich an der ganzen Westgrenze des Landes eine lange
Bergkette hin, die sich durchschnittlich 8000 bis 9000 Fuß über dem Meere
erhebt. Westlich von dieser treffen wir im Herzen Tigrié’s auf theils isolirte,
theils zusammenhängende Berge, die, namentlich in der Umgebung der
Hauptstadt Adoa, unter dem Namen der A u k e r k e t t e zusammengefaßt
werden. Alle die vielen Gipfel derselben gehen wenig über 9000 Fuß hinauf;
die meisten erheben sich nur zwischen 7000 und 8000 Fuß. Der höchste
unter ihnen, der Semajata im Osten Adoa’s, steigt bis zu 9518 Fuß. Von
diesem Systeme verzweigt sich durch die Provinzen Agamié und Haramat
eine andere Reihe von Gebirgen, die in Bezug auf groteske Formen alles
hinter sich zurücklassen, was wir in den Alpen, den Cordilleren Amerika’s
oder in den malerischen Gebilden der Sächsischen Schweiz zu sehen
gewohnt sind, und die in der That einzig auf unsrer Erde dazustehen
scheinen als Ausgeburten einer seltsamen Laune der Natur. Ihre höchste
Erhebung finden sie in dem Tatsén oder Alequa bei Adigrat mit 10,390, und
im Sanafé mit 10,242 Fuß. Die Reisenden, welche diese Gegenden
durchwanderten, werden nicht müde, die seltsamsten Vergleiche
heranzuziehen, um dem Leser einen Begriff von diesen wunderbaren
Formen zu machen. Alle übrigen Berggestaltungen unsrer Erde, die
verschiedensten Bauformen – Rüppell spricht sogar von ägyptischen
Tempeln – werden angeführt, doch ist das geschriebene Wort nur wenig dazu
geeignet, in uns eine lebhafte Vorstellung zu erwecken. Hier tritt der Griffel
des Künstlers in sein volles Recht, und die Abbildungen, die wir
glücklicherweise in dieser Beziehung vorführen können, sind vollkommen
geeignet, eine klare Anschauung der betreffenden Gebirgsformationen
herzustellen. Isenberg, der von Adoa aus einen Theil Haramats auf seinem
Zuge in das Lager Ubié’s 1838 berührte, ist ganz entzückt über jene
herrlichen Gestalten und schildert eine dieser A m b e n – so nennt man jene
Bergformen – folgendermaßen: „Wir gelangten in ein Thal, ringsum von
hohen steilen Felsen eingeschlossen, an dessen östlichem Ende auf [pg
41]der Spitze eines Granitfelsens – aus welchem überhaupt meistens diese
Berge bestehen – über einem Engpasse ein Kloster Namens Debra Berberi
(Pfefferberg) liegt. Dieses Thal durchschritten wir und bestiegen dann ein
wellenförmiges Plateau, welches links von einer majestätischen von Norden
nach Süden ziehenden Felswand begrenzt ist, welche einen

unbeschreiblichen Eindruck auf mich machte. Dieser Amba oder Berg zieht
sich mit meist senkrechten mächtigen Wänden fünf oder sechs Stunden weit
hin und gleicht einem ungeheuren gothischen Naturgebäude in kolossalster
Form und Vollendung.

Amba Zion in Haramat. Originalzeichnung von Eduard Zander.

Die in regelmäßigen Dimensionen voneinander stehenden zahlreichen
Säulen, womit die ganze ungeheure Wand besetzt ist, vermehren bedeutend
den Anblick eines Kunstwerkes, und nicht minder einige fensterähnliche
Oeffnungen, durch welche man, weil an diesen Stellen der Fels sehr dünn
ist, hindurchschauen kann. Dieser Berg heißt A m b a S a n e ï t i. An seinem

südlichen Ende steht ein großer isolirter konischer Fels, der einer höchst
kolossalen alten Ritterburg ähnlich ist.

[pg 42]
Diese und ähnliche Berge, an welchen besonders Agamié so reich ist, dienen
häufig, da sie in der Regel von den meisten Stellen unzugänglich, und sehr
häufig oben, wo sie meist platt sind, Wasser haben, Empörern und überhaupt
kriegführenden Haufen als n a t ü r l i c h e F e s t u n g e n, wo sie, wenn sie
sonst Vorräthe an Lebensmitteln haben, sich lange gegen den belagernden
Feind vertheidigen und leicht Ausfälle auf ihn machen können.“ Prachtvoll
ist auch der Anblick der A m b a Z i o n, welche sich südlich von Atigrat in
der Landschaft Haramat bis zu 9269 Fuß erhebt. Rüppell zog durch
wiesenreiche Gründe am 1. Juni 1832 an dieser märchenhaften Felswand
hin. „Die Sandsteinterrasse bildete zur Rechten unsres heutigen Weges ein
schroffes Vorgebirge, das sich bei 1200 Fuß über die Thalebene erhob und
einen ausgezeichneten Punkt zur geographischen Orientirung darbot; sein
Name ist Amba Zion. Der Boden der Landschaft fing nun an, ziemlich eben
zu werden (nach Süden zu) und bestand in einer nackten, unfruchtbaren und
stellenweise mehrere Fuß breit auseinandergerissenen Sandsteinmasse, deren
Spalten durchaus von emporgehobener Lava ausgefüllt waren.“

Von all den eben angeführten Gebirgen werden die noch höheren und
majestätischeren Berge Semién’s durch den Takazziéstrom, eine der
Hauptwasseradern Abessiniens, getrennt. Der Reisende, welcher auf dem
hohen Plateau, das sich im Osten des Takazzié in Tigrié ausdehnt, dem
Lande S e m i é n zuschreitet, erblickt bald vor sich ein wunderbares
Panorama. Die Thäler von Telemt und Semién liegen noch in Frühnebel
eingehüllt, auf den dunkle Purpurschatten fallen. Wie ein Meer breiten sich
die obern Flächen der Dünste horizontal und leicht vom Winde bewegt über
dem tiefen Bette des Takazzié und andern unzähligen Rissen und Thälern
aus, daraus ragen im Morgensonnengolde Zacken und Kegel wie Inseln und
Burgen aus einem blauen Ozean und dahinter als hohe Mauer der hoch zum
Himmel aufstrebende Gebirgsstock von Semién mit weit vorgeschobenen,
Tausende von Fuß senkrecht abfallenden Massen. Diese Gebirge sind
durchaus vulkanischer Natur, aber längs ihrer vom Takazzié bespülten Basis
findet sich dieselbe Formation wie auf dem östlichen Ufer dieses Stromes,
Schiefer in der Tiefe mit horizontalem Sandstein überdeckt und vulkanische
Lavakegel, die den letztern durchbrochen haben. Die höchsten Spitzen von

Semién reichen bis in die Eisregion und sind namentlich während der
Regenzeit zuweilen auf mehrere tausend Fuß herab mit hagel- oder
firnartigem, sehr körnigem S c h n e e bedeckt, der jedoch schnell schmilzt,
und nur auf der Nordseite sieht man an sehr vor der Sonne geschützten
Felsbänken und in Schluchten fast das ganze Jahr über Eis, d. h. gefrorene,
in den Bergen entspringende Wasser, oft in ansehnlichen Massen, theilweise
allerdings auch von etwas derber Textur; von Gletschern und ewigem
Schnee kann aber hier nicht die Rede sein.

In der Tigriésprache heißt der Schnee Berit. Bruce, welcher nur über die
niedrige Kette des Lamalmon in Semién gekommen war, glaubte nicht, daß
jemals Schnee auf den Bergen gesehen werde, obgleich die Thatsache in der
frühesten Nachricht vom Lande, in der adulitanischen Inschrift des Kosmas
[pg 43]Indikopleustes, und später von den am besten unterrichteten Jesuiten,
welche in Abessinien reisten, erwähnt wird. Rüppell fand im Juni das obere
Viertheil der ganzen Gebirgskette mit Schnee bedeckt, eine Erscheinung, die
im Kontrast mit dem dunklen Lazur des Himmels und den üppig grünen
Pflanzen des Vordergrundes etwas in Afrika höchst Fremdartiges an sich
hatte. Der durchaus aus vulkanischer Felsmasse bestehende schroffe
Gebirgskamm, welcher die Provinz Semién von Ostsüdost nach
Westnordwest zu begrenzt, umzieht in seinem weiteren Verlaufe in
gewissermaßen ellipsoidischer Form den ganzen ungeheuren Dembeasee
wie ein weiter Kesselrand, und der B u a h a t (Bachit), welcher die ganze
Gruppe überragt, krönt gleichsam den Gebirgskreis mit seiner erhabenen
Kuppe. Hier ist die echte „afrikanische Schweiz“, die unter die Tropen
gerückte Alpenwelt, wie Munzinger in Erinnerung an seine Heimat
Abessinien getauft hat. Und in der That, der Alpencharakter springt jedem,
der es sah, in die Augen. „Unser Marsch am 26. Juni“, schreibt Rüppell,
„brachte uns in eine Landschaft, welche ganz den Charakter der schöneren
europäischen Hochgebirgspartien hatte. Coulissenartig springen auf den
Seiten die Höhen mit Nebenthälern hervor, welche theils beholzt, theils mit
einem grünen Teppich der schönsten Gerstensaat besäet sind. Das Ganze
aber umgiebt amphitheatralisch ein Kranz von hohen Bergen, deren
schneeige Gipfel über fette Alpenweiden emporragen. Bald erweitert sich
das Hauptthal etwas nach Südwesten zu, und nun zeigt sich in pittoresker
Gestalt der weit herab mit Eis bedeckte Berg A b b a J a r e t, einer der
höchsten der ganzen Kette. Wasserreiche Kaskaden umgeben auf beiden
Seiten den Ataba, um ihm den Tribut der Berge zu bringen, und hier und da

schmückt eine ehrwürdige Baumgruppe die grasreichen Ufer desselben.
Ueber der ganzen Landschaft aber schwebte das herrliche, ganz reine
Lasurgewölbe des Himmels tropischer Hochgebirgsregionen. Kurz, alles
vergegenwärtigt hier den Charakter der Hochalpen Europa’s, und es fehlten
nur die malerisch gelegenen Sennhütten.“

Teiit, Partie vom Totscha in Semién. Originalzeichnung von E. Zander.

Der Ataba ist ein sehr wasserreicher, dem Takazzié zuströmender
Gebirgsfluß, dessen Bett mit Felsblöcken gleichsam durchsäet ist. An seinem
Ufer erhebt sich der 11,500 Fuß hohe D s c h i n u f r a, dessen trachytische,
mit Mandelsteinen und Basalten durchsetzte Gebirgsmassen hier 3000 Fuß
jäh abfallen und namentlich in seinem W o i k a l l genannten Zweige von
Süden her einen imposanten Anblick gewähren. Ueberreich ist Semién an
ähnlichen grotesken Fels- und Berggestaltungen, sodaß es schwer hält, aus
der großen Zahl der herrlichen Partien nur einige der schönsten

auszuwählen, um sie dem Leser vorzuführen. Da ist der A w i r r, der sich
nach Norden zu mit dem hohen S e l k i verbindet und der nach Osten zu ins
Takazziéthal abfällt, während sich sein Westabhang ins Appenathal senkt;
ferner treffen wir hier auf die malerische Felspartie T e i i t, ein Theil des
Totscha.

Unsere schwindelerregenden Alpenpässe mit ihren grausigen Schlünden, sie
reichen in ihrer Gefährlichkeit nicht an die Berge Semiéns hinan. Der Weg
windet sich oft an einer senkrechten Felswand neben furchtbaren Abgründen
hin, [pg 44]sodaß auf ihm kaum ein unbeladenes Maulthier sicher
hindurchkommen kann. An mehreren Stellen würde es sogar für Menschen
unmöglich sein, vorbeizuklettern, wenn nicht an der ganz lothrechten
Felsmasse auf künstlich angelegten Baumstämmen ein Pfad geschaffen
wäre; aber auch dies ist mit so wenig Geschick gemacht, daß man oft in
großer Lebensgefahr schwebt. Dazu gesellt sich das dornige Gesträuch,
welches aus jedem Felsspalt dieser vulkanischen Massen wildwuchernd
hervorstarrt und das Beschwerliche des Marsches im hohen Grade vermehrt.
Diese Gefahren werden besonders von Heuglin in seiner Ueberschreitung
des Amba-Ras in anschaulicher Weise geschildert. „Der Pfad, den kein
Maulthier zu erklimmen im Stande ist, führt über zwei sehr enge, tiefe
Schluchten hinweg von einem Felsgrat zum andern, übrigens häufig durch
üppigen Baumschlag und grünes Gebüsch, an Quellen mit moosigem
Gestein und blumigen Rasenplätzen hin, steiler und immer steiler aufwärts.
Ueber schwindelnder Kluft liegt ein halbmorscher Baumstamm als Brücke,
links erhebt sich eine starre Felswand; rechts herabzublicken in den Abgrund
wagt keiner, ehe er die verhängnißvolle Passage hinter sich hat. An steilen
Geländen windet man sich immer höher, zuweilen über weite Eisstrecken
weg. Da scheint der höchste senkrechte Abfall des Amba-Ras wirklich jedes
weitere Vordringen unmöglich zu machen, doch es öffnet sich eine
Felsspalte von nur zwei bis drei Fuß Weite, wie in einem Schornstein klettert
man vorsichtig, damit kein Stein lose wird, in alle möglichen Situationen
übergehend, von Vorsprung zu Vorsprung und kommt zuletzt mit wunden
Köpfen, Händen und Füßen auf der Plattform zwischen Bachit und Amba-
Ras wieder zu Tage.“ So sind die Wege in Semién beschaffen und doch
haben sie Armeen, aber abessinische Armeen, durchzogen und entscheidende
Schlachten auf den Eisfeldern des Landes geliefert. Die meisten der
angeführten Bergriesen Semiéns, außer denen wir hier noch den Walia-Kant,
den Jotes-Saret, Barotschuha, Taffalesser und Ras-Tetschen nennen,

erreichen eine Höhe von mehr als 14,000 Fuß über dem Meere und werden
nur noch durch das Kollogebirge in den Galaländern übertroffen.

Südwestlich von Semién setzen sich die Gebirge in der H o c h f l ä c h e
v o n W o g g e r a fort, einer Art von gestaffelter Terrasse, die in ihrer
höchsten Ebene bis zu 9500 Fuß emporragt, sich allmälig aber nach
Südosten verflacht, unfern von Gondar aber immer noch ziemlich steil nach
dem kesselförmig von Höhen umgebenen großen Becken des T a n a s e e s
abfällt. Woggera und alle Bergzüge in der Umgebung dieses großen
Binnensees bestehen ganz aus vulkanischen Felsmassen und der durch ihre
Zersetzung höchst fruchtbar gewordene Boden bildet eine herrliche
Weidelandschaft. Von Gondar aus wendet sich, an die Abfälle Woggera’s
anschließend, ein schmaler Gebirgszug ohne Unterbrechung nach Südosten,
der die Verbindung mit dem Hochlande Begemeder herstellt und bei Derita
seine größte Höhe zwischen 9000 und 10,000 Fuß erreicht. In Begemeder
selbst treffen wir auf das hohe, von Heuglin erstiegene G u n a g e b i r g e
(13,000 Fuß). Die Gipfel bestehen aus kahlen Trachytmassen, die ein
milchweißes, feldspathartiges Gestein einschließen; an einzelnen Stellen der
Gehänge sieht man Wacken [pg 45]und Thone und der ganze Gebirgsstock
hat einen ansehnlichen Umfang. Nach Süden und Osten fällt er steiler ab und
verläuft nach Westen nach und nach gegen den Blauen Nil und den Tanasee.
Nach Osten zu schließen sich wieder, zum Theil mit dem Beschlostrome
parallel laufend, hohe Gebirge an die Guna an, deren eines sich unmittelbar
mit den Hochebenen der Länder Woadla, Talanta, Daunt, Jedschu und Lasta
verbindet.

Südansicht des Woikall, eines Zweiges des Dschinufra, vom Hai aus gesehen.
Originalzeichnung von Eduard Zander.

Die Plateaux der zuerst genannten Länder steigen bis 9000 Fuß über das
Meer an, während die höchsten Spitzen von Lasta wieder in die Eisregion
hineinragen. Jenseit des Beschlo aber, im Lande der Wollo-Gala, steigt
Abessiniens höchstes Gebirge, die K o l l o, bis über 15,000 Fuß an, und auch
in dem benachbarten, nach Westen zu gelegenen Gischem treffen wir auf
10,000 Fuß hohe Gipfel.

[pg 46]

Jenseit des Nil aber begegnen wir der durchschnittlich 8000 Fuß hohen
Berglandschaft Godscham, die im Talbawaha mit 11,000 Fuß ihre größte
Erhebung findet. Endlich im Süden steigen kühn und malerisch wie die
Gebirge Semiéns die Felsmassen von Schoa auf, die in der „Mutter der
Gnade“, dem M a m r a t (13,000 Fuß), einen würdigen Abschluß finden.

F l ü s s e . Die nach Westen und Nordwesten geneigten Hochflächen
Abessiniens werden von zahlreichen Bächen und Strömen durchschnitten,
die nach kurzem Laufe auf dem Plateau plötzlich in tiefeingeschnittene
Thäler fallen, in welchen sie oft sehr schnell eine Tiefe von 3000 bis 4000
Fuß unter der Fläche des Tafellandes erreichen. So behauptet das Hochland
von Semién in seinem ziemlich gleichförmigen Rande eine Höhe von 10,000
Fuß. Aber das Bett des Bellegas im Schoadathale liegt nur etwa 5400 Fuß,
das des Takazzié an der Nordostgrenze gar nur 3000 Fuß über dem Meere.
Die größeren Flußthäler, z. B. des Takazzié und des Abai im Süden, sind
ziemlich weit; das letztere hat eine Breite von wenigstens fünf deutschen
Meilen. Deshalb stellen die Abessinier ihr Tafelland stets als eine aus dem
umgebenden Tieflande emporragende Insel dar. Die Thäler sind
außerordentlich wild und unregelmäßig, im ganzen aber von ziemlich
übereinstimmendem Charakter. Die obere Hälfte des Abfalls ist immer
ungemein steil, oft aus vielfach zerrissenen horizontalen Bänken von Lava,
Trachyt und Basalttuff gebildet; dann folgen terrassenförmig übereinander
liegende Plateaux mit sanfteren Abfällen, oft aus fest zusammengebackenen
Brocken vulkanischer Gesteine der Nachbarschaft und Dammerde
bestehend. Auf der Thalsohle dagegen erscheinen wieder die vulkanischen
Massen in ihrer Urgestalt, und die dort hausenden Hochwasser haben sich in
denselben tiefe, rinnenartige Betten mit meist senkrechten Wänden
eingerissen. In der trockenen Jahreszeit sind die Ströme in diesen Thälern
theilweise ohne Wasser, kaum schlammigen Bächen ähnlich; in der
Regenzeit überfluten sie das ganze Flachland. Da, wo die Flüsse das
Flachland verlassen, bilden sie meistens Katarakte von bedeutender Höhe,
und in solchen Wasserfällen und Stromschnellen senkt sich ihr Bett auf eine
Strecke von wenigen Meilen um mehrere tausend Fuß.

Prächtig hat vor allen andern Werner Munzinger dieses Anschwellen der
abessinischen Ströme geschildert. Er führt uns in die tiefe Thalschlucht, in
der es fast den ganzen Tag über dunkel ist, denn nur wenige Mittagsstunden
dringt die Sonne in die schauerliche Tiefe. „Hier wird selbst der Vogel scheu

und stumm und die am spärlichen Wasser sich labende Gazelle lauscht
ängstlich auf bei jedem Geräusch in der fluchtwehrenden Enge. Da ist fast
ewige Stille, nur unterbrochen von dem Murmeln des sich ins Freie
drängenden Baches, selten gestört von dem Geheul der an den jähen
Abgrund sich klammernden Affen.

„Weh dem, der hier weilt in der Regenzeit! Von langer Fahrt müde bettet
sich der Wanderer in dem Thal. Er ist von der Hitze so erschöpft, selbst diese
finstern Gründe laden ihn zur Ruhe. Im heißesten Mittag wiegt er sich in
süße Träume; seiner harret das freundliche Heim – da dröhnt es dumpf im
Hochgebirge; ein Schuß, ein zweiter, dann der schreckliche, den ganzen
Himmel durchrasende Donner.

[pg 47]
„Doch fürchtet er noch nichts, das Gewitter ist ja so fern. Er weilt und
träumt, er sei schon bei den Lieben. Da erhebt sich von oben ein Rauschen,
wie wenn der Wind durch die Blätter führe. Es wird lauter, gewaltiger, es
zischt, es prasselt, es toset, es brüllt, als wenn die bösen Geister anführen –
nun naht es, mauergleich, sich schäumend und überstürzend – e s i s t d e r
W a l d s t r o m. Der Bach, vom Regen angeschwollen, ist ein mächtiger
Strom geworden, doch seines kurzen Lebens gedenk stürzt er wild und
feurig in das Thal hinab. Die tiefgewurzelten Sykomoren sinken unter seiner
Wucht und die grasige Ebene wird von Schutt überrollt; das Wasser füllt das
ganze Thal und langt hoch an die Felsen hinauf. Wehe dir, du armer Mann!
Wo solltest du hin entfliehen? Hast du die Flügel des Adlers, hast du die
Krallen des Affen, der über dir schwebend deiner Noth höhnt? Bist du im
Bunde mit den Geistern, daß sie dich forttrügen? Hier ist sie nicht dein
Knecht die Natur, sie ist dein dich vernichtender Feind. Es sind wenige Jahre
her, daß ein ganzes Zeltlager, in einem breiten, trockenen Strombette
gelagert, die Beduinen mit ihren Herden und Zelten von dem ungeahnten
Waldstrom überfallen und fortgerissen wurden. Hundert Menschen,
Tausende von Ziegen wurden seine Beute.“

Tritt hier der abessinische Strom vernichtend auf, so erfüllt er andererseits
eine hohe Aufgabe. Unser Landsmann Eduard Rüppell war der erste,
welcher 1832 darauf hinwies, daß d i e s e S t r ö m e d i e B i l d n e r d e s
fruchtbaren Erdreichs in Aegypten und die Ursache
d e r N i l ü b e r s c h w e m m u n g e n sind. „Die aufgelösten vulkanischen

Massen Abessiniens“, sagt er, „sind, indem sie von den zur Regenzeit
anschwellenden Flüssen fortgeflößt werden, die Elemente jener
befruchtenden Erdablagerungen, welche der Nilstrom längs seinem ganzen
Laufe seit Jahrtausenden alljährlich absetzt. Bedenkt man die ungeheure
Erstreckung des von diesem Flusse angeschwemmten Landes in Nubien und
Aegypten, so wird man mit Erstaunen erfüllt über die Masse der nach und
nach durch die Verwitterung zerstörten Vulkane Abessiniens.“ (Reise in
Abyssinien, II, 319.)

Erst volle dreißig Jahre später widmete der Engländer Baker dieser
Thätigkeit der abessinischen Ströme sein Augenmerk; ein ganzes Jahr lang
zog er im Gebiete derselben umher und hielt sich dann schließlich für den
Entdecker der schon früher von Rüppell aufgestellten Thatsache, die
allerdings von ihm in vielen Stücken erläutert wurde. Der A t b a r a, der
T a k a z z i é oder S e t i t, der S a l a m, A n g r a b, R a h a d, D e n d e r und
der A b a i oder B l a u e N i l sind die großen Entwässerungskanäle
Abessiniens; sie haben alle einen gleichförmigen Lauf von Südost nach
Nordwest und treffen den Hauptnil in zwei Mündungen, durch den Blauen
Nil bei Chartum und durch den Atbara.

Alle die genannten Ströme gehören zum Gebiete des Nil. Als Hauptquelland
des Abai (Blauer Fluß, Bahr el Asrek) muß das Becken des T a n a s e e s
(Zana, Tsana) betrachtet werden. In einem ungeheuren, vom Hochland
umlagerten Becken sammeln sich ungefähr im Mittelpunkte von Amhara die
meisten Gewässer von Godscham, Begemeder und Dembea und bilden in
einer Meeres[pg 48]höhe von 5732 Fuß einen herrlichen Alpensee mit
zahlreichen Inseln, eingesäumt von grünen Matten und reichen
Kulturebenen, durch welche in Schlangenwindungen zahlreiche Bergwasser
rinnen. Der Tanasee, welcher in elliptischer Form einen Raum von etwa
einhundertfünfzig Quadratstunden einnimmt, war einst wol um die Hälfte
größer, aber im Laufe der Jahrtausende haben die fortwährenden
Schlammniederschläge von zersetzter Lava, welche die Gewässer während
der Regenzeit von den vulkanischen Höhen abspülen, eine wagerechte
Bodenfläche an vielen Stellen seiner Ufer gebildet und so nach und nach
seinen Umkreis verengt. In einer mehr als 60 Fuß tiefen Felsschlucht, deren
senkrecht abstürzende Seitenwände an mehreren Stellen kaum zwei Klaftern
weit voneinander entfernt sind, rauscht der Nil in einer ununterbrochenen
Reihe von Kaskaden aus dem See hervor. Während der Regenzeit ist nicht

allein dieser ganze Felsenspalt mit Wasser ausgefüllt, sondern der Strom
überflutet dann auch eine beträchtliche Strecke des südlichen Ufers, welche
mit stark abgeschwemmten vulkanischen Geröllen von kolossaler Größe
bedeckt ist. Hier wölbt sich über ihn die B r ü c k e v o n D e l d e i, welche
aus acht Bogen besteht, die alle untereinander von ungleicher Größe sind
und von denen der nördlichste, über die Felsenschlucht selbst gesprengte
und somit allein immer vom Strom durchflossene, bei weitem der größte von
allen ist. Die Länge der Brücke beträgt neunzig Schritt und ihre Breite
fünfzehn Fuß. Sie bildet in ihrer Längenerstreckung keine gerade Linie,
indem sie an den drei nördlichen Bogen sich etwas nach Westen wendet. Die
Wölbung der Bogen ist aus kleinen behauenen Sandsteinen erbaut, das
Uebrige aber aus Lavafels. In der Mitte der Brücke befindet sich eine
Quermauer mit einem Thore und an ihrem Nordende ist eine Art von
Vertheidigungsthurm, der aber jetzt in Trümmern liegt. Von hier aus umfließt
der Blaue Nil in spiralförmigem Laufe, sich den Grenzen Schoa’s nähernd,
Godscham und Damot und nimmt erst in Fasogl und den Ebenen von Sennar
nordwestlichen Lauf an, welchen er beibehält bis zu seiner Vereinigung mit
dem Weißen Nil bei Chartum. Der Abai erhält noch reichliche Zuflüsse von
Osten und Süden her, namentlich den B e s c h l o und die D s c h a m a, und
endlich in Sennar den Dinder und Rahad, welche den westlichen Rand von
Abessinien zum Quellgebiet haben. Der Blaue Nil ist während der trockenen
Jahreszeit so klein, daß er nicht Wasser genug für kleinere Fahrzeuge hat, die
mit dem Transporte von Produkten von Sennar nach Chartum beschäftigt
sind. In dieser Zeit ist das Wasser schön hell, und da es den wolkenlosen
Himmel reflektirt, hat seine Farbe zu dem wohlbekannten Namen Bahr el
Asrek oder Blauer Fluß Anlaß gegeben. Es giebt kein köstlicheres Wasser als
das des Blauen Nil; es sticht ganz ab gegen das des Weißen Flusses, welches
nie hell ist und einen unangenehmen Vegetationsgeschmack hat. Diese
Verschiedenheit in der Beschaffenheit des Wassers ist ein unterscheidendes
Merkmal der beiden Flüsse; der eine, der Blaue Nil, ist ein reißender
Gebirgsstrom, der mit großer Schnelligkeit steigt und fällt; der andere
entspringt im Mwutan Nzige und fließt durch ungeheure Marschen. Der
Lauf des Blauen Nil geht durch fruchtbaren Boden; er erleidet daher nur
einen geringen Verlust durch Absorption, [pg 49]und während der starken
Regen liefern seine Wasser einen mächtigen Beitrag erdigen Stoffs von
rother Farbe zu dem allgemein befruchtenden Niederschlag des Nil in
Unterägypten.

Charakter des Hochgebirges Awirr in Semién. Nach Originalzeichnung von E. Zander.

Der A t b a r a entspringt ganz nahe am Nordrande des Tanasees in Dembea
und ist, obgleich in der Regenzeit ein so bedeutender Strom, doch mehrere
Monate des Jahres hindurch vollkommen trocken oder auf wenige Pfützen
beschränkt, in welche sich Krokodile, Fische, Schildkröten und Flußpferde
zusammendrängen, bis sie der Beginn der Regenzeit wieder in Freiheit setzt,
indem eine frische Wassermasse dem Flusse zuströmt. Die Regenzeit
beginnt in Abessinien im Juni; von da an bis zur Mitte des September sind
die Gewitter furchtbar; jede Schlucht wird ein tobender Gießbach; Bäume
werden von den über ihre Ufer geschwollenen Bergströmen entwurzelt, der
Atbara wird ein ungeheurer Fluß, der mit einer alles überwältigenden
Strömung den ganzen Ablauf von fünf großen Flüssen (des Takazzié, Salam,
Dinder und Angrab nebst seiner eigenen ursprünglichen Wassermasse)
herabbringt. Seine Fluten sind getrübt vom Erdreich, das von den
fruchtbarsten Ländereien weit von seinem Vereinigungspunkte mit dem Nil
abgewaschen wurde. Massen von Treibholz nebst großen Bäumen und
häufig die Leichen von Elephanten und Büffeln werden von seinen

schlammigen Wassern in wilder Verwirrung fortgeschleudert und bringen
den an seinen Ufern wohnenden Arabern eine reiche Ernte an Brenn- und
Nutzholz.

Der Blaue Nil und der Atbara, die fast den ganzen Wasserabfluß Abessiniens
aufnehmen, ergießen ihre Hochwasser in der Mitte des Juni gleichzeitig in
den Hauptnil. In dieser Zeit hat auch der Weiße Nil einen beträchtlich hohen,
obwol nicht seinen höchsten Stand, und der plötzliche Wassersturz, der von
Abessinien in den Hauptkanal herabkommt, welcher schon durch den
Weißen Nil auf einen bedeutenden Stand gebracht worden ist, verursacht die
jährliche Ueberschwemmung in Unterägypten.

Als Haupt- und Charakterstrom Abessiniens kann der T a k a z z i é gelten,
wenngleich er nur ein Nebenfluß des Atbara ist. Er entspringt östlich vom
Tanasee zwischen Begemeder und Lasta aus drei kleinen Quellen, die bei
den Eingeborenen Aïn (das Auge des) Takazzié heißen. Diese ergießen sich
in einen Behälter, aus welchem das Wasser zuerst in einem vereinigten
Bache herausfließt. Der Strom, die große Scheide zwischen den Landen
Amhara in seinem Westen und Tigrié in seinem Osten, geht erst in nördlicher
Richtung weiter und rauscht dann in schäumenden Kaskaden an den Alpen
Semién’s am Awirr hin, durch welche er sich sein mit steilen Wänden
eingefaßtes Bett wühlt. Hier, in diesem tiefen, nur 3000 Fuß über dem Meere
liegenden Thale, neben dem sich die Berge bis in die Eisregion erheben,
herrscht eine heiße ungesunde Luft und wohnen wenig Menschen. Selbst die
Thiere meiden diesen Aufenthalt, und nur die unförmigen Köpfe der
Nilpferde erscheinen über dem Spiegel des in Stromschnellen über
Kiesgrund dahinschießenden Flusses. Von Semién an nimmt der Takazzié
eine westliche Richtung an und tritt durch das heiße Land Wolkait auf
ägyptisches Gebiet über, wo er den Rojan auf- und den Namen S e t i t
annimmt. [pg 50]Durch das Land der Homranaraber und eine überaus
wildreiche Gegend, das Paradies der Jagdfreunde, wälzt er endlich seine
Wasser, die nie ganz austrocknen, dem Atbara zu. Als ein weiterer Zufluß
desselben kann der in Hamasién entspringende, die Provinz Serawié in
einem Bogen umfließende M a r e b betrachtet werden, welcher durch das
Land der wilden Kunama zieht, in der ägyptischen Provinz Taka den Namen
C h o r e l G a s c h erhält und jenseit Kassala entweder versandet oder bei
Hochwasser den Atbara erreicht.

Die Wasser der nördlichen Grenzländer Abessiniens endlich sammelt der
B a r k a, die er bei Tokar südlich von Sauakin dem Rothen Meere zuführt.
Aber alle diese Flüsse, so große Gaben sie sonst für das Land sind, verlieren
dadurch bedeutend an Werth, daß sie nicht als Kommunikationsmittel dienen
können. Es fehlen die Ströme, die sich schiffbar in das Rothe Meer ergießen;
es fehlen auch, um diesen Mangel zu ersetzen, die allmälig nach Osten
sinkenden Ebenen, die, gegen die Küste auslaufend, den Kameeltransport
ermöglichen. Mehr noch als das: die Flüsse verhindern sogar in der
Regenzeit allen Verkehr, denn Brücken baut der Abessinier nicht und die
alten, von den Portugiesen hergestellten zerfallen.

Schoa schließlich, der südliche Theil Abessiniens, sendet seine nach Westen
gehenden Ströme dem Abai zu, im Osten zieht sich dagegen der aus Guragué
kommende H a w a s c h um das Land, allein er erreicht das Rothe Meer nicht
und versandet in den Salzebenen und Lagunen der Danakilküste.

K l i m a t i s c h e Ve r h ä l t n i s s e . Unter den Tropen gelegen, von der
Meeresküste bis zu 15,000 Fuß Höhe an die Grenze der Eisregion
hinaufragend, die südliche Hitze und nordische Kälte vereinigend, bietet
Abessinien auf seinem verhältnißmäßig beschränkten Raume alle
Erscheinungen der ostafrikanischen Pflanzenwelt von der Flora der Wüste
bis zu jener der Hochlande in seltener Fülle und unendlichem Reichthum
dar. Aus dieser so verschiedenen Höhenlage ergiebt sich auch ein
bedeutender Wechsel des K l i m a s, und in der That kann man an einigen
Orten binnen wenigen Stunden aus der Region der Palmen bis auf die
eisigen Hochebenen gelangen, wo die Vegetation ein Ende nimmt. Schließt
man die heißen Küstenstriche, die tiefgelegenen Niederungen und die nicht
minder tief in das Land eingerissenen Thäler, wie jenes des Takazzié, aus, so
kann das Hochland als ein klimatisch sehr begünstigtes bezeichnet werden.
Nach Rüppell sind die täglichen Abwechselungen in der Lufttemperatur von
wenig Belang; starke Stürme sind eine große Seltenheit; die Feuchtigkeit der
Regenzeit hat gar keinen nachtheiligen Einfluß auf die Gesundheit, ja
während dieser Zeit ist sogar am Vormittag fast stets der Himmel heiter und
nur zwischen zwei bis sechs Uhr bricht ein starkes Gewitter aus, welchem
gewöhnlich eine bewölkte Nacht folgt. Die Witterung der Sommerzeit, d. h.

der Monate November bis Juni, ist im westlichen Abessinien die
angenehmste, die man sich denken kann, [pg 51]da in der Regel alle acht
Tage ein leichter Regenschauer fällt und die Wärme der sonst heiteren Luft
wegen der relativen Höhe des Landes nichts weniger als drückend ist.
Welchen Gegensatz bietet dieses Klima zu demjenigen des größeren Theils
von Afrika, das so viele Opfer fordert!

In dem uns zu Gebote stehenden Manuskripte Zander’s finden sich über den
Wechsel der Temperatur in Abessinien von den höchsten Berggipfeln bis zu
den tiefsten Thälern des Landes herab, also zwischen 14,000 und 3000 Fuß,
folgende mittlere Werthe in Graden nach Réaumur angeführt. Zwischen
14,000 und 13,000 Fuß: früh und Abends im Sommer + 1 bis 3°; in den
Wintermonaten zu derselben Zeit − 3 bis − 6°; des Mittags + 3 bis 4°.

Zwischen 13,000 und 12,000 Fuß: früh und Nachts 0° in den
Wintermonaten; im November, Dezember, Januar, Februar − 1 bis 3°;
Mittags + 5 bis 7°.

Zwischen 12,000 und 10,000 Fuß: Morgens und Nachts + 5 bis 7°; Mittags
10 bis 12°.

Zwischen 10,000 und 8000 Fuß: Morgens und Abends + 7 bis 9°; Mittags 12
bis 15°.

Zwischen 8000 und 6000 Fuß: früh und Abends + 14 bis 18°; Mittags 20 bis
23°.

Zwischen 5000 und 3000 Fuß: früh und Abends + 24 bis 28°; Mittags 30 bis
32°.

Nach v. Heuglin unterscheidet der Abessinier in seinem in klimatischer
Beziehung so viele Abwechselung darbietenden Vaterlande zwei
Hauptregionen oder Vegetationsgürtel, die Kola oder Kwola und die Deka,
nebst einem vermittelnden Gliede für beide, Woina-Deka genannt. Hiernach
läßt sich, wenn auch begreiflicherweise diese Regionen ineinander
übergehen, die F l o r a d e s L a n d e s in drei Abtheilungen zerlegen.

D i e K o l a . Kola heißt das Tiefland unter 5500 Fuß. Seine Vegetation
zeichnet sich nach dem genannten Forscher dadurch aus, daß sie im

Allgemeinen zur heißen Jahreszeit abfallendes Laub hat. Zu dieser Region
gehören die Provinzen Wochni, Saragao, Ermetschoho, Walkait, Kola-
Wogara, das Takazzié-, Mareb-, Hawasch-, Dschida- und Beschlothal. „Im
September und Oktober herrschen in diesen Flußthälern äußerst gefährliche,
meist todbringende Fieber. Zu dieser Zeit sind die Lüfte verpestet, theils
durch die äußerst üppige Vegetation, welche dann abstirbt und abfault, theils
durch die stagnirenden Gewässer, die nach der Regenzeit in Lachen und
unzähligen Vertiefungen ohne Abfluß verdunsten müssen und in denen sich
oft ungeheure Massen von zusammengeflutetem Laub, Gras und Reisig in
hohen Schichten finden. Viele hundert Abessinier erliegen jährlich dieser
Krankheit, die auch zugleich ansteckend ist, und oft ereignet es sich, daß der
Getreidewächter, welcher dort unten krank wurde, sich in sein hoch und
gesund gelegenes Heimatsdorf zurückbegiebt, wo er das Fieber den
Bewohnern mittheilt, das sich nun von da über die nächsten Ortschaften
weiter verbreitet. So kommt es denn manchmal vor, daß ganze Dörfer rein
aussterben. [pg 52]Die beste Zeit in diesen tiefen Ländern fällt in die Monate
Dezember, Januar, Februar; aber auch dann ist es dort nicht immer geheuer.“
(Zander’s Manuskript.)

Gern meidet der Europäer diese fieberschwangern Thäler und Niederungen,
oder er eilt, wenn er sie auf seiner Reise unumgänglich berühren muß, wie
z. B. das Takazziéthal, schnell hindurch, und nur wenige Forscher sind in die
Kola eingedrungen, um dort längere Zeit zu weilen; so Munzinger in jene
am Mareb, Rüppell in die von Eremetschoho. Letzterer brach von Gondar
aus am 27. Dezember 1832 nach Norden hin auf und gelangte in einer Höhe
von 8200 Fuß auf die Wasserscheide, welche die nach dem Tanasee und
nach dem Atbara fließenden Gewässer trennt. Hier breitete sich vor seinen
Blicken nach Nord und Nordost zu ein weites Amphitheater aus, gebildet
durch wild zerrissene Berge, isolirte vulkanische Kegel und schroff
aufgethürmte pyramidalische Felsmassen. Die ganze nach Norden zu
gelegene Gegend erniedrigt sich allmälig und wird von mehreren
beträchtlichen Gewässern durchflossen, welche sich insgesammt in einen
Hauptstrom, den Angrab, vereinigen, welcher die Gefilde der Provinz
Walkait durchschlängelt und sich in den Salam (Nebenfluß des Atbara)
ergießt. In der Thalniederung angelangt, marschirte er über eine
wellenförmige, mit schönen Baumgruppen bestandene Ebene, oft überragt
von zehn Fuß hohem, schilfartigem Rohr. Hier war der Tummelplatz der
wilden Thiere. Zahlreiche Herden furchtbarer Büffel, kleine Familien von

Elephanten, einige menschenscheue Rhinozeros, blutdürstige Löwen und
Leoparden, verschiedene Affen und Antilopen tummeln sich hier auf den
großen gemeinschaftlichen Weideplätzen herum. Fast alle zehn Schritt
finden sich die vertrockneten Spuren von Elephantenfußtritten, aber diese
weite Thalniederung wird wegen ihrer verderblichen Luft von den Menschen
gänzlich gemieden. Wenn während der Regenzeit bei abwechselnd heiterm
Himmel in diesem Bereich einer üppig vegetirenden Pflanzenwelt die
Feuchtigkeit von der Sonne etwas verdunstet wird, so verhindert das
Rohrdickicht und die ganze Form der Gegend den Luftzug und somit die
Zertheilung der Dünste, und schon derjenige, welcher nur durch die
Landschaft flüchtigen Fußes dahineilt, wird vom bösartigen Fieber ergriffen.
Eine Nacht daselbst zuzubringen, dazu ist in keiner Jahreszeit Jemand von
den Anwohnern zu vermögen. Die in Rede stehende Kola schätzt Rüppell
auf 4700 Fuß Höhe über dem Meeresspiegel.

Betrachten wir nun die einzelnen Repräsentanten der Pflanzenwelt in diesen
Niederungen und den sich ihnen anschließenden bergigen Gegenden bis zur
Höhe von 5500 Fuß. Aus dem heißen ungesunden Tieflande aufwärts
steigend, gewahren wir große gewaltige Bäume nur in den Tiefen des
Thales. Die Wände sind zwar üppig begrünt, doch nur von kleinen Bäumen
bestanden; namentlich wuchert die A k a z i e empor und nur an den
günstigsten Stellen treten andere Bäume zwischen sie hinein; im Thalgrunde
dagegen erheben sich die T a m a r i n d e n mit ihren blaugrünlich
schimmernden Kronen; die K i g e l i e n mit dem herrlichen Laubgewölbe,
aus welchem die großen, wurstförmigen, an langen, elastischen Stielen
hängenden Früchte hervorschauen; der B a o b a b (Adansonia digitata), die
Mimosen, welche hier zu hohen schönen Bäumen geworden sind, [pg
53]und viele andere herrliche Gewächse. Blumen aller Art, Gräser, Cacteen
und Euphorbien, schmarotzende Loranthusarten und Parasiten ohne Zahl
bemächtigen sich des von den Bäumen selbst nicht in Besitz genommenen
Erdreichs und verleihen den Wänden auf große Strecken hin schmückende
Farben. Je höher man im Thale aufwärts steigt, um so kräftiger und reicher
erscheint die Pflanzenwelt. Von etwa 4000 Fuß über dem Meere an tritt die
Sykomore, bald darauf der Oelbaum und mit ihm die prächtige
Kronleuchter-Euphorbie auf. Gleich diesen tragen die O e l b ä u m e
wesentlich dazu bei, diesem Gürtel einen gewissen Charakter zu verleihen;
doch kommen letztere an und für sich langweilige Pflanzen nie so zur
Herrschaft, daß ihr Anblick unangenehm werden könnte. Ihr ungewisses

Graugrün sticht prächtig ab von den auf große Strecken hin durch die
blühende Aloë rothgelb erscheinenden Felspartien, von den Blättern und
Blüten mancher Schlingpflanzen oder dem dunklen Laube anderer Bäume.
Mit dem Wachholder und der Eibe bildet der Woira oder Oelbaum zwischen
5000 und 5500 Fuß den vorzüglichsten Waldbaum Abessiniens; ein ganz
anderer Gesell, als sein kleiner südeuropäischer Verwandter, erreicht er eine
durchschnittliche Höhe von sechzig bis achtzig Fuß und einen Durchmesser
von vier Fuß. Die erbsengroßen fleischlosen Früchte werden nicht benutzt,
dagegen liefert der Stamm ausgezeichnetes Zimmer- und Brennholz. Die
Tamarinde (T. indica) erreicht eine majestätische Größe, wird aber von den
Eingeborenen wenig beachtet; verschiedene Senna-Arten kommen vor. In
den wüsten, sandigen und vulkanischen Grenzdistrikten werden die Akazien
(A. eburnea, planifrons u. s. w.) und andere Kameeldornbäume von großer
Wichtigkeit, da in ihrem Schatten sich Menschen und Vieh sammeln können.
Einige liefern Gummi arabicum und die dornigen Zweige dienen den
Kameelen als Futter.

Eine sehr eigenthümliche Erscheinung in der Kolaregion ist die
papierrindige B o s w e l l i a (B. papyrifera). Sie ist ein stattlicher Baum mit
großen ahornartigen Blättern und kleinen rothen Blütenbüscheln.
Unmittelbar nach der Regenzeit zeigt der Stamm eine blaßgrüne glatte
Rinde, die in der Trockenheit bald springt und sich in großen papierdünnen
Blättern ablöst. Wo ein Einschnitt gemacht wird, entquillt in reichlicher
Menge ein klebriger Milchsaft, der bald an der Luft erhärtet und klare
Bernsteinfarbe annimmt.

Neben den genannten Pflanzen sind noch die Gattungen Zizyphus, Balanites,
Dahlbergia, Sterculia, Salvadora, das stachelige Pterolobium und die
langfrüchtige Baum-Cassia in der Kola vorzugsweise vertreten. Der
graublätterige Uscher (Calotropis procera) überrascht durch seine
ballonartigen, mit atlasglänzender Wolle gefüllten Früchte.

Mehrere Euphorbia-Arten kommen in außerordentlicher Größe vor. Unter
denselben zeichnet sich als Charakterpflanze die schöne, armleuchterartige,
oft bis vierzig Fuß hohe K r o n l e u c h t e r - E u p h o r b i e (E. abessinica),
der K o l q u a l, besonders aus. Er gleicht einem Cactus, der zum Baum
geworden ist, aber seine Regelmäßigkeit, sein eigenthümliches Wesen, die
Fülle seiner Blätter, die gleichartige Verzweigung derselben beibehalten hat.

[pg 54]

Baobab mit Schlingpflanzen, im Vordergrunde Agaseen-Antilopen. Zeichnung von Robert
Kretschmer.

[pg 55]

Landschaft mit Kronleuchter-Euphorbien und Mimosen. Zeichnung von Robert Kretschmer.

[pg 56]

Licht hebt er sich ab von dem dunklen Gelände und verleiht der Landschaft
einen wunderbaren Schmuck. An dem Milchsafte dieser Pflanze ist schon
mancher erblindet, während er andererseits als Arznei gegen
Hautkrankheiten u. s. w. gebraucht wird. Das Holz des Kolqual wird zum
Hausbau benutzt, um Querbalken zu belegen; aus der Kohle desselben
fabrizirt man Schießpulver. Der Kolqual erreicht seine größte Verbreitung
zwischen 4500 und 5000 Fuß Meereshöhe, allein er kommt selbst bis 11,000
Fuß Höhe vor. In den tiefer liegenden Gegenden ist die S y k o m o r e sein
Begleiter, der ihn aber bald verläßt. Diese Feigenart, welche von den
Abessiniern Worka, die Goldene, genannt wird, steht bei den heidnischen
Gallas in großer Verehrung. Oft hainartig gruppirt ragen die Sykomoren mit
mächtigem Laubdach über ihre Umgebung hervor. Rüppell sah ein
Exemplar, dessen Stamm einen Durchmesser von dreizehn Fuß hatte. Andere
Exemplare von vielleicht tausendjährigem Alter und einer Größe, daß eine
ganze Reisegesellschaft mit Thieren, Zelten und Gepäck in ihrem Schatten
bequem ruhen können, sind gerade keine Seltenheit. Neben ihnen sieht man
Sykomoren, die, eine ganze Welt für sich bildend, so von
Schmarotzerpflanzen überdeckt sind, daß man nur Wände von diesen, selten
aber ein Stückchen Stamm erblicken kann; so wandeln die Schlinger die von
ihnen in Besitz genommenen Bäume in Lauben um, welche der Kunst jedes
Gärtners zu spotten scheinen.

Die Botaniker haben gezeigt, daß k r y p t o g a m i s c h e P f l a n z e n in
vielen ihrer Unterabtheilungen über die ganze Erde mit denselben Arten
vertreten sind. Unter gleichen Umständen bedeckt dieselbe Flechte die
Felsen in Europa wie in Abessinien, und derselbe Schwamm ist dort wie hier
auf den Baumrinden zu entdecken. Auch in den heißeren, tiefer gelegenen
Gegenden wundert man sich, daß selbst die ödesten, ärmsten Stellen des
Gebirges begrünt und belebt sind; man begreift kaum, wie in dieser
Sonnenglut, ungeachtet der Regen, eine ziemlich reichhaltige Flechtenwelt
sich auf den Gesteinen festsetzen kann. Jede parasitische Pflanze wird von
den Abessiniern mit einer Art von Mißtrauen betrachtet, namentlich die
Gefäß-Kryptogamen, welche den Zauberern ihre hauptsächlichen
Wundermittel liefern. Doch Pilze und Boviste werden für giftig angesehen
und gemieden. Wo das Klima sehr feucht ist, erscheint der Schimmel,
bekanntlich auch eine kryptogamische Pflanze, als eine wahre Landplage,
die große Zerstörungen unter den Vorräthen anrichtet. Der Feuerschwamm,
die phantastisch gleich Gewinden von den Bäumen herabhängende

Bartflechte (Parmelia) sind in Abessinien häufig; selten dagegen die Moose.
Unter den F a r r n k r ä u t e r n finden wir allerdings keine baumartigen, aber
viele Gattungen, wie Aspidium, Polypodium, Asplenium, Adiantum,
Scolopendrium, Ophioglossum und Pteris, die auch in Deutschland ihre
Vertreter haben.

Die W o i n a - D e k a oder vermittelnde Region, die von 5500 bis 7500 Fuß
hinaufreicht, führt ihren Namen nach dem Weinstock. In ihr gedeihen die
hauptsächlichsten Kulturpflanzen, die in einem besondern Abschnitte
besprochen werden sollen. Die W e i n r e b e anlangend, so fand Rüppell
noch 1832 eine große Menge Trauben zu äußerst billigen Preisen auf dem
Markte bei der Kirche von [pg 57]Bada, südlich von der Hauptstadt Gondar.
Man erhielt etwa zehn Pfund derselben für ein Stück Salz oder dritthalb
Centner für einen Maria-Theresia-Thaler. Die großbeerigen, blauen und sehr
süßen Trauben (Woin saf) wurden in den Distrikten Wochni und Wascha
schon seit uralten Zeiten gezogen. Vermuthlich kam nämlich der Weinstock
schon zur Zeit der axumitischen Könige aus Arabien nach Abessinien, wo
ihm allerdings keine besondere Kultur zu Theil wurde. Von einer Veredelung
und besondern Pflege der Pflanze beim Anbau weiß man nichts. Der größte
Theil der Trauben wird frisch gegessen, und nur wenig verwendet man zur
Gewinnung eines Weins, welcher feurig und kräftig ist. Durch Heuglin
wissen wir, daß im Beginn der fünfziger Jahre diese Weinstöcke durch eine
Traubenkrankheit alle zu Grunde gegangen sind.

Somit kann der Weinstock, obgleich er den Namen für diese Region hergab,
keineswegs als Charakterpflanze für die Woina-Deka gelten. Statt seiner
übernimmt diese Rolle eine Menge anderer Gewächse, die an Zahl,
Ueppigkeit und Reichthum der Entfaltung selbst jene der Kola übertreffen.
Dahin gehört zunächst der W a n z a b a u m (Cordia abessinica), der das
beliebteste Bauholz liefert. Der Wanza wird ein großer, starker Baum, dessen
Stamm oft vier Fuß im Durchmesser erreicht. Seine Früchte stehen in
Büscheln und nehmen zur Zeit der Reife eine hochgelbe durchsichtige Farbe
an. Der Geschmack derselben ist sehr süß und oft sind sie die einzige
Nahrung der Armen, wenn Hungersnoth eintritt.

Der K u a r a f (Gunnera spec.), eine Artocarpee, gewinnt während der
Fastenzeit an Bedeutung, weil dann die geschälten Blattrippen, die ähnlich
unserm Sauerampher schmecken, gegessen werden. Er wächst in Sümpfen

und an Bächen, ist eine jährige Pflanze, die aus einer perennirenden Wurzel
entspringt und einen laublosen Stengel mit einem Büschel kleiner Blüten
trägt. Auch die häufig bis zu fünf Fuß hoch werdende Nessel wird in der
Fastenzeit als Gemüse verspeist. An diese Pflanzen schließen sich an die
reich vertretenen Polygonum-Arten, ein Ampher (Rumex arifolius), dessen
fleischige Wurzel zum Rothfärben der Butter benutzt wird. Als eine
Nutzpflanze dieser Region muß hier ein uns allen bekanntes Gewächs
besonders hervorgehoben werden.

Nach der Tradition sollen die südabessinischen Landschaften Enarea und
Kaffa die Urheimat des K a f f e e s sein, wie denn auch der Name desselben
mit dem letztgenannten Distrikte sicher in Zusammenhang steht. In Schoa
war der Anbau und Genuß des Kaffees untersagt, weil er das
Lieblingsgetränk der Muhamedaner ist, und auch in Amhara trinken die
Christen denselben in der Regel nicht, wenn er auch bei Korata (Kiratza) am
Tanasee gebaut wird und dort auf basaltischem Boden und gewissermaßen
ohne Pflege gedeiht. Allein dort ist er fast nur Handelswaare. In Kaffa und
Enarea dagegen wächst er wie Unkraut weit und breit im Lande, dessen
Bewohner ihn als Lieblingsgetränk betrachten und fast nur einen nominellen
Preis für ihn zahlen; nur dem Mangel an Verbindungswegen ist es
zuzuschreiben, daß er von dort aus nicht ganz Europa überschwemmt und
alle übrigen Sorten dort durch Güte und Billigkeit [pg 58]vom Markte
verdrängt. Der kurz vor der Regenzeit gepflanzte Samen erscheint bald als
Setzling über der Erde, wird verpflanzt, bewässert und mit Schafmist
gedüngt, um nach sechs Jahren als erwachsenes Bäumchen während der
Monate März und April dreißig bis vierzig Pfund Kaffee zu liefern.
Namentlich auf zersetztem vulkanischen Gestein, in geschützten Thallagen
gedeiht der acht bis zehn Fuß hohe, mit dunkelglänzendem Laube und
fruchtbeladenen Zweigen versehene Baum vortrefflich. Die dunkelgrünen
Beeren werden zur Reifezeit roth und umschließen mit milchweißem
Fleische die Samen. Nachdem sie geschüttelt und gesammelt sind, werden
sie in der Sonne getrocknet, worauf der Wind das Geschäft des Reinigens
von den dürren Schalen übernimmt, das gewöhnlich im Laufe eines Monats
vollendet ist. Diejenigen Samen jedoch, welche zur Fortpflanzung dienen
sollen, behalten ihre Schale. Theuer wird das Produkt nur durch den weiten
Transport, die schlechte Beschaffenheit und Unsicherheit der Straßen, die
nach dem Meere führen, und durch die Abgaben, welche an alle kleinen
Häuptlinge im Danakillande gezahlt werden müssen, ehe die Karawane die

Seehäfen Zeyla oder Tadschurra erreicht. Was den Geschmack des
südabessinischen Kaffees anbelangt, so versichern Kenner, daß er dem
feinsten arabischen, selbst dem edlen Mocha, noch vorzuziehen sei. Aber so
wie die Lage Abessiniens jetzt ist und namentlich wegen der Unsicherheit
der Karawanenstraßen ist so leicht nicht daran zu denken, daß Kaffa-Kaffee
die arabischen, ostasiatischen und amerikanischen Produkte auf unsern
Märkten verdrängen wird.

Die L i l i e n, welche weite Gebirgswiesen mit einem lieblichen
Blütenschmuck überziehen, gelten als vorzügliche Charakterpflanzen
Abessiniens. Aber nur die eßbaren Arten werden kultivirt, da Ziergärten den
Eingeborenen ein unbekanntes Ding sind. Während die Spargelarten und die
Aloë trockene, wüste Stellen aufsuchen, erfreuen auf sumpfigen Wiesen
Commelina africana und Tradescentia das Auge, deren „Vogeleier“
genannte Knollen von den Abessiniern gegessen werden. An sie schließen
sich Ixia-, Haemanthus-, Amaryllis- und Gloriosa-Arten an. Mit saftigen,
hellgrünen Blättern und schöngestalteten Blütenähren leuchtet aus den
grünen Wiesen Obitus abessinica hervor, während unter den Spargeln der
kletternde Asparagus retrofractus Erwähnung verdient, dessen in das Haar
des Vorderhauptes gesteckte Zweige anzeigen, daß der Träger ein wildes
Thier erfolgreich bekämpft hat.

O r c h i d e e n giebt es nur wenige in Abessinien; ihr hauptsächlichster
Vertreter ist das auf der Rinde des wilden Oelbaums schmarotzende
Epidendrum capense. Aus der Gruppe der P i s a n g e sind die gemeine
Banane (Musa paradisica) und die kultivirte Ensete, sowie zwei Urania-
Arten zu erwähnen, aus deren Fasern Seile und Matten bereitet werden. Die
P a l m e n haben in Abessinien keinen Boden; sie kommen nur in den
Küstenlandschaften des Danakil und Adal vor und auch dort in keineswegs
besonderer Ausdehnung. Vertreter dieser Familie sind namentlich die
Dattel-, Dum- und Fächerpalme.

Obitus abessinica. Nach Lejean.

Die Teich- oder Seerosen sind spärlich vertreten; ebenso die Aristolochien,
von denen A. bracteata gegen die Wunden vergifteter Pfeile angewandt
wird. [pg 59]Reichlich auftretend bilden die N a d e l h ö l z e r den Stolz der
abessinischen Wälder; in den nördlichen Hochlanden gedeiht die
Cederfichte, während weiter landeinwärts schöne D e d - oder
W a c h h o l d e r b ä u m e (Juniperus excelsa) die Kirchen und Friedhöfe mit
ihren düstern, aber hochaufstrebenden Kronen beschatten. Kaum einem
Gotteshaus im ganzen Lande fehlt der Schmuck dieser bis zu 100 Fuß hohen

Bäume, deren Stamm am Fußende vier bis fünf Schuh im Durchmesser
erreicht. Fast in der Form einer Pyramide wachsend, wirft dieser Baum stets
die unteren Aeste ab, die im rechten Winkel vom Stamme [pg 60]ausgehen,
sodaß etwa zwei Drittel desselben des grünen Schmuckes beraubt sind; die
Krone ist immer pyramidenförmig, wenn auch nie dicht. Das Holz, wenn
auch keineswegs gut und dauerhaft, wird doch zu Balken bei Kirchenbauten
und in Ermangelung anderer Holzarten als Brennholz gebraucht. Das Harz
wird nicht benutzt; mit den Zweigen schmückt man jedoch die Leichen,
bevor sie in die Gruft gesenkt werden.

Die niedrige, in den Hochgebirgslandschaften herrschende Temperatur
verhindert keineswegs die kräftige Entwicklung der F e i g e n a r t e n, die in
ihrem ganzen Habitus den strengsten Gegensatz zu den Nadelhölzern bilden.
Der S c h o a l a, eine Art von Banyane mit breiten, eiförmigen, zugespitzten
und gesägten Blättern, mit Fruchttrauben, die nur am Stamme und den
Hauptästen sitzen, erreicht oft einen Durchmesser von sieben Fuß, bei einer
Höhe von 40 Fuß. Seine Wurzeln ragen über den Boden empor; doch fehlen
ihm alle Zweigwurzeln. Da er bei seiner Ausdehnung keinen geringen Raum
einnimmt, steht er gewöhnlich allein oder am Rande der Wälder, in seinem
tiefen Schatten alle andern Gewächse erdrückend. Die braunen,
taubeneigroßen Früchte werden vom Volke in Zeiten der Noth gegessen.

Unter den polypetalen Gymnoblasten, in welchen das Pflanzenreich in
Gestalt und Farbe den höchsten Grad seiner Vollkommenheit erreicht hat,
fehlen gerade einige der wichtigsten Familien in der abessinischen Flora.
Aepfel, Birnen, Mandeln – überhaupt die Pomaceen und Amygdaleen sind
so schwach vertreten, daß man in der That einen höchst auffallenden Mangel
an Fruchtbäumen, wilden und kultivirten, dort empfindet. Die Berberitze
liefert gelben Farbstoff zu Trauerkleidern; das Hirtentäschchen (Thlaspi
bursa pastoris), dieses kosmopolitische Unkraut, folgt der Agrikultur in
Abessinien so gut wie in Europa; der schwarze Senf wächst wild und dient
als Zusatz zu den ohnehin scharfen Pfeffersaucen; Kürbisse, welche
Flaschen liefern, afrikanische Gurken und Koloquinten wachsen an dürren
Stellen, letztere namentlich in der Samhara und der heißen Küstenzone. Die
Samen der Phytolacca abessinica (Septe oder Endott) dienen statt der Seife,
und die getrockneten Blätter der Callanchoë verna werden von
Schwindsüchtigen statt des Tabaks geraucht.

Wir fügen hier die Citronen an, die in den königlichen Fruchtgärten gebaut
werden oder in den tieferen Lagen wild wachsen; die Brombeeren (Rubus
pinnatus), welche die besten aller wildwachsenden Früchte liefern, und die
gleichfalls als Nahrung dienende Hagebutte (Rosa abessinica).

Während der schwarze Pfeffer, die unentbehrliche Zuthat zu allen
abessinischen Speisen, eingeführt und theuer bezahlt wird, kultivirt man den
allerdings botanisch ihm fernstehenden rothen Pfeffer (Capsicum frutescens)
in den Tieflanden sehr sorgfältig. Von den übrigen Solaneen wird der Tabak
eingeführt; vom Umboistrauch (Solanum marginatum) benutzt man die
Samen, um damit die Fische zu betäuben, welche nichtsdestoweniger eßbar
bleiben; der rothe Saft einer Tollkirsche (Atropa arborea) dient zum Färben
der Nägel bei den abessinischen Damen, und die narkotischen Eigenschaften
des Stechapfels (Datura [pg 61]Strammonium) sind den Zauberern und
Diebsentdeckern wohlbekannt, da sie durch Verbrennen des Laubes die
Leute betäuben. Gefährlich für kleine Thiere ist eine giftige Asclepiadee
(Kannahia laniflora), die an den Ufern der meisten abessinischen Gewässer
vorkommt, nur mit dem Unterschiede, daß sie, je nach den verschiedenen
Distrikten, in ganz entgegengesetzter Jahreszeit blüht. In den Küstenthälern
unfern Massaua findet die Entwicklungsperiode ihrer vortrefflich duftenden
Blume im Mai statt; bei Gondar dagegen blüht die Pflanze im Oktober.
Merkwürdig ist die tödtlich-betäubende Eigenschaft, welche ihr
verführerischer Geruch oder süßer Nektarsaft auf verschiedene Insekten
ausübt; denn nur ihm kann man es zuschreiben, daß in dem Kelche der
meisten Blüten sich todte Wespen, Käfer u. s. w. finden.

Durch zahlreiche Repräsentanten sind die Familien der Kontorten,
Rubiaceen und Ligustrineen vertreten. Am hervorragendsten sind eine
Aasblume (Stapelia pulvinata) und Calotropis gigantea. Die erstere hat
einen fleischigen, viereckigen und zwei Fuß hohen Stengel, dem man, wenn
er seine Blüten entfaltet, wegen des üblen Geruches jedoch nicht zu nahen
vermag; die letztere liefert gute Kohle zu Schießpulver.

D i e D e k a nimmt ihrer Ausdehnung nach den größten Theil Abessiniens
ein. Sie reicht von 7500 Fuß bis zur Vegetationsgrenze bei 13,000 Fuß. Bis
zu 12,000 Fuß Höhe gedeihen noch mehrere Getreidearten und bis 11,000
Fuß findet man den K u s s o b a u m (Brayera anthelmintica), der als
Wahrzeichen des Landes gelten kann. Wegen der Schönheit seines Wuchses

und seiner Brauchbarkeit wird er allgemein geschätzt; denn infolge des
rohen Fleischgenusses sind die Abessinier sehr stark von
Eingeweidewürmern (Taenia und Strongilus) geplagt, gegen welche sie sich
regelmäßig und zwar meist allmonatlich einer Abkochung der Kussoblüten
bedienen. Drei Loth der getrockneten Blüten mit Wasser gekocht und
getrunken, reinigen den Körper auf eine merkwürdig schnelle und sichere
Weise von den gefräßigen Schmarotzern; indessen ist die dadurch bewirkte
Befreiung nur eine vorübergehende und keine Heilung des Uebels. Der
Kussobaum erreicht eine Höhe von fünfzig bis sechzig Fuß und verleiht mit
seinen weitausgedehnten und dichtbelaubten Zweigen dem Wanderer kühlen
Schatten; jedoch soll es gefährlich sein, zur Blütezeit unter ihm zu schlafen;
so berichtet wenigstens Isenberg.

In Schoa wird unter Kusso die Hagenia abessinica verstanden, die
gleichfalls wurmtreibend wirkt. Als eine abessinische Charakterpflanze
verdient die s t a c h e l i g e K u g e l d i s t e l (Echinops horridus), die bis zu
zehn Fuß Höhe erreicht, hervorgehoben zu werden. Es ist eine stattliche
Staude mit straff aufstehenden Stengeln, dornig gezähnten Blättern und
runden Blütenköpfen, aus denen Dornen hervorragen. Neben ihr finden wir
eine andere nicht minder auffällige Art, die riesige Kugeldistel (Echinops
giganteus), deren kopfgroße Blüten auf 15 Fuß hohem Stengel stehen; beide
Arten steigen bis zu 13,000 Fuß an.

Wir sind nun allmälig hinaufgelangt in die höchsten Regionen der Deka. Die
Hochbäume erscheinen immer spärlicher und finden sich vorzüglich noch
längs [pg 62]den Ufern der Wildbäche und Schluchten, die dornigen Akazien
und Pterolobien sind verschwunden. Vor uns liegen Alpenmatten mit
tausenden von kleinen, schön blühenden Alpenpflanzen bedeckt, unter denen
sich blaublühende Salbeiarten besonders auszeichnen. Daneben stehen
Senecionen und der fiebervertreibende Celastrus obscurus, die Primula
semiensis. Ueber diesen erheben sich Sträucher, besonders Hypericum und
Cytisus. Den europäischen Eindruck, welchen diese Pflanzen etwa
hervorbringen können, vertreiben die b a u m a r t i g e n E r i k e n oder
Zachdi (Erica arborea), die bis zu 30 Fuß heranwachsen und einen 1½ Fuß
im Durchmesser haltenden Stamm besitzen, dessen Holz eine vorzügliche
Schmiedekohle liefert, während die reiche weiße Blütenfülle den süßesten
Honigseim den Bienen darbietet. Jetzt aber entwickelt sich vor unsern
erstaunten Blicken in der Höhe von 12,000 Fuß ein neues, überraschendes

Bild, eine Pflanze tritt auf, die für den Charakter ihres Bereichs bestimmend
ist, die D s c h i b a r r a (Rhynchopetalum montanum). Diese Lobeliacee
überrascht den Wanderer in den kalten Hochgebirgen an der äußersten
Grenze der Vegetation mit einer dort gewiß von ihm nicht gesuchten Form:
nämlich der der Palme. Auf einem hohlen, etwa acht bis zehn Fuß hohen
benarbten und armdicken Markstengel mit einer Krone von großen,
überhängenden, lanzettförmigen Blättern erhebt sich eine fünf Fuß lange
Blütenähre, deren einzelne bläuliche Knospen der Blüte des Löwenmauls
ähneln. Für Feuerung oder sonstigen technischen Gebrauch untauglich, dient
der lange hohle Markstengel der Jugend zur Anfertigung von Schalmeien.
Sobald die Dschibarra abgeblüht hat, knickt der Stengel um und die Pflanze
stirbt. Auf ihren Blütenschossen wiegt sich paarweise die einzige
Glanzdrossel (Oligomydrus tenuirostris), die in diesen Gegenden lebt und
die feinen Dschibarrasamen allen übrigen vorzuziehen scheint. Drei bis vier
Stunden Marsch führen uns aus dem tropischen Walde auf diese mit
Dschibarra bewachsenen Alpenflächen, über denen nur noch wenige kahle
Felsgipfel auf etwa 1000 Fuß relative Höhe in die Wolken ragen; drunten
haust die flüchtige Gazelle, Meerkatzen necken sich in den Hochbäumen;
hier aber setzt kühn der Springbock (Oreotragus saltatrix) über die Felsen,
grast friedlich der Steinbock (Ibex Walia) und warnt durch einen gellenden
Ruf seine Herde vor der herannahenden Gefahr; Alpenkrähen umschwärmen
geschwätzig und in rauschendem Fluge die höchsten Felsen und drüber
schwebt in weiten Kreisen der König der Alpen, der Lämmergeier. Auch die
gefleckte Hyäne steigt bis in diese Höhen, seltener der Leopard und ein
Fuchs (Canis semiensis), der ausschließlich von den äußerst zahlreich hier
hausenden Ratten und Mäusen lebt. Auch Tauben (Columba albitorques)
schwärmen in großen Flügen in diesen höchsten abessinischen
Alpengegenden umher.

D i e F a u n a A b e s s i n i e n s . Fast noch reicheren Stoff als die
Pflanzenwelt bietet dem Beobachter die T h i e r w e l t Abessiniens dar.
Nicht genügend erforscht sind die niederen Thierklassen, unter denen auch
wenige Mitglieder ein allgemeines Interesse in Anspruch nehmen. Von der
Plage der Eingeweidewürmer und ihrer Vertreibung durch Kusso war bereits
die Rede; die höher [pg 63]stehenden Insekten treten im Hochlande nur in
der wärmeren Jahreszeit in großen Mengen auf, werden aber durch die
kalten Regen wieder in die tiefer liegenden Gegenden getrieben. Die

H e u s c h r e c k e n, amharisch Anbasa, richten oft großen Schaden an, wie
in den andern Nilländern auch.

Die riesige Kugeldistel. Originalzeichnung von E. Zander.

Ihr plötzliches Verschwinden wird in der Regel der gnädigen Fürsprache der
Heiligen zugeschrieben und diesen daher ein Dankopfer gebracht. Die
Wanderheuschrecke dehnt ihre Züge bis hoch in die Gebirgsgegenden aus.
Rüppell fand das [pg 64]Land am Takazzié von Myriaden dieser Thiere

geradezu abgefressen. Der Boden der ganzen Gegend war buchstäblich von
ihnen bedeckt. Er fügt hinzu: „Wenn übrigens manche Reisende von einer
Verdunkelung des Sonnenglanzes durch Heuschreckenzüge reden, so ist
diese Erscheinung lediglich auf die gleichzeitige dunstige und staubige
Atmosphäre zu beziehen und nicht der vermeintlich so ungeheuren Menge
von Heuschrecken zuzuschreiben, deren Wandern allein durch schwülen
südlichen Luftzug veranlaßt wird. Der ganze Boden schien mit diesen
Thieren überdeckt zu sein, bei genauem Zählen aber fanden sich nur etwa 12
bis 30 Heuschrecken in dem Raume eines Quadratfußes“. Die christlichen
Abessinier essen die Heuschrecken nicht; sie betrachten sie als verbotene
Speise und unter den Muhamedanern bequemen sich nur arme Leute zu
dieser Nahrung. Ein nützliches, allgemein gepflegtes und in Bienenkörben
gezüchtetes Insekt ist die ä g y p t i s c h e H o n i g b i e n e, von der große
Mengen des süßen Seims gewonnen und zu dem landesüblichen Meth
benutzt werden. Es giebt auch eine kleinere wilde Biene, die in Erdlöchern
ihre Baue aufschlägt und einen Dasma genannten Honig liefert, der als
Medikament sehr geschätzt ist. Diese Dasma wirkt leicht abführend, hat eine
röthlichere Farbe als gewöhnlicher Honig und einen bittern Nachgeschmack.
In Gegenden, wo die Bienen viel Honig von Kronleuchtereuphorbien und
andern giftigen Pflanzen sammeln, wirkt derselbe selbst im Meth sehr
nachtheilig auf die Gesundheit, er erzeugt Schwindel, Kopfschmerzen,
Erbrechen und andere Symptome einer leichten Vergiftung. Fliegen und
Moskitos kommen wol in den kühlern Hochlanden vor, werden jedoch nicht
zur Landplage, in der Weise wie die Flöhe. Die schwarze Ameise, welche
sich wasserdichte Wohnungen gegen den Regen baut, wird dem Menschen
oft lästig, während die Termiten nur selten in die Häuser dringen und meist
unter losen Steinen ihre kleinen Kolonien anlegen. K ä f e r, amharisch
Densissa, sind in großer Menge vorhanden, besonders die Koth- und
Pillenkäfer, die man auch in Aegypten antrifft. S p i n n e n und
S k o r p i o n e werden als unrein gemieden und vernichtet.

F i s c h e sind im Hochlande Abessiniens nicht allzu häufig, um genügende
Fastenspeise liefern zu können. Der Takazzié allein ist besonders reich an
großschuppigen, olivengrauen Karpfenarten mit lebhaft wachsgelben
Flossen und enthält einen Heterobranchus von enormer Größe, welcher mit
der Angel gefangen oder mit abessinischem Fischgift betäubt wird. In Atbara
kommt ein Wels vor, der schöne Hausenblase liefert, welche jedoch nicht
eingesammelt wird.

Die A m p h i b i e n sind Gegenstände des Abscheus und des Aberglaubens.
Die Schlangen der Hochlande sind klein und nicht giftig, doch sehr
gefürchtet; in der Kola, sowie in den Küstengegenden fehlen jedoch große
Pythonarten und giftige Exemplare keineswegs. In den Niederungen werden
auch Schildkröten gefunden, unter denen die große Geochelone senegalensis
hervorragt; im Anseba-Gebiet und in Schoa kommt eine Cinixys in vielen
Sümpfen und Bächen vor, und die Pentonyx Gehafie steigt überall aus dem
Tieflande bis zu 8000 Fuß empor. Neben diesen gepanzerten Amphibien sind
die Krokodile (Aso) namentlich in der Kola sehr häufig; im Setit, Atbara und
Mareb werden sie von den [pg 65]Eingeborenen harpunirt und ihr
moschusduftendes Fleisch verzehrt. Fälschlich jedoch hat man ihr
Vorkommen im Tanasee behauptet. Sonst sind unter den Sauriern noch zu
nennen der Skink (Scincus officinalis), das Chamäleon, der Gekko und
Stellio cyanogaster als Gesellschafter der Klippdachse. Die Warneidechse
(Varanus niloticus) ist auch in Abessinien häufig und hat hier ihren
einheimischen Namen, Angoba, auf viele Flüsse übertragen.

Schwer hält es, bei dem großen Reichthum der verschiedenen Arten
abessinischer V ö g e l, welche sich dem Auge des Forschers zeigen, einen
Ueberblick nur der wichtigsten zu geben und eine Auswahl aus der Menge
dieser prachtvoll gefärbten, eigenthümlich gestalteten und hinsichtlich ihrer
Lebensweise merkwürdigen Geschöpfe zu treffen. Aber gerade auf dem
Gebiete der Ornithologie Abessiniens ist von Rüppell, Heuglin, Brehm
Vorzügliches geleistet worden, sodaß man wohl behaupten darf, besser als
das Pflanzenreich und die übrigen Klassen des Thierreichs sei die Vogelwelt
der „afrikanischen Schweiz“ durchforscht.

Wanderheuschrecke.

Es giebt wol kein zweites Land, das so reich an T a g - R a u b v ö g e l n ist
wie Abessinien. Vermöge der höhern Lage der Plateaux bieten sich in den
Felspartien günstige Lebensbedingungen für Adler, Geier und Falken, die
hier ihre Horst- und Zufluchtsstätten finden. Die Vegetation prangt in
außerordentlicher Fülle; in allen Thälern und Schluchten sprudeln
Gebirgswasser; im dichten Gestrüpp und in den Gräsern hausen Reptilien in
Menge, von der Pythonschlange und Naja bis zur kleinsten Baumschlange
herab; Schildkröten weiden gemüthlich an Hecken und Teichen; an
Säugethieren von der Größe der Feldmaus aufwärts ist Ueberfluß vorhanden,
während schattige, fast undurchdringliche Waldpartien, abgelegene
Schluchten, die selten eines Menschen Fuß betritt, und fast unersteigliche
Felsen und kolossale Hochbäume den Raubvögeln jeden Schutz und Schirm
gewähren. Da horstet denn der mächtige Gyps Rüppellii, der gemeine
ostabessinische Mönchsgeier (Neophron pileatus), der Schmuzgeier (N.
percnopterus), der Bartgeier (Gypaëtos meridionalis) und Schlangenadler
(Gypogeranus serpentarius), die viele Schlangen verzehren und mäßig
starke Wüstenschildkröten mit einem Schlag ihrer starken Fänge
zerschmettern. Zahlreiche Weihen, Milane, Falken und Sperber machen den
Beschluß der Tagraubvögel. Der unreinliche Mensch giebt den
Schmuzgeiern tagtäglich neue Nahrung und damit neue Beschäftigung;
deshalb vermißt man diese wohlthätigen Vögel an keinem Orte. Sie folgen
den Herden wie den Handelszügen, umschweben die Dörfer und
Schlachtplätze und räumen schnell allen Unrath auf. [pg 66]Der große, von
Brehm zuerst genau beschriebene Rüppell’sche Aasgeier erscheint erst dann,
wenn irgend ein Aas ihn heranlockt. In ungemessenen Höhen, wohin ihm
des Menschen Auge nicht zu folgen vermag, zieht er dahin; aber sein Auge
beherrscht ein weites Gebiet und die mächtigen Schwingen tragen ihn
schnell nach dem Orte, wo ein Stück Wild verendet oder einem Schaf die
Kehle durchschnitten wird. Kaum fließt das Blut, so ist auch der Aasgeier
da; reiche Beute aber wird ihm zu Theil, wenn das Land weit und breit mit
Menschenleichen übersäet ist, wenn die grausamen Bürgerkriege wüthen
und den Zug der Heere gefallene Rinder und Schafe bezeichnen. Wo er
erscheint, da fehlen auch selten seine kleineren Verwandten, der Schopf- und
der Ohrengeier (Vultur occipitalis und V. auricularis). Unter den Adlern
begleitet der Augur, ein naher Verwandter unsers Bussards, den Zug der

Reisenden, während der „H i m m e l s a f f e“ oder Gaukler (Helotarsus
ecaudatus) sowol durch die Kühnheit seines Fluges, als durch die Schönheit
seines Gefieders jeden Beschauer in Entzücken versetzt. Unter allen
Raubvögeln ist er der stolzeste Flieger: er jagt förmlich durch die Luft. Nur
während des Fluges zeigt er seine volle Schönheit. Sitzend bläht er die
Federn auf, sträubt Kopffedern und Halskrause und gestaltet sich in einen
Federklumpen um. Eine der häufigsten Erscheinungen ist der Schmarotzer-
Milan (Milvus parasiticus), dessen scharfem Auge nichts entgeht und der
durch seine Allgegenwart an den Schlachtplätzen, wo kein Stückchen
Fleisch vor ihm sicher ist, sich lästig macht oder durch die größte Frechheit,
mit welcher er dem Menschen das Fleisch fast unter den Händen wegzieht,
diese in Erstaunen versetzt. Auch der Singhabicht (Melierax polyzonus)
kommt südlich vom 17. Grade in allen Steppenwaldungen häufig vor; er
verweilt am liebsten auf einzelnstehenden Bäumen, hat jedoch keinen
besonders schönen Flug und giebt ein langgezogenes, eintöniges Pfeifen,
keineswegs aber einen melodischen Gesang von sich. Seine Hauptnahrung
besteht in Insekten, vorzugsweise aber in Heuschrecken, an denen
Abessinien eben nicht arm ist. Unsere Weihen vertritt der in Nordostafrika
häufige Steppenweih (Circus pallidus); er meidet jedoch das Gebirge und
zieht die breiten Niederungen mit kurzem Gestrüpp vor, aus welchem er auf
kluge Weise das kleine Geflügel aufscheucht.

Unter den E u l e n finden wir unsere Schleiereule und den Kauz, die
kurzöhrige Eule (Otus brachyotus) und die Zwergohreule (Ephialtes Scops).
Im Gebirge haust ein Uhu (Bubo cinerascens), der zu den gemeinsten Eulen
gehört. Dieser Uhu horstet am liebsten auf Bäumen und wird nicht wie
unsere europäische Art von kleinern Vögeln verfolgt. In den Steppen wie im
Gebirge trifft man auf die Ziegenmelker (Caprimulgusarten), jene
unheimlichen Vögel mit leisem Fluge und eigenthümlichem Nachtgesange.
Gleich großen Nachtfaltern umschweben sie die Wipfel der Bäume und die
Dächer der Häuser, um ihrer Kerbthierjagd nachzugehen.

Reich vertreten sind die s c h w a l b e n a r t i g e n V ö g e l (Hirundo,
Cypselus). Die meisten derselben sind auch hier Zugvögel und kommen vor
Beginn der Regenzeit, im Mai und Juni, um zu brüten.

[pg 67]

Abessinische Vögel. Originalzeichnung von Robert Kretschmer.
Hornvogel. Ohrengeier. Webervögel.
Schmuzgeier. Eisvogel.
Hornrabe. Schlangenadler. Schattenvogel.

[pg 68]
Die Hausschwalbe ist Hirundo oder Cecrops rufifrons; sie erscheint kurz vor
den Sommerregen und beginnt, sobald diese letzteren die Erde etwas
erweicht haben, aus Lehm ein sehr solides, rundes Nest zu bauen, das sie mit
der Basis auf Dachsparren aufsetzt, nicht seitwärts anklebt wie unsere
Schwalbe. Sie macht zwei bis drei Bruten und verläßt die Höhen erst im
Dezember. – Durch schönen Flug zeichnet sich der abessinische Segler
(Cypselus abessinicus) aus, der in den Bäumen nistet; er ist ein
ausgezeichneter Flieger, wie alle seines Geschlechtes. An manchen Stellen
vertritt ihn die Felsenschwalbe (Cotyle obsoleta), die ihr Nest in den Ritzen
und Spalten der Felsen baut, doch nur an solchen Orten, wo die räuberischen
Affen nicht hingelangen können.

Prächtig gefärbte Bewohner Abessiniens sind neben der Mandelkrähe
(Coracias abessinicus) und dem Eisvogel (Ispidina cyanotis) vor allen
andern die B i e n e n f r e s s e r (Merops Lafrenayi) und die Narina (Trogon
Narina), die lautlos über den Mimosenbüschen dahinschwebt, die
Schmetterlinge oder andere Insekten fängt und durch ihr glänzendes
Gefieder das Auge des Beobachters erfreut. Ihnen schließt sich der
Wiedehopf (Upupa) an, der neben den Aasgeiern fleißig allen Unrath
wegräumt und mit Recht in keinem guten Geruche steht. Seine Verwandten
sind die Baumwiedehopfe (Promerops erythrorhynchus), die in
Gesellschaften gleich Spechten auf den Bäumen umherklettern, die Ameisen
aufsuchen und von dieser Nahrung einen durchdringenden Geruch
annehmen. Den Kolibri vertreten in Abessinien die metallglänzenden
H o n i g s a u g e r (Nectarinia metallica, abessinica, affinis), welche von den
Arabern „Abu Risch“, Federträger, genannt werden und als die ersten
Tropenvögel in Nordostafrika auftreten, auf welche man, aus kälteren
Gegenden kommend, stößt. Die reizenden Vögelchen leben meist paarweise
auf den Mimosen und ziehen im brennenden Sonnenstrahle von Blüte zu
Blüte, um dort Insekten zu fangen, zu singen, die Federn zu sträuben, den
Schwanz zu heben und das glänzende Gefieder im Sonnenlichte glänzen zu
lassen.

Keineswegs fehlt es Abessinien an Sang und Klang in der Vogelwelt; neben
dem glänzenden Gefieder findet auch der melodische Schmelz der Töne
seine Vertretung. Im Rohre schmettert fröhlich der Buschschlüpfer
(Drymoica rufifrons) oder die Caricola (C. cisticola), an welche sich die

abessinische Baumnachtigall (Aedon minor) anschließt, die schon dem
Wanderer entgegenschlägt, wenn er, vom Rothen Meere kommend, bei
Massaua seinen Fuß ans Gestade setzt. An Steinschmätzern (Saxicola-
Arten), Vertretern unserer Drosseln (Thamnolaea), Bachstelzen (Motacilla
alba und flava) ist kein Mangel. Zu letztern, uns aus der Heimat bekannten
Arten gesellen sich die verwandten Schafstelzen (Budytes), niedliche Vögel,
welche in großer Zahl den Herden folgen, deren treueste Begleiter sind und
diesen das Ungeziefer ablesen. Im Hochgebirge, namentlich in Semién, lebt
eine Drossel (Turdus simensis), welche unsrer Singdrossel sehr ähnelt, neben
der als regelmäßige Wintergäste die Steindrosseln (Petrocincla saxatilis)
erscheinen. Als guter Sänger wird der von Lichtenstein entdeckte Droßling
(Picnonotus Arsinoë) bald der Liebling aller Reisenden, vor denen er [pg
69]sich durchaus nicht scheut. Anschließend hieran erwähnen wir aus der
Familie der Fliegenfänger den Paradiesfänger (Tchitrea melanogastra), den
Würgerschnäpper (Dicrourus), die zahlreich vertretenen Würger (Lanius)
und unsre Nebelkrähe, die als Wintergast nach Abessinien kommt. Diese
trifft als Verwandte hier den Wüstenraben (Corax umbrinus), ein Mittelglied
zwischen Rabe und Krähe, der aber nicht blos in der Wüste vorkommt,
sondern auch die Flecken und Dörfer besucht, wo er den Hunden und Geiern
das Aas streitig macht, während er draußen nach Früchten, am Strande nach
Muscheln sucht und eben Alles verschlingt, was sich ihm darbietet. Ein
echter Gebirgsvogel ist der kurzschwänzige Rabe (Corvus affinis), der bis zu
11,000 Fuß aufsteigt und dort in großen Scharen weilt. Durch seinen kurzen
Schwanz macht er sich vor allen Verwandten leicht kenntlich; er vertritt in
Abessinien unsern Kolkraben, lebt nur paarweise und bedeckt Abends, wenn
er zur Rast geht, oft große Felsblöcke. Die Staare sind durch mehrere
Geschlechter, die dohlenartigen Felsenstaare (Ptilonorhynchus),
Glanzdrosseln (Lamprocolius) und Glanzelstern (Lamprotornis) vertreten.
Bei Weitem der interessanteste Vogel aus dieser Familie ist aber der
afrikanische M a d e n h a c k e r (Buphaga erythrorhyncha), der von der
Südspitze Afrika’s an bis nach Abessinien hinein vorkommt und der treueste
Begleiter der Herden ist, sodaß es scheint, als könnten Rinder, Kameele,
Pferde kaum ohne ihn leben. Da wo diese wunde Stellen haben, in welche
die Fliegen ihre Eier legen, aus denen die Maden entstehen, erscheint auch
die Buphaga, klettert an dem Thiere herum, wie ein Specht am Baume und
sucht ihm die Maden ab. Das Thier kennt seinen Wohlthäter recht gut, aber
die Abessinier hassen den Madenhacker, weil sie glauben, daß er durch sein
Picken die aufgeriebenen Stellen reize.

Die f i n k e n a r t i g e n V ö g e l kommen gleichfalls in großer Menge vor.
Reichlich treffen wir vorzüglich Amadina, Vidua, Estrelda, Serinus, alles
gute Sänger, während der W e b e r (Textor alecto) nur einen drosselartigen
Ruf und unschönes Gezwitscher ertönen läßt. Dafür baut er aber ein
zusammenhängendes Nest, in dem ganze Gesellschaften brüten. Es besteht
aus dürrem Reisig, von dem eine große Masse, oft von 5 bis 8 Fuß Länge
und 3 bis 5 Fuß Breite und Höhe, zwischen tauglichen Astgabeln der
Baobab-Bäume aufgehäuft wird. In einem solchen sind 3 bis 8 Nester tief im
Innern angelegt und diese mit feinem Gras und Federn ausgefüttert. Die
Farbe der Eier wechselt zwischen rein weiß, roth, grün, braun mit allen
möglichen Zeichnungen, sodaß man glaubt, Eier verschiedener Arten vor
sich zu haben. Der Eingang zu dem unordentlichen Neste ist im Anfange so
groß, daß man bequem mit der Faust eindringen kann, verengert sich aber
und geht in einen Kanal über, gerade für den Vogel passend. Durch
prachtvollen Federschmuck sind die Witwen (Viduae) ausgezeichnet, und
leicht unterscheidet man das Männchen durch seine langen, am Fluge
hindernden Schwanzfedern von dem Weibchen. Hat es aber im Winter das
prächtige Gefieder abgelegt, dann fliegt es leicht dahin, ähnlich wie unsere
Ammern. Als Haussperling tritt, unserm Spatz das Recht streitig machend, in
Nordostafrika [pg 70]der rothrückige Sperling (Passer rufidorsalis) auf,
dessen Sitten und Lebensweise ganz die unseres Haussperlings sind, nur ist
er schöner gefärbt. Gemein, wie bei uns, ist auch in Abessinien die
Haubenlerche (Galerita abessinica), welcher sich als Verwandte die
seltenere Wüstenammerlerche (Ammomanes deserti) anschließt.

Haben wir bisher viele, unsern europäischen Arten verwandte Vögel
gefunden, so treffen wir in der folgenden Familie, jener der Pisangfresser,
durchaus auf fremdartige Gestalten. Da sind zunächst die Mäusevögel
(Colius), die in dichten Büschen leben, durch die schmalsten Oeffnungen der
Verzweigungen sich zwängen und im Klettern eine große Geschicklichkeit
entwickeln. Der von Rüppell entdeckte Helmvogel (Corythaix leucotis) tritt
erst da auf, wo die Kronleuchter-Euphorbie beginnt; er ist ein prächtiger,
rastloser, unsern Hehern im Betragen ähnlicher Geselle, der die Sykomoren,
Tamarinden und Aloëpflanzen gern besucht und auf diesen sich in großer
Anzahl sammelt. Der eigentliche Pisangfresser (Schizorhis zonurus), der sich
durch ein affenartiges Geschrei auszeichnet, hat Vieles mit seinen
Verwandten, den Nashornvögeln überein, von denen mehrere kleine Arten
(Tockus erythrorhynchus und nasutus) häufige Bewohner der Steppen und

des Urwaldes sind. Je mehr man in das Gebirge kommt, desto häufiger
werden sie, desto öfter vernimmt man ihren charakteristischen Ruf. Weit
größer als die nur anderthalb Fuß langen Nashornvögel, aber auch seltener
sind die kräftigen, fast 4 Fuß langen, sehr scheuen Hornraben (Bucorax
abessinicus).

Wenig ist aus der Ordnung der Klettervögel zu berichten. Die Papageien
finden im abessinischen Gebirge keineswegs, wie in ganz Afrika, ergiebigen
Boden, obgleich einige Arten von ihnen vorkommen. So liebt der
Zwergpapagei (Psittacula Tarantae) die Kolkwal-Euphorbie, auf welcher er
häufig anzutreffen ist, der Halsbandpapagei (Palaeornis torquatus) aber
dichte Wälder, in welchen er in großen Familien und Flügen gewöhnlich mit
den Affen zusammen erscheint. Die Bartvögel (Pogonias Saltii) kommen nur
einzeln im dichtesten Gebüsche vor und sind still, bis auf den Perlvogel
(Trachyphonus margaritatus), welcher im Verein mit dem Weibchen einen
lustigen Gesang vorträgt und die Gärten der Dörfer belebt. Die Spechte
treten nur als kleine Baumspechte (Dendropicus Hemprichii) auf.

Unter den K u k u k s a r t e n spielt der H o n i g v o g e l eine große Rolle in
der Ornithologie der Abessinier; obgleich selten vorkommend, kennt ihn
Jedermann, und schon die ältesten Nachrichten über das Land (so Ludolf in
seiner „Historia aethiopica“) erwähnen der Eigenschaft dieses
unscheinbaren Thierchens, den Menschen zu den Bienenstöcken zu führen.
Die Honigvögel (Indicator) halten sich vorzüglich an baumreichen
Bachufern auf, flattern von einem Baume zum andern und lassen dabei ihre
starke, wohlklingende Stimme hören. Daß sie so rufend häufig zu
Bienenschwärmen führen, weiß jeder Eingeborene Afrika’s vom Kap bis
zum Senegal und von der Westküste bis nach Abessinien herüber, doch führt
der Indicator den ihm folgenden Menschen ebenso häufig auf gefallene
Thiere, die voller Insektenlarven sind; er verfolgt mit seinem Geschrei den
Löwen und Leoparden, kurz Alles, was ihm auffällt; auch ist er dem
Menschen gegenüber [pg 71]nichts weniger als scheu und trotz der
unscheinbaren Größe und Färbung sind alle Arten an der eigenthümlichen
Weise des Flugs leicht zu erkennen. In Nordostafrika giebt es vier Arten von
Honigvögeln, von denen jedoch nur zwei (Indicator minor und albirostris)
in Abessinien vorkommen.

Ueberall wo man in Abessinien Vögel findet, wird man auch T a u b e n
wahrnehmen in den verschiedenartigsten schön gestalteten und gefärbten
Formen. Die abessinische Taube (Treron abessinica) bewohnt in kleinen
Familien die tieferen Gebirgsthäler, wo sie die Mimosen, Kizelien und
Sykomoren sich zum schattigen Ruhesitz aussuchen, um ihre Liebesspiele zu
treiben und gleich dem Papagei durch das Laub zu klettern. Unsere
Felsentaube vertritt die blaurückige Taube (Columba glauconotos), als
eigentliche Waldtaube tritt die Guineataube (Stictoenas guinea) auf; auch die
Turteltaube (Turtur auritus), die Lachtaube (T. risorius) finden sich;
eigenthümlich ist aber die Erscheinung der Erdtaube (Chalcopelia afra), die
nicht über den 16. Grad nördlicher Breite hinaufgeht und friedlich das
dichtverschlungenste Gebüsch an der Erde bewohnt, auf welcher sie auch,
ihren Verwandten unähnlich, ihr Nest baut.

Von Hühnern tritt in zahlloser Menge das lautschreiende Perlhuhn (Numida
ptilorhyncha), die Wachtel als Wintergast und an Stelle unserer Rebhühner
die verschiedenen, schön gezeichneten und in Einweibigkeit lebenden
Frankoline (Francolinus rubricollis, Erkelii u. s. w.) auf; auch die
Flughühner (Pterocles) sind vertreten und die Laufvögel beginnen mit der in
den Steppen häufigen Trappe (Otis arabs), die nicht die Größe unserer
großen Trappe erreicht, aber weniger scheu ist und besonders von Insekten
lebt. Kommt der S t r a u ß (Struthio Camelus) auch nirgends im
abessinischen Hochland vor, so umzieht er dasselbe doch ringsum in den
Steppen und Wüsten.

Unter den Regenpfeifern und Kiebitzen fällt nur der Dickfuß (Oedicnemus
affinis) wegen seiner nächtlichen, eulenartigen Lebensweise auf; an
feuchten, fischreichen Stellen wimmelt es oft von Reihern, Storcharten,
Schattenvögeln und Störchen und an den Küsten des Rothen Meeres sind
Möven, Pelikane, Seeschwalben und Tölpel im Ueberfluß vorhanden. Reich
an Wassergeflügel ist auch der Tanasee, dessen breite, mit Inseln
durchzogene Fläche demselben einen günstigen Aufenthaltsort gewährt. Dort
wimmelt es von Seeschwalben, Enten (Anas clypeata, sparsa u. s. w.),
Strandläufern, Kiebitzen, Regenpfeifern; da stehen unbeweglich der
Riesenreiher und der schwarzkehlige Fischreiher (Ardea Goliath und A.
atricollis), auf Reptilien lauernd, da plätschern Wasserhühner, Gänse und
Spornschwäne in der Flut.

Weil mehr mit dem Menschen im Verkehr und ihn als Raub-, Jagd- oder
Hausthier meist näher angehend, fesselt auch das Reich der Säugethiere
mehr unser Interesse als jenes der Vögel.

Abessinien mit seinen Grenzländern kennt etwa sechs bis acht
A f f e n a r t e n. Ruhig und gemüthlich verfließt das Leben der graugrünen
M e e r k a t z e (Cercopithecus griseo-viridis), eines echten Baumaffen, der
in starken Banden gesellig zusammenlebt und von der Höhe seines
Aufenthaltes selten auf den Boden [pg 72]herabkommt, gleichviel ob er dort
in Dornen der Mimosen oder im Laub der Sykomore sitzt. Seine
Behendigkeit ist unglaublich groß und mit Hülfe des steuernden Schwanzes
führt er die kühnsten Sprünge aus. Als unumschränkter Herr und Gebieter
steht der lustigen Herde ein altes, geprüftes Männchen vor, das alle jungen
Nebenbuhler von den seiner Obhut unterstehenden Damen fernhält. Diese
zeigen gegen ihre häßlichen Sprößlinge eine außerordentliche Mutterliebe,
welche sie durch fortwährendes Reinigen und Liebkosen des Kindchens
bethätigen. Nur nebenbei verzehrt diese Meerkatze Heuschrecken und
andere Insekten; Früchte, Knospen und Getreide sind ihre Lieblingsgerichte
und wehe dem Durrah- oder Maisfelde, in das die verschmitzte Bande
lüstern eindringt! Das Wenigste wird nur verzehrt, das Meiste unbarmherzig
verwüstet und dann auf der Stätte des Diebstahls ein Tummelplatz freudiger
Spiele für Alt und Jung bereitet. Vor Menschen weniger, wohl aber vor
Hunden, Schlangen, Fröschen und ihrem besondern Feinde, dem
Habichtsadler, fürchtet sich die Meerkatze sehr. Weit würdevoller als die
Meerkatzen treten die Paviane auf, unter denen der S i l b e r p a v i a n oder
H a m a d r y a s (Cynocephalus Hamadryas) der häufigste ist. Dieses
merkwürdige Geschöpf, dem schon die alten Aegypter Achtung zollten und
das man auf ihren Denkmalen abgebildet findet, lebt zwischen 1000 und
7000 Fuß Meereshöhe und findet sich um so häufiger, je pflanzenreicher das
Gebirge ist. Jede Bande behauptet im Gebirge ein bestimmtes Gebiet und
zählt etwa fünfzehn bis zwanzig erwachsene und kampftüchtige Männchen,
wahre Ungeheuer mit einem Gebiß, welches fast mit dem eines Löwen
wetteifern kann, dasjenige des Leoparden jedoch übertrifft. Schon von
Weitem unterscheidet man die Männchen an ihrem langen graugrünlichen
Mantel und der hervorragenden Gestalt von den bräunlicher gefärbten
Weibchen, die vollauf mit ihren übermüthigen Jungen zu thun haben. Greift
auch der Pavian so leicht einen Mann nicht an, so ist er doch den Frauen ein
Gegenstand des Entsetzens, von welchen eine größere Anzahl von Pavianen

als von Löwen und Leoparden umgebracht wird. Der ärgste Feind des
Silberpavians ist der Leopard, der ihm Tag und Nacht nachschleicht und sich
ebenso listig wie kühn auf jedes von der Herde isolirte Thier stürzt.

Auch mit ihren Verwandten leben diese Paviane nicht immer auf gutem
Fuße, namentlich mit den T s c h e l a d a s (Cercopithecus Gelada), gegen
welche sie in Semién oft förmliche Schlachten liefern. Letzterer
Mantelpavian bewohnt einen Höhengürtel von 7–11,000 Fuß über dem
Meere, während der Hamadryas mehr die Tiefen-Gegenden liebt; jedoch
steigen die Tscheladas von ihren Bergen herab, um die unten liegenden
Felder zu plündern, wobei dann die Schlachten mit den Silberpavianen
stattfinden.

Der s c h w a r z e P a v i a n (Cercopithecus obscurus) wurde erst 1862 von
Heuglin entdeckt. Dieser stattliche Affe lebt in großen Rudeln auf 6 bis
10,000 Fuß Höhe meist an felsigen Schluchten. Man sieht ihn selten auf
Bäumen, gewöhnlich auf Weideplätzen oder Felsen, von denen herab er
nicht selten gegen seine Verfolger Steine schleudert. Die Nacht verbringt er
in Gesellschaft in Klüften und Höhlen, steigt in der Morgensonne auf Hügel,
wo er zusammen[pg 73]gekauert sich erwärmt und zieht dann in die Thäler
nach Nahrung, die aus Blättern zu bestehen scheint. Gewöhnlich führen zwei
bis sechs alte Männchen gravitätischen Schrittes eine Herde von 20 bis 30
Weibchen und Jungen an, welche theils spielend um den Trupp sich
tummeln, theils von den Müttern getragen und zuweilen tüchtig geohrfeigt
werden. Naht Gefahr, so flüchtet auf ein leises Bellen des Warners die ganze
Gesellschaft in Felsenschluchten. Der schönste Affe Abessiniens ist der von
Rüppell entdeckte Colobus Gueraza, dessen durch den starken Kontrast von
schwarz und weiß ausgezeichnetes Fell ein beliebtes Pelzwerk und eine
Zierath für die Kriegsschilder liefert. Er lebt in der Waldregion der Kola auf
den höchsten Bäumen.

Während Afrika im Allgemeinen reich an Flatterthieren ist, kommen
dieselben in dem hier in Rede stehenden Gebiete weniger vor. Die Ursache
davon hat Heuglin ergründet. Namentlich in den nördlichen Grenzländern
Abessiniens, in Bogos u. s. w. wird starke Viehzucht getrieben, und die
Herden kommen, wenn in ferneren Gegenden bessere Weide und mehr
Trinkwasser sich finden, oft monatelang nicht zu den Wohnungen der
Besitzer zurück. Die Rinder sind gewöhnlich mit Myriaden Fliegen bedeckt,

die ihnen nachfolgen und wiederum die F l e d e r m ä u s e, welche von
letzteren leben, veranlassen, gleichfalls eine Wanderung zu unternehmen.
Mit der letzten Rinderherde verschwinden auch die Fledermäuse spurlos, um
mit dem Einrücken derselben in ihre alten Standquartiere auch wieder zu
erscheinen. Die gemeinste Art der in Ostabessinien, namentlich um Massaua
vorkommenden Fledermäuse ist der kleine von Rüppell entdeckte
Nyctinomus pumilus. Auch häßliche Glattnasen (Phyllorina-Arten) kommen
vor, die nicht nur in der Dämmerzeit, sondern die ganze Nacht hindurch
fliegen. Der große Pteropus schoensis zeigt sich auch am Tage und lebt von
den Früchten der Feigen und Bananen.

Abessinien beherbergt mehrere Mitglieder der Katzenfamilie: die
kleinpfotige Katze, welche von Einigen für die Stammutter unsrer Hauskatze
gehalten wird, den G e p a r d (Cynailurus guttatus), den L e o p a r d e n
(Felis Leopardus) und den L ö w e n (Felis Leo), doch verdienen nur die
beiden letzteren hier eingehendere Beachtung. Gehen sie auch in die
Berglandschaften hinauf, so ist doch ihr Lieblingsaufenthalt in den tieferen
Gegenden, in der Kola, den nördlichen Grenzländern, der Samhara. Der
Löwe (amharisch Anbasa) ist gerade nicht selten, der Leopard geradezu
gemein und oft genug hört man des Nachts die Stimme des Königs der
Thiere erschallen. Doch fürchtet man ihn verhältnißmäßig wenig, denn sein
Jagdgebiet ist so reich, daß ihn nur selten der Hunger treibt, sich am
Menschen zu vergreifen. Es kommt häufig vor, daß junge, noch säugende
Löwen von den Abessiniern gefangen und aufgezogen werden; doch
verkaufen und verschenken diese die allmälig kostspielig werdenden Thiere
bald an reiche Leute, und aus solcher Quelle stammen auch die berühmten
Löwen des Königs Theodoros. Das Fell eines erlegten Löwen gehört dem
Könige, der tapfere Krieger wird mit einem breiten Streifen davon
beschenkt, der seinen Schild ziert. Weit häufiger und auch gefährlicher als
der Löwe ist der [pg 74]L e o p a r d (Nemr auf amharisch), den man nächst
der Hyäne und dem Schakal als das gemeinste Raubthier Abessiniens
ansehen kann. Von der Ebene an bis hoch in das Gebirge hinein, bei Tag und
bei Nacht, überall ist dieser freche Raubmörder zu finden. Er scheut den
Menschen gar nicht und kaum das allen Raubthieren so entsetzliche Feuer;
frech dringt er in die Hütten der Eingeborenen, raubt ein Kind und zieht sich
mit seiner Beute in das Dickicht zurück. Von der Antilope bis zur Maus
bewältigt er alle Säugethiere. Brehm erzählt, daß im Dorfe Mensa ein
einziger Leopard während eines Vierteljahrs nicht weniger als 8 Kinder,

ungefähr 20 Ziegen und 4 Hunde wegschleppte. In ganz Abessinien kann
man Hunde und Hühner kaum vor ihm sichern. Mit dem Feuergewehr jagen
die Abessinier das ihnen so verhaßte Raubthier ebenso wenig wie den
Löwen; bei Weitem die meisten Leoparden, welche man erlegt, werden erst
in Fallen gelockt und in diesen gewöhnlich durch Lanzenstiche getödtet.
Diese Fallen sind ganz nach dem Grundsatze starker Mausefallen gebaut,
d. h. sie bestehen aus einem Pfahlgitterwerk mit Fallthür; ein lebendiges
Thier, ein Stück Fleisch sind der Köder, mit dem der Leopard angelockt
wird; häufig bringt man auch eine lebende, kläglich meckernde Ziege in die
Falle. Mit großer Vorsicht umgeht der Räuber oft zwei oder drei Nächte lang
den Käfig, bis er endlich sich hineinwagt und gefangen ist. Von der
Meeresküste geht dieser kühne Räuber bis zu 12,000 Fuß Höhe an die
Eisgrenze hinauf. Der G e p a r d findet sich ausschließlich in der Samhara
und nicht im Gebirge; er ist ein Tagräuber und keine gemeine Katze; denn er
ist nicht blutgierig und raubt niemals mehr als er zu seinem Unterhalte
bedarf. Draußen in der freien Steppe betreibt er seine Jagd auf Antilopen,
Hasen, Mäuse, Perlhühner. Gegen den Menschen vertheidigt er sich nicht,
doch macht dieser meist auf ihn Jagd, um das bunte Fell zu verwerthen, das
nur selten im Handel vorkommt. Aber zur Jagd wird er in Abessinien nicht
abgerichtet, wenn auch einzelne gezähmte Thiere hier und da gehalten
werden.

Bis zu den höchsten Spitzen der Berge Semiéns in die Region der Dschibarra
streift der W a l g i e (Canis simensis), um den Ratten nachzustellen. Er ist
eine häufige Erscheinung unter den hundeartigen Raubthieren; dagegen ist
der W o l f s h u n d (Canis Anthus) ziemlich selten, desto gemeiner aber
wieder der S c h a k a l (Canis mesomelas), der nicht mit dem weiter nördlich
vorkommenden eigentlichen Schakal verwechselt werden darf. Der
abessinische, schwarzrückige Schakal ist etwas größer als sein Verwandter
und in der Samhara wie im Gebirge in jedem größeren Dickicht anzutreffen.
Seine eigentliche Jagdzeit auf Hasen, Hühner, Perlhühner, Ziegen, ja selbst
Mäuse und Heuschrecken ist in der Nacht; dann ist er ein frecher,
regelmäßiger Gast in den Dörfern oder am Lagerplatz der Karawane,
welcher er ohne Scheu, selbst wenn das Feuer hell lodert, sich nähert. Auch
wo gefallene Thiere liegen, stellt er sich heulend ein und an solchen Plätzen
trifft er mit der g e f l e c k t e n H y ä n e (Hyaena crocuta, amharisch
Dschib) zusammen, einem der gemeinsten Raubthiere Abessiniens. Durch
langgezogene Klagetöne kündigt sie ihren Wunsch nach irgendwelcher

Nahrung an, [pg 75]um den ewig verlangenden Magen zu befriedigen. Auch
sie wird von den Eingeborenen arg gehaßt, obgleich sie ihnen nicht gerade
erheblichen Schaden zufügt, sondern als Landreiniger, Aas- und
Auswurfvertilgerin eher nützlich wird. Die Eingeborenen fangen die Hyäne
in Gruben, die in einem von Dorngebüsch umgebenen Gange ausgegraben
werden, an dessen Ende ein blöckendes Zicklein angebracht wird. Die
heißhungerige Bestie bricht, indem sie auf ihre Beute zueilt, in die mit
Reisig und Sand sorgfältig überdeckte Grube ein, in welcher man sie
möglichst bald tödten muß, weil sie sonst sich einen Ausweg wühlt. Es
gelingt nicht leicht, in derselben Grube mehr als eine Hyäne zu fangen, da
die Thiere durch ihr feines Geruchsorgan die Gefahr erkennen. Neben ihr
kommt noch ein anderes hyänenartiges Raubthier, der „g e m a l t e H u n d“
(Lycaon pictus) truppweise vor; er überfällt die Herden und richtet unter
ihnen große Verheerungen an. Die Steppenlandschaften sind die eigentliche
Heimat dieses geselligen, rauf- und mordlustigen Geschöpfes, das niemals
allein jagt. Seinen Namen führt es von den großen, dunkeln, auf dem hellen
Felle stehenden Flecken, an denen es schon weithin leicht zu unterscheiden
ist.

Gemalter Hund (Lycaon pictus).

Von kleineren Raubthieren beherbergt Abessinien die g e s t r e i f t e
M a n g u s t e, einen weit verbreiteten, schlanken Mörder, der kleinen
Säugethieren und Vögeln nachstellt, und den H o n i g d a c h s oder das
R a t e l (Ratelus capensis), ein in jeder Hinsicht merkwürdiges Thier,
welches die Bienenstände plündert, Aas liebt und der kleinen Jagd mit Eifer
obliegt, unangegriffen ruhig seine [pg 76]Straße zieht, angegriffen aber aus
seinen Stinkdrüsen einen ekelhaften knoblauchartigen Gestank verbreitet,
der weit und breit die Luft verpestet. Das Thier bewohnt Baue, welche es
sich mit seinen gewaltigen Klauen leicht gräbt und in denen es den Tag über
verborgen liegt, um Abends seiner Beute nachzugehen.

Die nordöstlich vom Tanasee gelegene Stadt Emfras, in welcher der König
einen sogenannten Palast besitzt, ist nicht nur als Hauptsklavenmarkt,
sondern auch wegen der Zucht von Z i b e t h k a t z e n (Viverra Civetta)
berühmt. Poncet berichtet, daß dort von diesen Thieren eine so große Menge
vorhanden ist, daß manche Kaufleute deren mehr als 300 im Hause halten.
Die Thiere werfen einen nicht geringen Nutzen ab. Die Zibethkatze
bekommt als Futter dreimal in der Woche rohes Rindfleisch und viermal
einen Milchbrei; sie wird dann und wann mit Wohlgerüchen beräuchert und
in jeder Woche kratzt man ihr mit hölzernen Löffeln einmal eine salbenartige
Materie ab, das Zibeth, welches in wohlverwahrte Ochsenhörner gethan wird
und einen einträglichen Handelsartikel bildet. Ihr heimischer Name ist
Dering. Ein dem Hausgeflügel, den Mäusen und Ratten sehr gefährliches
Raubthier ist die G e n e t t k a t z e (Viverra abessinica), ein schlankes,
elegantes Thier mit langem Ringelschwanz. Sowol anatomisch, als durch
den Mangel der Rückenmähne und andere Schwanzzeichnung unterscheidet
sie sich von der vorigen, mit der sie sonst viel Aehnlichkeit hat. Auch ein
F i s c h o t t e r (Lutra inunguis) kommt, wiewol selten, in den abessinischen
Gewässern vor. Derselbe ist so groß wie unsere Art und schön kaffeebraun.

Unter den Nagethieren ist zunächst zu erwähnen das b u n t e E i c h h o r n
(Sciurus multicolor), ein keineswegs munteres Thierchen, vielmehr ein
langweiliges scheues Geschöpf, das sich einzeln versteckt in den hohen
Baumwipfeln aufhält und niemals kühne Sprünge wagt, sondern immer an
den Aesten klebt. Viel häßlicher, aber anziehender und unterhaltender ist sein

Verwandter, das r o t h e E r d h ö r n c h e n (Xerus rutilus), das Schillu der
Abessinier. Leicht und beweglich treibt es sich nur auf der Erde, nie auf
Bäumen umher, bald hier, bald da aus seiner Höhle hervorschauend, oder
sich possirlich auf die Spitze eines Hügels setzend. Unter allen Nagethieren
ist keines, selbst der Hamster nicht ausgenommen, welches im Verhältniß zu
seiner Größe solchen Muth entwickelte, ja es wehrt sich sogar knurrend und
fauchend gegen Hunde. Gleich ihm lebt auch das F i l f i l (Bathyergus
splendens), das zu den Ratten gerechnet wird, in maulwurfsähnlichen
Erdhöhlen, die es im dichten Gebüsch anlegt, während die Baue des
S t a c h e l s c h w e i n s (Hystrix cristata), das bis zu 6000 Fuß Höhe
hinaufgeht, meist in sandigen Ebenen stehen. Bei Tage verläßt das
Stachelschwein seine Höhle nie, Abends jedoch zieht es in die Waldungen
und Felder. Jedenfalls verdient unter den Nagethieren der a b e s s i n i s c h e
H a s e (Lepus aethiopicus) die meiste Beachtung, da er sich von unserm
gewöhnlichen Hasen vielfach unterscheidet und im Hochgebirge wie in der
Niederung zu den gewöhnlichsten Erscheinungen gehört.

Da der christliche Abessinier so gut wie der Muhamedaner ihn wegen der
gespaltenen Klauen zu den unreinen Thieren rechnet, so wird er nicht
verfolgt, [pg 77]und da er dieses weiß, so fällt es ihm gar nicht ein, vor dem
Menschen zu flüchten, wie unser Lampe, von dem ihn schon das dunklere,
schwarz, weiß, grau und ockerfarbig gefleckte Fell unterscheidet.

Erdferkel. Nach Wood.

Aus der Ordnung der zahnlosen Thiere ist das E r d f e r k e l (Orycteropus
aethiopicus) zu erwähnen, das vom Tiefland bis in die Woina-Deka
vorkommt. Das scheue Thier, mit seinem Geruch und Gehör, haust in
selbstgegrabenen Höhlen, zeichnet sich durch lebhafte Sprünge und eine
känguruartige Stellung aus, wobei es durch den kräftigen Schwanz
unterstützt wird. Es geht häufig nur auf den Hinterfüßen und beschnuppert
mit der langen, in steter Bewegung befindlichen, einem Schweinerüssel

gleichenden Nase die Erde, um nach Ameisen zu suchen. Hat es eine solche
Stelle entdeckt, so beginnt es sehr gewandt und kräftig mit den Vorderfüßen
zu graben und die aufgewühlte Erde mit den [pg 78]Hinterfüßen
zurückzustoßen. Ist der Ameisenbau erbrochen, so geht es hastig an die
Mahlzeit; nach v. Heuglin fängt es die Ameisen mit den Lippen und diese
fallen in Menge über den Ruhestörer her, dessen dicke Haut keineswegs vor
den Bissen schützt. Für Urin und Mist gräbt das Erdferkel eine kleine Grube,
die dann wieder sorgfältig verdeckt wird. Im Bau selbst schläft es
zusammengerollt auf der Seite liegend. Verfolgt eilt es in raschen Sätzen
davon und gräbt sich rasch ein, die Röhre hinter sich schließend. Das Fleisch
ist fein, weiß und saftig.

Ueber Pferde, Maulthiere und Esel Abessiniens berichten wir später. Das
K a m e e l, in den Küstengegenden reichlich als Lastthier vertreten, spielt im
Hochgebirge eine traurige, unnütze Rolle, da sein Wirkungskreis die Wüste
ist. Ebenso ist die G i r a f f e nur Bewohnerin der Tieflandsteppen, dort aber,
in den Niederungen zwischen Setit und Atbara, auch in großer Menge
vertreten und wegen des saftigen Fleisches der jungen Thiere als edles
Wildpret hoch angesehen.

Am meisten Interesse unter den abessinischen Thieren flößen uns die
Wiederkäuer ein. Antilopen, Ziegen, Schafe, Rinder sind da vertreten und
alle in ihren schönsten Repräsentanten, namentlich sind die Antilopen
herrliche Thiere, bei denen man nicht weiß, welcher man den Preis der
Schönheit und Zierlichkeit zuerkennen soll. Die T e d a l - A n t i l o p e
(Antilope Sömmeringii) lebt namentlich in den breiten Niederungen und in
der Samhara, kommt von da wol noch ins Hügelland, nie aber ins
Hochgebirge hinauf. Nur am Tage zieht sie in kleinen Trupps umher, ruht
des Mittags wiederkäuend im Schatten und ist gegen den Menschen sehr
mißtrauisch. – Die Art, wie sie in der Samhara eingefangen werden, wird
von Rüppell folgendermaßen geschildert. In der Mitte der Ebene, in einem
Bezirk, wo diese Thiere regelmäßig gegen Sonnenuntergang ihren Wechsel
haben, legen die Jäger viele an Pfähle befestigte Schlingen. Sobald nun die
Antilopen kommen, laufen von verschiedenen Verstecken her einzelne Leute
herbei, von denen Jeder eine Menge kleiner, mit einem Büschel
Straußenfedern versehener Stöcke hat; diese werden mit großer Schnelligkeit
so in die Erde gesteckt, daß sie lange nach der Gegend der Schlingen
gerichtete Linien bilden; der Antilopen ganze Aufmerksamkeit wird von den

im Winde wehenden Federn in Anspruch genommen, die sie mit scheuem
Blick fixiren. Nun beginnt das Treibjagen; das Wild sieht zum Entkommen
keine freie Strecke, als die Gegend, wo die Fallstricke liegen, und eilt dahin;
gewöhnlich bleiben mehrere darin hängen und hier schlagen ihnen die Jäger
mit Knüppeln die Beine entzwei, um sie dann zu schlachten. Auf dieselbe
Weise werden auch die Strauße gejagt. Noch häufiger als der Tedal ist die
G a z e l l e (Antilope Dorcas), die da, wo Mimosen stehen, von denen sie äst,
fast nie in der Samhara fehlt. Sehr oft einzeln, meist aber in Trupps von drei
bis acht Stück beieinander zieht sie nur am Tage in der Ebene, wie im
Gebirge umher. Zur Tränke geht die Gazelle nicht, denn ihr genügt der
Nachtthau auf den Blättern der Bäume, die sie alle Morgen eifrig ableckt,
und diese Genügsamkeit macht sie zum echten Wüstenthier. Als die
lebhafteste, behendeste und anmuthigste der Antilopen vermag sie Sätze von
[pg 79]vier bis sechs Fuß Höhe auszuführen und ein flüchtiges Rudel
gewährt einen wahrhaft prachtvollen Anblick.

Während die Gazelle alle dicht bewaldeten Stellen ängstlich meidet, sucht
das „Judenkind“ oder die Z w e r g - A n t i l o p e (A. Hemprichiana) gerade
die verschlungensten und undurchdringlichsten Gebüsche zu ihrem
Wohnsitze auf. Nur paarweise in zärtlicher Ehe und nicht wie die übrigen
Antilopen es den Türken oder Mormonen gleich thuend, findet man die
Zwerg-Antilope von der Küste bis zu 2000 Fuß Höhe im Gebirge sehr
häufig.

Agaseen- oder Kudu-Antilopen.

Die Färbung des weichen schönen Haars stimmt mit dem Blätterdunkel des
niedern Gebüsches so vollkommen überein, daß es schwer hält, die zarte,
kleine Gestalt inmitten des Gebüsches wahrzunehmen. Beim geringsten
verdächtigen Geräusch erhebt sich der Bock vom Boden, stellt sich, nach der
verdächtigen Gegend hin gerichtet, starr wie eine Bildsäule auf, wendet die
Ohren vorwärts und lauscht nun regungslos. Der Lauf, welcher erhoben
wurde, bleibt erhoben, Auge und Ohr haften an derselben Stelle und nur der
Haarschopf zwischen den Hörnern deutet durch sein Senken oder Heben an,
daß in dem Geschöpf Leben wohnt. Das Wildpret der Zwerg-Antilope ist
nicht besonders zu empfehlen; es hat immer einen moschusartigen
Geschmack und ist außerdem sehr zähe.

[pg 80]

Sind Sömmerings-Antilope und Gazelle echte Wüstenthiere, so sucht der
K l i p p s p r i n g e r oder S a s s a (Oreotragus saltatrix) nur felsige
Gegenden auf. (Abbildung siehe S. 25.) Rüppell war der erste, der nachwies,
daß diese vom Kap schon lange bekannte Antilope auch in Abessinien in den
buschigen, felsigen Bergen lebe. Wie eine Gemse steht das schöne Thier mit
zusammengehaltenen Hufen auf einem steilen Felsgrat, oft stundenlang in
das Land hineinschauend. Auch der Klippspringer lebt paarweise, am
gewöhnlichsten in einer Meereshöhe von 2000 bis zu 12,000 Fuß. Bei
heiterem Wetter zieht er mehr in die Berge; bei Regen, Nebel, Kälte steigt er
in die Thäler hinab. Die Bezeichnung „afrikanische Gemse“ ist für ihn gut
gewählt, denn an den steilsten Felswänden entlang, neben Abgründen
vorüber, welche jeden Fehltritt mit dem Tode bezahlen würden, eilt er mit
Leichtigkeit und Zierlichkeit dahin, als ginge er auf ebenem Boden. Die
geringste Unebenheit genügt ihm, um festen Fuß zu fassen; jeder Sprung
schnellt ihn hoch in die Luft; bald zeigt er sich ganz frei den Blicken, bald ist
er im Gebüsch verschwunden, und wenige Minuten genügen, ihn allen
Verfolgungen zu entziehen. Die stolzeste und größte Antilope Abessiniens ist
der A g a s e e n (Antilope strepsiceros), welcher die Gebirge in einer Höhe
von 2000 bis 7000 Fuß bewohnt. Dieses stattliche, an unsern Edelhirsch
erinnernde Thier, welches durch ein Paar 3 Fuß lange, prächtig gewundene
Hörner ausgezeichnet ist, gehört einem großen Theil Mittel- und Südafrika’s
an und ist am Kap unter dem Namen Kudu bekannt. Es lebt einzeln oder in
kleinen Trupps, die, ungestört, majestätisch und langsam an den Bergwänden
hinschreiten, aufgescheucht aber, unter Schnauben und Blöken davoneilen.
Die Araber in den Steppen nördlich von Abessinien hetzen den Agaseen mit
Pferden und tödten ihn mit Lanzenstichen, während er im Hochlande nur
von denen verfolgt wird, die Flinten besitzen. Sein Fleisch ist vorzüglich,
dem des Hirsches im Geschmack ähnlich und aus den großen gewundenen
Hörnern verfertigen die Eingeborenen Füllhörner zum Aufbewahren des
Salzes und Honigs. Auch die in Südafrika häufigere O r y x - A n t i l o p e
(Antilope Beisa) findet sich in den das Land umgebenden Steppen und
Niederungen. Stets trägt sie ihre schnurgeraden Hörner aufrecht, die von der
Seite gesehen wegen ihres nahen Beieinanderstehens wie ein einziges
aussehen und zu der Sage vom Einhorn Veranlassung gegeben haben
können. Es würde uns zu weit führen, wollten wir alle Antilopen hier
aufzählen, die in den Hochlanden oder den diese umgebenden Steppen
leben. Nur noch zu erwähnen sind die große Marif-Antilope (Hippotragus
Bakeri), die Defassa (Antilope defassa), der Bohor (A. redunca), Bubalis

mauritanica, Antilope montana, madoqua, decula, leptoceros u. s. w. Die
meisten dieser Thiere gehen bis zu 9000 Fuß Höhe in die Gebirge.

Das ist der Reichthum Abessiniens an Antilopen; weniger zahlreich sind die
Ziegen vertreten, aber unter ihnen finden wir im Hochgebirge zunächst den
stolzen S t e i n b o c k (Ibex Walia). Rüppell entdeckte dieses Thier auf den
höchsten Bergen Semiéns, nachdem ihm die Eingeborenen eine wunderbare
Geschichte über dasselbe aufgetischt hatten. Dieser Walié, so erzählten sie,
ist [pg 81]im höchsten Grade scheu, hat sehr lange und krumme Hörner und
einen Bart am Kinn, stellt sich oft auf zwei Beine und ist wegen der
Erziehungsweise seiner Jungen sehr merkwürdig. Die Mutter hat nämlich, so
fabeln die Abessinier, unter dem Bauch einen nach hinten zu geöffneten
Sack, in welchem das Junge eine Zeit lang lebt und sich dadurch nährt, daß
es von Zeit zu Zeit den Kopf aus dem Beutel heraussteckt und auf der Erde
grast; doch ist es sehr scheu und zieht sich bei dem geringsten Geräusch in
seinen Behälter zurück. So lebt es wochenlang, bis es zu groß geworden und
in seinem lebendigen Kerker keinen Platz mehr findet; es springt heraus,
läuft davon und sieht seine Mutter nie wieder. Europäische Reisende haben
gefunden, daß der abessinische Steinbock in Lebensweise und
Körperbildung nicht im mindesten von dem allgemeinen Charakter der
Gattung abweicht. Von der Ziege (Hircus aethiopicus) wird in dem
Abschnitte über die Viehzucht die Rede sein. Sie ist kleiner als unsere Ziege
und kennzeichnet sich durch kurze Beine, lange, rückwärts niedergedrückte
Hörner und sehr langen Bart. Ziegenherden sind durch das ganze Land in
großer Zahl verbreitet und namentlich in der Steppe begegnet man ihnen an
allen Brunnen. In Bezug auf Behendigkeit und Schnelligkeit steht die
abessinische Ziege kaum der Gazelle nach. Von S c h a f e n werden
verschiedene Arten gezüchtet. An den Küsten und in den heißen Steppen
findet man das arabische F e t t s c h w a n z s c h a f, mit schwarzem Kopf,
ausgezeichnet durch den Mangel der Hörner und Wolle und einen dicken
Fettklumpen statt des Schwanzes; das gemeine Schaf der Hochlande (Beg)
hat bräunliche oder schwarze Wolle; die Galla züchten eine mit langen
weißen Haaren versehene Art, deren schwarzgefärbte Felle eine
Lieblingskleidung ihrer Häuptlinge ausmachen. Das Rind Abessiniens ist der
a f r i k a n i s c h e B u c k e l o c h s e (Bos africanus), ausgezeichnet durch
schlanken Bau und den kleinen Höcker. Der Berié, wie er in Amhara heißt,
ist ein äußerst geschicktes, gewandtes und bewegliches, dabei gutmüthiges
und lenksames Thier; er bildet den Reichthum des Hirten, dient als Pack-

oder Reitthier, zieht den einfachen Pflug, drischt durch Austreten das
Getreide und wird zum Danke für alle Liebesdienste schließlich oft bei
lebendigem Leibe verzehrt, worüber weiter unten mehr gesagt wird. In
einigen südlichen Provinzen lebt der S a n g a, eine besondere Art, die sich
durch gewaltige, weit geschwungene Hörner auszeichnet, aber von nur
wenigen Reisenden beobachtet wurde. Die Hörner kommen in den Handel
und gelten auch als schätzbares Geschenk. Salt erhielt drei dieser Thiere
geschenkt, allein sie waren so wild, daß er sie erschießen lassen mußte. Das
längste Horn hatte beinahe 4 Fuß und sein Umfang an der Basis betrug 21
Zoll. Stier und Kuh, beide tragen diesen Schmuck, sind aber trotz des
kolossalen Gehörns nicht größer als anderes Rindvieh. In der Kolla haust der
w i l d e B ü f f e l (Bos Pegasus und Caffer), der Gosch der Abessinier, ein
unzähmbarer, gefürchteter Geselle, dessen Jagd zu den gefährlichsten
Beschäftigungen der Eingeborenen zählt. Seine Haut wird blos zur Bereitung
von Schildern benutzt; ist das Thier bereits ausgewachsen und seine Haut
durch Speere nicht sehr zerfetzt, so können aus einer Haut vier Schilde
gemacht werden, welche einen Preis von [pg 82]je zwei bis drei Thalern
haben. Aus den enormen Hörnern dieses Büffels verfertigt man Trinkbecher.

Aus der Ordnung der Dickhäuter oder Vielhufer haben wir ein
R h i n o z e r o s (Rh. africanus), das Worsisa, anzuführen, welches die
Eigenschaften der asiatischen und afrikanischen Art, die Platten und Falten
des ersteren mit den zwei Hörnern des letzteren vereinigt und aus den
Sümpfen der Kolla bis in die Berge 8000 Fuß hoch aufsteigt. Der
H i p p o p o t a m u s fehlt weder in den Seen, noch in den größeren Flüssen
des Landes. Im Allgemeinen meiden die Abessinier dieses für unrein
gehaltene Thier, nur die am Tanasee angesiedelten heidnischen Waito
beschäftigen sich mit der Jagd dieses „Gomari“, indem sie die Thiere mit
hölzernen Lanzen zu verwunden suchen, deren Spitzen mit einem
Pflanzengift bestrichen sind, durch welches jene gewöhnlich nach zwölf
Stunden sterben. Das Fleisch trocknen sie großentheils, um es
aufzubewahren, und aus der Haut verfertigen sie kleine Reitpeitschen. Eine
wahre Landplage ist in Abessinien das häßliche, mit großen Hauern
versehene W a r z e n s c h w e i n (Phacochoerus africanus), das die mit
Gebüsch und Gras bewachsenen Ebenen bewohnt, kommt aber auch bis zu
9000 Fuß im Gebirge vor. Es lebt ähnlich wie unser europäisches
Schwarzwild und geht seiner Nahrung erst nach Sonnenuntergang nach. Die

Eingeborenen halten es natürlich für unrein und geben sich nicht mit der
Jagd des Thieres ab, dessen Fleisch einen vortrefflichen Geschmack hat.

Abessinien beherbergt auch ein eigenthümliches N a c h t s c h w e i n
(Nyctochoerus Hassama), das nach Aussage der Eingeborenen sich
vorzüglich gern von Aas nährt. Es hat die Größe unsrer Wildschweine, ist
aber gedrungener von Figur, lebt in dichtem Gebüsch und Felsen in einem
großen Theile des Landes von 4000 bis 9000 Fuß Meereshöhe, ist scheu, soll
sich angegriffen wüthend zur Wehre setzen, ruht den Tag über in
undurchdringlichen Verstecken und fällt Nachts verheerend in die Felder ein.

Jedenfalls ist unter den Vielhufern der kleinste der interessanteste, nämlich
der K l i p p s c h l i e f e r oder Klippdachs (Hyrax abessinicus). Schon Bruce
erwähnt, daß dieser Aschkoko unmittelbar in der Nähe der Städte geeignete
Felswände bewohnt und vor den Augen der Menschen sein possirliches, an
Kaninchen und Murmelthiere erinnerndes Wesen treibt. Seine Bewegungen
sind ungemein mannichfaltig und graziös; er versteht ausgezeichnet zu
klettern, mit dem Kopfe nach oben und unten. Große Sanftmuth und
Aengstlichkeit zeichnen ihn aus, und seine Feinde sind nur im Thierreich zu
suchen, da er vom Menschen, der ihn gleichfalls für unrein hält, nicht
verfolgt wird. Sie selbst sind sehr gefräßig und nähren sich von Gräsern,
Kräutern und Tamarindenzweigen. Wahrscheinlich kommen zwei
verschiedene Arten vor, die vom Tiefland bis zu 12,000 Fuß Meereshöhe
aufsteigen.

Heuglin war der erste, welcher die Bemerkung machte, daß der
Klippschliefer in bestem Einvernehmen mit einer Ichneumon-Art (Herpestes
Zebra) und einer Eidechse (Stellio cyanogaster) auf seinen Felsen
zusammen lebt. Nähert man sich einem solchen Felsen, so erblickt man
zuerst einzeln oder gruppenweise [pg 83]vertheilt die munteren und
possirlichen Klippschliefer auf Spitzen und Absätzen sich gemüthlich
sonnend oder mit den zierlichen Pfötchen den Bart kratzend; dazwischen
sitzt oder läuft ein behender Ichneumon und am steilen Gestein klettern oft
fußlange Stellionen. Wird ein Feind der Gesellschaft von dem auf dem
erhabensten Punkte des Felsbaues als Schildwache aufgestellten Klippdachs
bemerkt, so richtet sich dieser auf und verwendet keinen Blick mehr von
dem fremden Gegenstand, aller Augen richten sich nach und nach dahin,
dann erfolgt plötzlich ein gellender Pfiff der Wache, und im Nu ist die ganze

Gesellschaft in den Spalten des Gesteins verschwunden. Untersucht man
letzteres genauer, so findet man Klippschliefer und Eidechsen vollständig in
die tiefsten Ritzen zurückgezogen, der Ichneumon dagegen setzt sich in
Vertheidigungszustand und kläfft zornig den Feind an. Hat dieser sich
entfernt, so rekognoszirt zunächst die Eidechse das Terrain, ob Alles sicher
sei, dann erscheint der Ichneumon und zuletzt, vorsichtig den Kopf
hervorstreckend, der Klippschliefer. Der Ichneumon, obgleich ein arger
Räuber, verkehrt mit ihm in der größten Eintracht; dagegen ist der Leopard
sein Hauptfeind, der trotz aller Vorsicht dann und wann einen Klippschliefer
fängt und mit Ausnahme von Wolle und Magen verspeist. Uebrigens werden
diese Thiere durch Raben gewarnt, die unablässig schreiend auf den
Leoparden stoßen, sobald sie seiner ansichtig werden.

Klippschliefer (Hyrax abessinicus).

Den Beschluß unter den Säugethieren macht der Riese unter denselben, der
E l e p h a n t (amharisch Sochen). Aus den heißfeuchten Niederungen steigt
er auf seinen Wanderungen regelmäßig bis hoch ins Gebirge hinauf;
Steilungen, welche einem Pferde unersteiglich sind, werden von ihm ohne
Mühe überwunden; denn wie ein berechnender Straßenbaumeister geht er zu
Werke, bedächtig und [pg 84]verständig wählt er den Weg. Vor allem in den
nördlichen Grenzländern, in Kunama, Bogos, Mensa ist er häufig; dort jagt
ihn der wilde Schankalla, indem er ihm die Flechsen der Hinterbeine
durchsäbelt; aber Bogos und Mensa, welche das Feuergewehr noch nicht
besitzen, lassen ihn ungestört seine Wanderungen machen. Die reiche Natur
bietet ihm Alles, was er bedarf, in Fülle, und wenn oben in der Höhe die
Nahrung knapp wird, wenn die Wasser sich unter der Thalsohle bergen und
der zweimal im Jahre eintretende Frühling, d. h. die Regenzeit, noch fern ist,
zieht sich das gewaltige Thier nach den wasserreichen Niederungen zurück.
Wie der Elephant in Nordabessinien häufig den Feldern schädlich wird, so
verwüstet er im Süden die Zuckerrohrpflanzungen; da er selten gejagt wird,
so steht seiner Vermehrung nichts im Wege und der Handel Abessiniens mit
Elfenbein ist gering.

Nach von Heuglin lebt im Tanasee auch ein manatiartiges Thier, über das wir
jedoch noch keine nähere Kunde haben.

Afrikanische Büffel.

[pg 85]

Landschaft in der Provinz Wochni (Westabessinien). Nach v. Heuglin.

Das Volk, seine Sitten und Gebräuche, Handel
und Industrie.

Physischer Charakter des Volks. – Die Juden oder Falaschas. – Muhamedaner.
– Gamanten. – Heidnische Ueberreste. – Waito. – Die Sprachen Abessiniens. –
Literatur und Malerei. – Charakter und Sittenlosigkeit der Abessinier. –
Blutrache. – Justiz. – Aberglauben. – Das Verzehren von rohem Fleische. –
Nahrungsweise. – Krankheiten und Aerzte. – Kleidung. – Industrie und
Handel.

Abessinien, von der Natur zur Bühne eines einheitlichen Lebens geschaffen,
durch seine Felsenwälle streng abgeschieden von den Nachbarländern, ist
dennoch der Sitz verschiedener Völkerstämme und Nationalitäten, die
keineswegs immer miteinander harmoniren und auch sprachlich voneinander
geschieden sind. Einzelne versprengte, angesessene oder später
eingedrungene Stämme abgerechnet, gehören die Abessinier dem
äthiopischen Zweig der semitischen Rasse an. Die Mehrzahl der
Bevölkerung ist ein schöngeformter, mittelgroßer Menschenschlag von
hellbräunlicher bis dunkelschwarzbrauner Farbe. Das Charakteristische
seines Aeußern besteht hauptsächlich in einem ovalen Gesicht, einer fein
zugeschärften [pg 86]Nase, einem wohlproportionirten Munde mit
regelmäßigen, nicht im geringsten aufgeworfenen Lippen, lebhaften
schwarzen Augen, schön gestellten Zähnen, etwas gelocktem oder auch
glattem Haupthaar und einem schwachen krausen Barte. Das weibliche
Geschlecht zeichnet sich nicht selten durch reizende Gesichtszüge,
schlanken Bau und äußerst zierliche und elegante Hände sowie Füße aus.
Negerphysiognomien gewahrt man nur an den eingeführten Sklaven und
deren Nachkommen.

Ehe wir uns jedoch zu dem eigentlichen, sich zum Christenthum
bekennenden Hauptvolke wenden, müssen wir die verschiedenen, theils
durch die Religion, theils auch durch ihre Nationalität von ihm
abweichenden Völkersplitter des Landes betrachten.

Eine gewiß auffällige Erscheinung in Abessinien sind die dortigen Juden
oder F a l a s c h a s, d. h. Wanderer oder Verbannte, die früher eine
bedeutende Rolle spielten, aber von ihrer einstigen Höhe sehr herabgesunken
sind. Fast alle Reisenden beschäftigten sich mit ihnen, und namentlich waren
es die protestantischen Missionäre, die ihnen ihre Aufmerksamkeit
zuwandten. Gobat gab zunächst einige Nachrichten von diesem Volke, doch
bemerkt er, daß die Falaschas so von den Christen abgesondert lebten, daß
letztere weder von ihrem Glauben noch von ihren Gebräuchen etwas
wüßten. Sie haben sich hauptsächlich in der Gegend von Gondar, Tschelga
und auf der nordwestlichen Seite des Tanasees niedergelassen. Die Falaschas
behaupten, ihre Stammväter seien schon zur Zeit Salomo’s mit König
Menilek, dem Sohne der Königin von Saba, ins Land eingewandert; andere
unter ihnen meinen, sie seien erst nach dem Sturze Jerusalems von den
Römern in die abessinischen Gebirge verjagt worden. Doch unterscheiden
sie sich von den übrigen Juden durch ihre Unbekanntschaft mit der
hebräischen Sprache und dadurch, daß die endliche Erscheinung des Messias
für sie keinerlei Reiz hat; denn fragt man sie hierüber, so erwidern sie kalt,
daß sie ihn in der Person eines Eroberers, Theodor genannt, dem auch die
abessinischen Christen entgegenblicken, in kurzer Zeit erwarteten. Dieser
Theodor war nun freilich gekommen, aber mit ihm kein Messias für die
Juden. Alle reden die amharische Sprache, unter sich jedoch gebrauchen sie
eine eigene Mundart (den Koara-Dialekt), welche vom Hebräischen und
Abessinischen gleich weit entfernt ist. Gobat bemerkt: „In ihre Wohnungen
kann kein Christ, ausgenommen mit Gewalt, hineintreten; auch haben die
Christen nicht große Lust dazu, weil sie alle als Zauberer gefürchtet sind. Sie
selbst tragen keine Waffen und bedienen sich derselben nicht einmal zur
Vertheidigung. Für ihre Armen wird von ihnen gesorgt und diese dürfen nie
betteln gehen.“

Der Missionär Stern, ein Hesse von Geburt und zum Christenthum
übergetretener Israelit, versuchte mit seinem Collegen Rosenthal, die
Falaschas zu bekehren, machte jedoch wenig Proselyten, veröffentlichte aber
ein Buch („Wanderings among the Falashas“), in welchem wir die besten
Nachrichten über das seltsame Volk finden. Nach ihm rühmen sich die
Falaschas, unmittelbar von Abraham, Isaak und Jakob abzustammen und ihr
altjüdisches Blut rein erhalten [pg 87]zu haben. Mischheirathen mit andern
Stämmen sind durchaus verboten; ja es gilt schon für Sünde, das Haus eines
Andersgläubigen zu betreten. Wer eine solche Sünde begeht, muß sich einer

Reinigung unterwerfen und ganz frische Kleider anziehen; dann erst darf er
wieder in seine Wohnung gehen. Diese Ausschließlichkeit hat übrigens gute
Folgen gehabt, denn sie bewahrte die Falaschas vor der Ausschweifung und
Sittenlosigkeit, welche sonst in Abessinien allgemein sind. Jedermann
gesteht ein, daß die Falaschas, Frauen wie Männer, die zehn Gebote streng
befolgen. Heirathen in früher Jugend sind bei ihnen nicht gestattet, da
Männer erst zwischen dem zwanzigsten und dreißigsten, Mädchen zwischen
dem fünfzehnten und zwanzigsten Jahre sich vermählen. Ehescheidungen
kommen nicht vor; Vielweiberei, wie bei den abessinischen Christen, ist
nicht erlaubt; Frauen und Mädchen gehen unverschleiert frei umher. Die
Tempel haben wie die christlichen Kirchen drei Abtheilungen; der Eingang
liegt nach Osten, und auf der Spitze des kegelförmigen Daches ist allemal
ein rother Topf angebracht.

Barbarisch ist eine Sitte, welche mit den überstrengen Begriffen von
Reinigung zusammenhängt. Neben jedem Falaschadorfe befindet sich eine
„unreine Hütte“. Dorthin schafft man die Kranken, deren Tod für
unabwendbar gilt und läßt sie verlassen liegen; kein Verwandter darf bei
ihnen sein und nur Menschen, welche für unrein gelten, dürfen sich um sie
kümmern. Merkwürdig erscheint die Thatsache, daß diese abessinischen
Juden d e m H a n d e l ä u ß e r s t a b g e n e i g t s i n d und ihn geradezu
verachten. Stern schreibt: „Diese Falaschas sind von exemplarischer
Sittlichkeit, ungemein sauber, sehr andächtig und glaubensstreng und dabei
sehr fleißig und thätig. Sie treiben Ackerbau und Viehzucht und auch einige
Handwerke: man findet z. B. unter ihnen Weber, Töpfer und Schmiede. Der
Handel gilt ihnen für unverträglich mit dem mosaischen Glauben, und man
findet unter dieser Viertelmillion Menschen nicht einen einzigen
Kaufmann.“ Es kann bei Leuten, welche so abgeschlossen leben, nicht
befremden, daß sie alle andern Religionen verabscheuen; ohnehin sind sie
zumeist von Götzendienern umgeben, und auch die christlich-abessinische
Kirche hat in ihrem Verfall nichts Anlockendes. Im Aeußern und seinem
Typus nach unterscheidet sich der Falaschas übrigens von den andern
Abessiniern keineswegs.

Was die oft verfolgten M u h a m e d a n e r Abessiniens betrifft, so stehen sie
in den meisten Beziehungen über den einheimischen Christen. Bei dem
niedrigen Charakter der christlichen Abessinier ist die Regierung oft
genöthigt gewesen, die verschiedenen Aemter, deren Verwaltung, Treue und

Redlichkeit erfordert, namentlich Zollämter, durch Muhamedaner zu
besetzen. Dieselben wohnen theils zerstreut, theils in ganzen Ortschaften
angesessen. So besteht der Flecken Takeragiro in der Landschaft Tembién
nur aus Muhamedanern, deren Frauen sich mit Landwirthschaft und
Baumwollenspinnen beschäftigen. Die Männer sind meist Kaufleute, die im
Lande umherziehen und eine gewisse praktische Gewandtheit erlangen.
Arbeitsamkeit zeichnet alle aus und einen weiteren Vorzug vor den Christen
haben sie dadurch, daß jeder Muhamedaner seine Söhne lesen und schreiben
lernen läßt, während jene dieses nur dann lernen, wenn sie sich dem
geistlichen [pg 88]Stande widmen wollen. Der Muhamedanismus nimmt
fortwährend zu, was bei dem versunkenen Zustande des abessinischen
Christenthums keineswegs zu verwundern ist. Muhamedaner und Christen
leben auf gutem Fuße miteinander, wenn auch keine der beiden Parteien
animalische Speise von der andern nimmt, weil die Muhamedaner beim
Schlachten des Viehs sich der Formel bedienen: „Im Namen Gottes, des
Allbarmherzigen“, die Christen aber: „Im Namen des Vaters, des Sohnes und
des Heiligen Geistes“. Früher wohl, zu Muhamed Granje’s Zeiten, stürmten
die Bekenner des Korans mit Waffengewalt gegen das christliche Abessinien
und wurden zurückgeschlagen; jetzt aber breitet sich der Islam
stillschweigend aus, da er den christlichen Abessiniern überlegen ist. „Er
benutzt“, sagt Munzinger, „die Schwächen seines uneinigen Gegners, er
erringt nur vereinzelte Erfolge und dennoch darf man nicht verschweigen,
daß er einer steten Zunahme sich erfreut. Während er schon halb Afrika
beherrscht und immer südlicher dringt, hat er sich wol den dritten Theil der
Bevölkerung des eigentlichen Abessinien schon unterworfen und die
Grenzen gegen alle Weltgegenden sind dem Christenthum jedenfalls für
immer verloren. Die Galla werden in kurzer Zeit alle muhamedanisch sein,
die Grenzvölker im Norden, die Habab und die Marea, sind erst in unserer
Zeit dem Kreuz abtrünnig geworden und die Bogos selbst sind kaum zu
retten.“

Außer den Muhamedanern und Juden giebt es in Abessinien noch besondere
religiöse Sekten. Zu diesen gehören die G a m a n t e n, die sich über mehrere
Provinzen des südlichen und westlichen Abessinien und selbst über Schoa
ausgebreitet haben und als Heiden verachtet werden. Sie glauben nur an
einen Gott und die Unsterblichkeit; Moses ist ihr von Gott inspirirter
Prophet, doch erkennen sie kein Religionsbuch an, haben keine Festtage,
ruhen aber am Sonnabend vom Ackerbau aus. Nach Krapf und Isenberg

verrichten sie ihre Religionsübungen im dichtesten Gebüsche, welches kein
Sonnenstrahl durchdringt. Eine besondere Verehrung zollen sie
verschiedenen Pflanzen, die zu beschädigen sie ängstlich vermeiden. Unter
diesen nimmt die Aloë die erste Stelle ein und zwar deshalb, weil sie
dieselbe als von einer menschlichen Seele belebt denken und für den
Stammvater des menschlichen Geschlechtes halten. Da die Gamanten keine
Fasten halten und das auf jede Art geschlachtete Fleisch essen, werden sie
schon um deswillen von den Juden verachtet. Trotz der Verfolgungen, denen
sie ausgesetzt sind, leben sie als ruhige, fleißige und bescheidene
Ackerbauer, von ihren andersgläubigen Nachbarn durch mancherlei Sitten
geschieden. So durchbohren z. B. die Frauen nach ihrer ersten Niederkunft
das Ohr und zwängen in die Oeffnung nach und nach immer größere
Holzpfropfen, die schließlich einen Durchmesser von drei Zoll und mehr
erlangen, sodaß das Ohrläppchen oder jetzt der Ohrlappen bis auf die
Schulter herabhängt, wie dies ähnlich bei südamerikanischen Völkern
gefunden wird. Die Sprache der Gamanten, das Koara, ist mit jener der
einheimischen Juden übereinstimmend, aus denen sie hervorgegangen sein
sollen. Aeußerlich zeichnen sie sich durch hohen Wuchs, schlanken ovalen
Kopf, eine etwas aufwärts gekrümmte Nase und einen kleinen Mund aus.
[pg 90]Sie haben schöngelockte, etwas gekräuselte Haare und große lebhafte
Augen. Die Hauptsitze der Gamanten sind in der Umgebung Gondars, dann
in Tschelga, Koara und bei Wochni, wo sie speziell die Pflicht haben, die
Bergpässe zu hüten. Ackerbau und Viehzucht sind ihre liebste
Beschäftigung, gelegentlich auch Straßenräuberei.

Schangalla vom Mareb, Zither spielend, und Raucher aus Tigrié. Originalzeichnung von Eduard
Zander.

Spuren vom ehemaligen H e i d e n t h u m lassen sich bei den abessinischen
Christen immer noch erkennen. Rüppell sah z. B., wie im Thale Saheta, in
der Provinz Haramat, die Frauen der Umgegend sich in großer Anzahl an
eine wasserreiche Quelle, welche unter einer schönen Baumgruppe
hervorsprudelt, begaben, dort Hände und Füße wuschen und sich dann vor
einem grobbehauenen, mit zwei eiförmigen Vertiefungen versehenen
Sandsteinwürfel einige Mal auf die Erde niederwarfen. Rüppell hielt den
Stein für einen Opferaltar, konnte jedoch über den Kultus nichts Näheres
erfahren, obgleich seine Begleiter erklärten, es handle sich hier um einen
Rest heidnischer Abgötterei.

Eine besondere Sekte, welche den allgemeinen Namen W a i t o führt und als
heidnisch verschrieen ist, wohnt rings um den Tanasee. Von den Gamanten
unterscheiden sie sich dadurch, daß sie keinerlei religiöse Ceremonie haben.

Auch essen sie Wasservögel, Nilpferdfleisch, wilde Schweine u. s. w., was
alles ihren Nachbarn als Gräuel erscheint. Sie haben keine eigene Sprache,
sondern reden das Amharische, wie sie sich denn auch weder durch
Gesichtszüge, noch durch andere körperliche Eigenschaften von den übrigen
Abessiniern unterscheiden.

Als heidnisch ist noch die S c h l a n g e n v e r e h r u n g zu nennen, die
Pearce in der Provinz Enderta zu beobachten Gelegenheit hatte, und auch
Bruce berichtet, daß die A g o w s (im westlichen Abessinien) in ihren Hütten
zahme Schlangen aufziehen, denen sie göttliche Verehrung zollen. Ein
Fremder bemerkt zwischen diesen eigenthümlichen Menschen und den
echten Abessiniern keinen großen Unterschied, außer daß die Agows im
ganzen vielleicht ein stärkerer, aber nicht so ruhiger Menschenschlag sind
als jene. Ihre Sprache jedoch, wie bei den Falaschas und Gamanten das
Koara, ist durchaus verschieden und klingt sanfter und weniger kräftig als
die von Tigrié. Die Agows in der Provinz Avergale werden unter der
Benennung der Tschertz unterschieden, und das Land, welches sie
bewohnen, erstreckt sich von Lasta bis an die Grenzen von Schirié. Nach der
Sage waren die Agows einst Verehrer des Nil, aber im 17. Jahrhundert
wurden sie zur christlichen Religion bekehrt. Die Agows hegen eine sehr
hohe Meinung von ihrer ehemaligen Wichtigkeit und behaupten, nur von den
Bewohnern Tigrié’s, sonst niemals, unterjocht worden zu sein. Es ist leicht
möglich, daß dieses Volk einen Theil der Urbevölkerung Abessiniens
ausmacht.

Hier muß der Ausdruck S c h a n g a l l a oder S c h a n k e l a erwähnt werden,
unter dem man sich fälschlicherweise einen besondern Volksstamm im
Nordwesten Abessiniens vorstellte und worunter man namentlich die Bazen
oder Kunama verstand. Allein es ist nur ein generischer Name, welcher auf
die heidnischen, außerhalb Abessinien wohnenden Völker, namentlich die
Neger und Negersklaven, angewandt wird.

Abessinien besitzt gegenwärtig z w e i H a u p t s p r a c h e n, die sich wieder
in [pg 91]mehrere zum semitischen Stamme gehörige Dialekte trennen. Als
ausgestorbene (seit wann ist unbekannt) Ursprache gilt die ä t h i o p i s c h e
oder das Geéz, das zur Zeit der Einführung des Christenthums geredet und in
welchem alle Bücher abgefaßt wurden. Ueber dieselbe hat Hiob Ludolf, der
sich um die ältere Kunde Aethiopiens die größten Verdienste erwarb, im

Jahre 1691 eine noch heute vielfach mustergiltige Grammatik verfaßt.
Denkmäler der alten äthiopischen Sprache, in Stein eingegraben, sind an
verschiedenen Orten des Landes aufgefunden und entziffert worden;
besonders aber in der alten Königsstadt Axum in Tigrié. Auf einem
Schutthaufen daselbst entdeckte Rüppell drei gleichgroße Kalksteinplatten,
jede über vier Fuß lang und mit ziemlich wohl erhaltenen äthiopischen
Lettern bedeckt. Ein abessinischer Geistlicher entzifferte später diese
Inschriften, und die von ihm veranstaltete Uebersetzung stimmt ziemlich mit
jener des Professors Rödiger in Halle überein. Wir geben, um die
altäthiopischen Schriftzeichen zu zeigen, hier den Anfang der einen Tafel
wieder, welche von dem Kriegszuge des Königs La San nach Magasa
handelt, von wo er mit großer Beute heimkehrte:

Die Uebersetzung lautet:

1. La San, Sohn des Siegreichen, des Gottbefreundeten

2. Halen König von Axum und von Hamara
3. und von Raidan, und von Saba, und von Sala-
4. hen, und von Tiamo, und von Bega und von Kas.
5. Der Sohn des Ungläubigen bisher unbesiegt
6. bekämpfte als Feind; ihr Oberhaupt ward
7. verjagt, das uns ungünstig war, und ihre Tapfern erschlagen;
8. Darauf ergriffen sie die Flucht. Vorher
9. schickten sie aber das Heer; ihr Anführer, der Tapfere
10. zog aus mit Gezelt und dem Anführer der Vornehmsten.

Das Geéz hat 26 einfache Buchstaben, denen 6 Vokalzeichen angehängt
werden, wozu noch vier Doppellaute kommen. Man liest von links nach
rechts und jedes Wort wurde vom nächstfolgenden früher durch einen
vertikalen Strich, jetzt durch zwei übereinanderstehende Punkte getrennt.
Wie bemerkt, ist die Sprache jetzt ausgestorben, doch gilt sie noch als
Kirchensprache und wird von der Geistlichkeit aufrecht erhalten, welche die
von Isenberg eingeführten, in die modernen Sprachen übersetzten Bibeln als
Ketzerwerke erklärten. An die Stelle des ausgestorbenen Geéz traten zwei
lebende Sprachen, das A m h a r i s c h e und T i g r i s c h e, von denen das
erstere in den vom Takazzié südlich und westlich, das letztere in den von
diesem Flusse östlich gelegenen Landschaften geredet wird. Das
Amharische, das am meisten gesprochen wird, obgleich ein Dialekt des
Aethiopischen und also semitischen Charakters, hat doch mehr Fremdartiges
als seine Mutter- oder seine Schwestersprache, das Tigrische, angenommen,
welches die größte Aehnlichkeit mit dem alten Geéz behalten hat. Das
Tigrische ist reich an kräftigen Gutturalen und hat eine Abart in dem
Dialekte von Guragué, einer südabessinischen Landschaft; das Amharische
dagegen, zur Regierungssprache erhoben, hat in der Sprache von Härrär,
östlich vom Hawaschflusse, eine Tochter.

Während die tigrische Sprache nicht geschrieben wird, hat die amharische
sogar noch 6 Zeichen mehr als das Geéz mit sechserlei denselben
angehängten Vokalzeichen, wozu noch 4 Diphthongformen kommen. Die
Charaktere sind wie das ganze Alphabet syllabarisch, nämlich Schaat lautet
in der Form [Äthiopisch: sha] scha. [Äthiopisch: shu] ist = schu u. s. w.
Ebenso wird aus Tjawi in der Form [Äthiopisch: ca] (tja) durch Hinzufügung
eines kleinen Zeichens in der Mitte rechts [Äthiopisch: cu] tju, [Äthiopisch:
ci] ist tji, [Äthiopisch: caa] tjâ, [Äthiopisch: cee] tje u. s. w. Die andern fünf

dem Amharischen eigenthümlichen Charaktere sind: Gnahas [Äthiopisch:
nya] (gna; es ist also [Äthiopisch: nyu] gnu und [Äthiopisch: nyee] gne
auszusprechen); Chaf [Äthiopisch: xwa], cha; Jai [Äthiopisch: zha], ja
(französisch auszusprechen); Djent [Äthiopisch: ja], dja und Tschait
[Äthiopisch: cha], tscha. Das Aethiopische und Amharische wird von der
Linken zur Rechten gelesen. Wenn sakaja, anklagen, geschrieben wird
[Äthiopisch: sa][Äthiopisch: xwa][Äthiopisch: ya], so bezeichnet also das
dem großen P im Lateinischen gleichende Zeichen die Silbe ja und man
wird sofort einsehen, daß [Äthiopisch: yu] wieder ju, [Äthiopisch: yaa] jâ ist.

Als untergeordnete Dialekte müssen noch erwähnt werden, das Baze-Tigré
(nicht zu verwechseln mit dem Tigrischen oder Tigrenja), die in der Samhara
und weiter nördlich herrschende Sprache, das erwähnte Idiom der Falascha
oder Juden, der Gamanten und Agows, die den Koara-Dialekt (Hauaraza)
sprechen, [pg 93]und die Sprache der Gallastämme im Süden von Habesch,
über die weiter unten mehr gesagt wird.

Soviel über die Sprachen des Landes. Von einer L i t e r a t u r, welche das
ganze Volk durchdringt, kann keine Rede sein, zumal Lesen und Schreiben
ein Privilegium der höher gestellten Klassen, namentlich der Geistlichkeit
ist. In früheren Zeiten war die geistige Regsamkeit in Abessinien eine
ungleich rührigere als heutzutage, und aus jenen Perioden stammen auch die
meisten Bücher, Chroniken und Bibelabschriften, von denen aber viel im
Laufe der Kriege verloren gegangen ist. Alle abessinischen Manuskripte sind
auf Pergament geschrieben und zwar meistentheils recht sauber und elegant.
Die Linien laufen ganz symmetrisch miteinander parallel und auf der ersten
Seite, sowie am Anfange jedes Kapitels sind immer die Zeilen abwechselnd
mit rother und schwarzer Tinte geschrieben. Zum Schreiben bedient man
sich eines zugespitzten Rohrhalmes. Häufig sind kolorirte Vignetten in den
Text angebracht, die in älterer Zeit weit schöner als jetzt gemalt wurden. Viel
Sorgfalt verwendet man auf die Ledereinbände, in welche man mit heißen
Eisen zierliche Arabesken einbrennt. Die Art und Weise, wie die
Geistlichkeit mit den seltensten alten Werken umgeht, ist geradezu
barbarisch; sie verschleudert sie oft um einen Spottpreis oder läßt sie
verschimmeln. Durch die Bemühungen der deutschen Missionäre,
namentlich des wackeren Isenberg, sind in London auch mehrere Bücher in
amharischer Sprache gedruckt worden, darunter eine vollständige
Bibelübersetzung, eine kleine Geographie und ein Abriß der Weltgeschichte.

Obgleich man diese zu Tausenden verbreitet hat, so haben sie dennoch
keinen Nutzen gestiftet, da die den Missionären feindlich gesinnte
abessinische Geistlichkeit den Gebrauch hinderte und die Werke vernichtete.
So liegen sie da als ein Werk deutschen Fleißes, ohne lebendige Anwendung
zu finden.

St. Georg (aus einem abessinischen Manuskripte). Nach Harris.

Nach Krapf umfaßt die ganze abessinische Literatur 130 bis 150 Werke, von
denen viele nur Uebersetzungen der griechischen Kirchenväter sind. Die
sämmtlichen Bücher werden in vier Sektionen oder Gabaioch getheilt, deren
erste das Alte, deren zweite das Neue Testament allein ausmacht. Die dritte
enthält juristische Schriften, wie das Gesetzbuch, den Chrysostomus u. s. w.,

die vierte endlich besteht aus Mönchsschriften und dem Leben der Heiligen.
Die großen Sammlungen von äthiopischen und amharischen Schriften,
welche die Gebrüder d’Abbadie nach Frankreich, Rüppell nach Frankfurt,
Krapf nach Tübingen brachten, lassen uns jetzt einen tiefen Einblick in das
Schriftthum jenes abgelegenen christlichen Volks thun. Da finden wir „den
Glauben der Väter“ (Haimanot Abau), eine Dogmensammlung der
abessinischen Kirche, das Leben des [pg 94]Königs Lalibela (Gadela
Lalibela), der im 13. Jahrhundert nach dem Untergange der Judendynastie
lebte, die Biographie Tekla Haimanot’s, eine Menge wichtiger Chroniken
u. s. w.

Die Art und Weise, wie die Abessinier ihre Gemälde entwerfen, die oft auch
die Pergamentmanuskripte schmücken, beschreibt Salt. Der Maler machte
zunächst einen genauen Entwurf seiner Zeichnung mit Kohle und überzog
denselben dann mit Tusche. Der Gegenstand stellte zwei abessinische Reiter
im Kampfe mit den Galla dar; die Kleider der Krieger, das Geschirr der
Pferde, der Gesichtscharakter waren getreu nachgeahmt. Die Abessinier
vergrößern in ihren Gemälden auf eine besondere Art das Auge und zeichnen
die Figuren en face; nur Juden, Teufel u. s. w. werden im Profil gemalt. Die
Farben sind äußerst grell: Grün, Roth, Blau und Gelb herrschen vor.

Wenden wir uns nun zur Betrachtung des C h a r a k t e r s d e r
A b e s s i n i e r, so treffen wir hier auf sehr widersprechende Urtheile, doch
kann im allgemeinen behauptet werden, daß derselbe nach unsern
europäischen Begriffen ein keineswegs vorzüglicher ist. Während z. B.
Munzinger und Heuglin dem Volke mehr Gerechtigkeit widerfahren lassen,
sind die Urtheile von Bruce, Rüppell, Krapf, Isenberg sehr herbe, und auch
im eigenen Lande giebt es Leute genug, welche in die Verdammung
einstimmen. Dahin gehörten vor allem der König Theodoros II. selbst und
der im Jahre 1867 gestorbene Abuna (Erzbischof). Einzelne vorzügliche,
durch Liebenswürdigkeit, edlen Charakter und Gelehrsamkeit
ausgezeichnete Persönlichkeiten hat es jedoch immer gegeben und sie
beweisen, daß in dem befähigten Volke noch nicht alle besseren
Eigenschaften eingeschlummert sind. Der höchste Kirchenfürst des Landes,
allerdings ein Ausländer, von dem selbst kein sehr erfreuliches Bild

entworfen wird, schrieb 1843 an Isenberg: „Die Abessinier sind ein Volk, das
weder nach Erkenntniß verlangt, noch Liebe zum Lernen zeigt, noch auch
begreifen kann, daß Sie sein Bestes suchen. Was es will, ist, daß Sie ihm von
Ihrer Habe mittheilen, nichts anderes. Wie kurz oder wie lange Sie sich auch
in Abessinien aufgehalten haben mögen – können Sie immer noch glauben,
daß die Abessinier seien wie andere Menschen, welche lernbegierig sind und
nach Erkenntniß verlangen?“ Isenberg selbst ist von dem Volke keineswegs
erbaut und hatte bei der ihm widerfahrenen Behandlung auch wenig Ursache
hierzu. Rüppell, ein sehr nüchterner Beobachter, faßt sein Urtheil
folgendermaßen zusammen: „Die Hauptzüge des moralischen Charakters der
Abessinier sind: Indolenz, Trunkenheit, Leichtsinn, ein hoher Grad von
Ausschweifung, Treulosigkeit, Hang zum Diebstahl, Aberglaube,
dummstolze Selbstsucht, große Gewandtheit im Verstellen, Undankbarkeit,
Unverschämtheit im Fordern von Geschenken und eine des sprüchwörtlichen
Gebrauches würdige Lügenhaftigkeit.“ Mildernd setzt er hinzu: „In der
Regel ist ihnen übrigens ein leutseliges, ungezwungenes Betragen eigen,
weshalb eine oberflächliche Beurtheilung zu ihren Gunsten ausfällt.“ Dann
weiter: „Zur Erregung eines bessern moralischen [pg 95]Gefühls trägt gar
nichts in ihrem Leben bei, und ich muß durchaus dem beistimmen, was der
Missionär S. Gobat als das Resultat eines beinahe einjährigen Aufenthalts in
Gondar über den sittlichen Zustand dieser Stadt ausspricht, nämlich: „Alle
Abessinier, wenn sie keine Regierungsgewalt zu fürchten haben, treiben das
Räuberhandwerk. Ich kenne die Abessinier zu gut, als daß ich einen großen
Werth auf ihre süßen Worte legen sollte. Ich bin traurig und
niedergeschlagen, weil es mir vorkommt, als sei jeder Rettungsversuch
vergeblich.““ Rüppell führt eine Menge diese Aussprüche charakterisirende
Einzelheiten an, welche allerdings schlagende Illustrationen bilden; allen
Ständen schreibt er gleich große Rohheit zu. Auch die Trägheit der
Abessinier ist unglaublich. Jeder Ackerbautreibende bestellt nicht mehr Feld,
als für den Bedarf seiner Familie nöthig ist, und an ein Aufspeichern von
Vorräthen ist nicht zu denken. Jede Art von Handarbeit halten sie für etwas
Entehrendes, und daher kommt es denn, daß fast die ganze Industrie des
Landes in den Händen der Muhamedaner und Juden ist. Betrug im Handel,
Verfälschung der Waaren sind gang und gäbe.

Alledem gegenüber klingt als Lobrede, was Werner Munzinger, allerdings
einer der ersten Kenner des Landes und Volkes, sagt: „Ueber dieses Land
darf ich wohl reden, denn auch sein Mensch steht uns kaum so fern. Er

denkt, er träumt, er liebt und haßt ja auch; er fühlt wie wir, nur roher und oft
viel natürlicher und freimüthiger. Soll denn das schwarze Gesicht immer ein
schwarzes Herz bergen? Auch dort findest du mitleidige Herzen! Wenn der
schneidende Abendwind dichte Nebel auf die Hochebene hinabregnet, da
kann der Wegfahrer getrost anklopfen und auch des erfrorenen Bettlers harrt
ein freundlicher Gruß, ein fröhlich loderndes Feuer und ein warmes, in
Milch eingebrocktes Brot. Auch dort giebt es Ritter, Beschützer der Frauen
und Schwachen. Der Mißhandelte findet seinen Advokaten. Auch Freunde
kannst du erwerben, wenn auch nicht schnell, die am Tage der Gefahr dich
beschirmen. Treue Liebe, glückliche Gatten sind nicht selten, und wie oft
folgt die trauernde Gattin ihrem Herrn freiwillig in den frühen Tod! Du
siehst in Hungersnöthen die Mutter mit hohlen Wangen, die Kinder frisch
und munter, denn das letzte Brot spart sie für ihre Lieben auf. Unermüdet
wacht die Gattin bei ihrem kranken Manne. Brave Söhne opfern jahrelange
Arbeit, um ihrem alten Vater sorgenfreie Tage zu bereiten, Gefühl fehlt nicht
und auch nicht Muth und Frohsinn; sie singen und tanzen die sternenhelle
Nacht durch; Rhapsodien loben den Helden, den Löwentödter, den
Menschenbezwinger. Freude und Leid wird ausgesungen; das Lied dient
auch der Klage, es begleitet die Arbeit, es bejubelt die Hochzeit.“ Im grellen
Gegensatz steht – gegenüber fast allen andern Berichten – was Munzinger
hier über die ehelichen Verhältnisse bemerkt, und es scheint uns fast, als sei
wenigstens hier ein rosiger Schimmer über seine Darstellungen ausgebreitet.

Hier muß erwähnt werden, daß die B l u t r a c h e in ganz Abessinien
allgemein herrscht und daß eine ausgebreitete und mächtige Verwandtschaft
daher als ein sehr bedeutendes Schutzmittel gilt. Zu Isenberg kam einst eine
Frau in der größten Angst gelaufen mit der Bitte, er möge für ihren Mann
beten, der am [pg 96]Morgen ohne Begleitung und ohne Waffen
ausgegangen sei; dies habe sein ihm feindlicher Vetter benutzt, um ihm
bewaffnet zu folgen. „Wir erfuhren, daß diese Feindschaft zwischen den
beiden Vettern von ihren Vätern herrührt, die einander in tödtlicher
Feindschaft umgebracht haben sollen. Auch die Vettern haben in ihren
Streitigkeiten schon zehn ihrer Leute verloren.“ Salt lernte einen jungen
Häuptling (Schum) Namens Schelika Negusta kennen, der einen Feind im
Zweikampfe erschlagen hatte. Mehrere mächtige Verwandte des
Gebliebenen bemächtigten sich seiner Person und führten ihn vor den Ras,
welcher ihn nach dem Gesetze zum Tode verdammte und zwar wurde er
nach mosaischem Gebrauch den Verwandten des Ermordeten übergeben,

damit diese nach Gefallen mit ihm umgehen möchten. Gewöhnlich wird bei
solchen Gelegenheiten der Thäter nach dem Markte geführt und dort zu Tode
gespeert, und so sollte es auch dem Schelika Negusta ergehen, als die
Osoro’s (Prinzessinnen), von seiner Schönheit gerührt, sich hinter die
Geistlichkeit steckten und durch deren Banndrohungen es vermochten, daß
der der Blutrache Geweihte gegen eine hohe Geldsumme freigegeben wurde.

Die J u s t i z wird in Abessinien ungemein willkürlich gehandhabt. Ein
oberster Gerichtshof hatte in der Residenz seinen Sitz und entschied in
weltlichen Angelegenheiten als letzte Instanz. Bezüglich der Todesurtheile
steht dem Könige die Entscheidung zu. Dieser hält wöchentlich mehrere Mal
öffentliche Audienz in seinem Palaste, wobei Jedermann Zutritt hat. Hier
läßt er sich Klagen und Vertheidigung vortragen, verhört die vorgeladenen
Zeugen und giebt nach Berathung mit den Gerichtsbeisitzern seinen Spruch
ab, dem jedoch die ausübende Kraft fehlt und der daher mehr als Gutachten
angesehen werden muß. Ist der König verreist, so wählen sich die Parteien
selbst ihren Schiedsrichter. In den Provinzen entscheidet der Gouverneur und
zwar gleichfalls öffentlich, in der Regel auf einem Hügel in der Nähe der
Stadt. Rüppell wohnte einer solchen Gerichtssitzung zu Angetkat in Semién
bei. Der Gouverneur saß auf einem Flechtstuhle und ringsumher lagen die
Zuhörer im feuchten Grase. Es handelte sich um eine Ehescheidung, bei der
sowol Mann wie Frau ihre Sache persönlich vortrugen und zwar beide mit
vieler natürlicher Beredsamkeit. Die Umstehenden sprachen fortwährend
laut dazwischen und machten ihre Bemerkungen über den Gang der
Unterhandlungen. Endlich ward Ruhe geboten und der Gouverneur
verkündigte das Urtheil, worauf er beide Parteien mit einem „Marsch!“
entließ.

Bei diesen Verhandlungen wird das geschriebene Gesetzbuch Abessiniens,
das F e t a N e g u s t (die Richtschnur des Königs) nur selten angewandt, da
man es meist nur bei verwickelten Rechtsfällen zu Rathe zieht. Es soll
angeblich unter Konstantin dem Großen durch die auf dem Konzil zu Nicäa
versammelten Kirchenväter zusammengestellt worden sein. Das Feta Negust
besteht aus zwei Abtheilungen, von welchen die eine das kanonische, die
andere das bürgerliche Recht behandelt; beide zusammen haben 51
Unterabtheilungen. Die 22 Paragraphen des kanonischen Rechts handeln von
der Rechtgläubigkeit, der Geistlichkeit, der Kirche, der Verwaltung von
deren Eigenthum, vom Gottesdienst, den Feiertagen, der Ketzerei u. s. w.;

die 29 Paragraphen des bürgerlichen Rechtes von der [pg 97]Dienstbarkeit,
der Ehe, dem Wucher, Erbschaft, Kauf, Zeugnissen, gefundenen Sachen,
Grundeigenthum, Todtschlag, Diebstahl, Strafen u. s. w. Interessant ist die
von Rüppell nicht ohne Grund ausgesprochene Ansicht, daß als Verfasser
dieses Gesetzbuches vielleicht der protestantische deutsche Missionär
P a t e r H e y l i n g v o n L ü b e c k anzusehen sei, der im Jahre 1634 nach
Abessinien kam.

Alle Gesetze jedoch, so gut sie sein mögen, hindern das Volk nicht in seinem
faulen, zügellosen und namentlich in geschlechtlicher Beziehung
außerordentlich liederlichen Lebenswandel fortzufahren, und die zahlreiche
Geistlichkeit thut nicht das Geringste, um dem wüsten Treiben Einhalt zu
thun, ja sie geht mit schlechtem Beispiel voran. Da kann es denn, wo für
Aufklärung und Schulen so gut wie gar nicht gesorgt wird, nicht Wunder
nehmen, daß unter diesen Christen die abenteuerlichsten Vorstellungen und
der seltsamste Aberglaube im Schwunge ist.

Nach den abergläubigen Ansichten der Abessinier hat jeder Mönch, jeder
Einsiedler, jeder Zwerg die Fähigkeit, in die Zukunft schauen und weissagen
zu können. Geschriebene T a l i s m a n e werden unter die Saat gemischt,
damit sie gut keime, und kein Abessinier besteigt sein Maulthier, ohne sich
vorher mit einer solchen Papierrüstung versehen zu haben, die ihn angeblich
stich- und kugelfest machen soll. Amulete spielen derart eine große Rolle
und schützen den Inhaber gegen jede vorhergesehene oder unvorhergesehene
Gefahr. Der T u l s i m, ein Gürtel, an dem kleine Ledertäschchen hängen,
enthält diese schützenden Papierschnitzel, welche Männer, Weiber, Kinder
tragen und die selbst der König für unentbehrlich hält. Auch übt der Einfluß
des bösen Auges eine große Macht auf alle Abessinier aus; böse Geister
durchschwärmen nach ihrer Vorstellung die Erde und das Wasser. Häufig
wendet man das B e s a oder Krankenopfer an, indem man unter Singen und
Schreien um das Lager des Patienten einen Ochsen treibt und denselben
dann vor dem Hause schlachtet. Kein Abessinier wird an einem Sonnabend
oder Sonntag eine Schlange zu tödten wagen, weil an diesen Tagen jene
Thiere als ein glückverheißendes Omen erscheinen. Uebereinstimmend mit
den heidnischen Galla bringen die Christen im Juni dem S a r (bösen Geiste)
Dankopfer dar, obgleich dieser Götzendienst durch Verordnungen aufs
strengste untersagt ist. Drei Männer und eine Frau, die mit dem Bösen in
Verbindung stehen, versammeln sich dann, um in einem frisch ausgekehrten

Hause die Ceremonie vorzunehmen; eine ingwerfarbige Henne, eine
röthliche Gais oder ein Ziegenbock mit weißem Halsringe werden geopfert
und das Blut der Thiere, mit Fett und Butter gemischt, während der Nacht
auf einen engen Pfad gesprengt, damit alle Darübergehenden das Uebel des
Kranken an sich nehmen, zu dessen Gunsten das Opfer dem Sar dargebracht
wurde.

Das Aechzen der Wassernixen hört der abergläubige Abessinier in jedem
Wasserfall, und der Unglückliche, welcher im plötzlich angeschwollenen
Wildbache ertrinkt, wird als Speise der bösen Wassergeister angesehen.
Verschiedene Pflanzen und Kräuter besitzen zauberische Eigenschaften, so
ein Gras (Fegain), das, heimlich auf den Gegner geworfen, diesem Krankheit
und schleunigen Tod bringt. Zauberer und Sterndeuter, durchaus keine
seltenen Erscheinungen in Abessinien, [pg 98]erreichen nach der
Volksmeinung das anständige Alter von vier- oder fünfhundert Jahren; sie
fliegen mit der Windsbraut durch das ganze Land, erscheinen plötzlich und
ungesehen in der schmausenden Gesellschaft und nehmen ihr die leckersten
Fleischbissen vor der Nase weg.

Vor dem sterblichen Auge verborgen liegt irgendwo im Lande das
zauberhafte Dorf D u k a S t e p h a n o s, ein Paradies auf Erden, das, alle
irdischen und himmlischen Freuden in sich vereinigend, die Sehnsucht des
wunderliebenden Volkes im hohen Grade erregt. Seine grasigen Auen und
prächtigen Wälder laden zum süßen Schlummer ein, und am heitern Ufer des
Nil, der seine blauen Fluten durch die prächtige Landschaft rollt, wandern
die schönsten Weiber. Dort fließen die köstlichsten Getränke in nimmer
versiechendem Strome, und die Erde bringt saftige Früchte in unendlicher
Fülle ohne Arbeit hervor. Doch in zauberische Nebel verhüllt, öffnet dieses
Elysium seine Pforten nur Menschen von untadelhaft schönem Aeußern, die
das Wohlgefallen der Bewohner von Duka Stephanos erregten.

Eine Lima-Galla, Baumwolle schnellend. Zeichnung von E. Zander.

Z w e r g e werden mit einem gewissen Respekt behandelt und sind
Gegenstände der Furcht; viele unter ihnen sind gerade die gelehrtesten Leute
des Landes. So war der Beichtvater Sahela Selassié’s, des Königs von Schoa,
ein wahrer Asmodeus in seiner Erscheinung, doch dabei ein liebenswürdiger
und ungemein weiser Mann, der sich vor seinen Landsleuten in geistiger
Beziehung bedeutend auszeichnete. Auch die Großen des Landes wählen
sich gern mißgestaltete und zwerghafte Leute zu Sekretären.

Ganz besonders mit übernatürlichen Kräften ausgestattet erscheint aber der
[pg 99]G r o b s c h m i e d o d e r B u d a k, da er sich nach Belieben in
einen Wolf oder eine Hyäne zu verwandeln und Menschenfleisch zu fressen
vermag. Dem bösen Blicke eines Schmiedes wird gewöhnlich Krankheit und
Unglück zugeschrieben. Hailo, der Vater Ubié’s, des früheren Herrschers
von Tigrié, gab einst Befehl, alle Schmiede, die in seinem Reiche wohnten,
niederzumachen, um weiteres Unglück zu verhüten. Ueberall bluteten die
unschuldigen Opfer, dem Manne aber, der dieses abergläubige Werk
vollbracht, jubelten dankbar die Herzen des Volkes zu, das sich von einem
Alp befreit glaubte. Nicht weniger als 1300 der nützlichen Eisenarbeiter
sollen damals (zu Anfang dieses Jahrhunderts) ihr Leben auf diese grausame
Art verloren haben. So berichtet wenigstens Harris, dem wir hier gefolgt
sind. Indessen genügt die Gegenwart irgend eines christlichen Emblems oder
der Heiligen Schrift, um die üblen Wirkungen der Schmiede zu neutralisiren.
Kein Metall kann in Gegenwart des Kreuzes geschweißt werden. Als die
britische Gesandtschaft in Schoa war, mühten sich ein paar eingeborene
Schmiede mit ihren kleinen Blasebälgen vergeblich ab, einen Reifen um das
Rad einer Kanonenlaffete zu schmieden. Sie erklärten nun, daß die
Gegenwart irgend eines Theils der Heiligen Schrift ihrem Geschäfte
hinderlich sei. Schnell warfen alle Anwesenden ihre Amulete weg; die
Blasebälge arbeiteten von Neuem, aber das Metall war nicht in Fluß zu
bringen. Nun wurden englische Blasebälge gebracht, und als die Funken vor
der Windröhre davon sprühten, war das Eisen in fünf Minuten weißglühend
und der Reif aufgeschweißt. Die einheimischen Magier baten aber,
dergleichen Proben in Zukunft zu unterlassen, da sonst ihr Ansehen verloren
ginge!

Abessinierin, Baumwolle spinnend. Zeichnung von E. Zander.

[pg 100]
Da der Handel großentheils in den Händen der Muhamedaner, die
Gewerbthätigkeit meistens bei den Juden ist, so bleiben für den christlichen
Abessinier das Kriegshandwerk, die Geistlichkeit, Jagd, Ackerbau und
Viehzucht als Erwerbszweige übrig.

In der wildreichen Kola, die mit ihren grasreichen Niederungen den
Elephanten, Büffeln und Antilopen ein willkommener Aufenthalt ist, tritt uns
der Eingeborene oft als kühner J ä g e r entgegen. In den meisten Hütten der

Kola von Eremetschoho fand Rüppell getrocknete Elephantenrüssel oder die
Schweife von Büffeln, welche als Zeichen des persönlichen Muthes
aufbewahrt wurden. Als einzige Waffe dient den Riesen der Wildniß
gegenüber der Speer. Doch ist im Allgemeinen die Jagd nur ein
nebensächlicher Erwerbszweig.

Der Abessinier der Hochlande dagegen ist vorzugsweise A c k e r b a u e r
und V i e h z ü c h t e r, und nach den Produkten dieser Thätigkeit richtet sich
auch seine Nahrungsweise. Die Nachricht, daß die Abessinier große Freunde
rohen Fleisches (B r u n d o) seien, drang zuerst durch Bruce nach Europa.
Man glaubte ihm jedoch nicht, bis dann spätere Reisende Alles bestätigten,
was er erzählt hatte. Bruce berichtete, daß, wenn die Gesellschaft zum Essen
versammelt gewesen sei, man eine Kuh oder einen Ochsen vor die Hütte
geführt habe. Man bindet dem Thiere die Füße, macht unten am Halse in die
Haut einen Einschnitt bis an das Fett und läßt fünf bis sechs Tropfen Blut auf
die Erde fallen. Dieses geschieht, um das Gesetz zu beobachten. Dann fallen
einige Leute über das Thier her, ziehen ihm die Haut vom Körper bis in die
Mitte der Rippen ab und schneiden aus den Hintervierteln dicke viereckige
Stücke Fleisch heraus. Das schreckliche Gebrüll des unglücklichen Thieres
ist ein Zeichen für die Gesellschaft, sich zu Tische zu setzen. Statt der Teller
legt man jedem Gaste runde Tiéfkuchen vor, die als Zuspeise und Serviette
zugleich dienen. Herein treten zwei oder drei Diener mit viereckigen
Stücken Rindfleisch, welches sie in den bloßen Händen tragen; sie legen
dasselbe auf Tiéfkuchen; der Tisch ist ohne Tafeltuch. Die Gäste halten
schon ihre Messer bereit. Jeder Mann schneidet mit seinem krummen
Säbelmesser kleine Stücken Fleisch herunter, in welchen man noch die
Bewegung der Fasern, das Leben, wahrnimmt. In Abessinien speist sich kein
Mann selbst und rührt seine Kost nicht an. Die Frauenzimmer nehmen diese
Stücken und schneiden sie erst in Streifen von der Dicke eines kleinen
Fingers und dann in Würfel. Diese legt man auf ein Stück Tiéfbrot, das stark
mit Pfeffer und Salz bestreut ist und wie eine Rolle zusammengewickelt
wird. Dann steckt der Mann sein Messer ein, setzt beide Hände auf die
Kniee seiner Nachbarinnen und wendet sich mit vorgebeugtem Leibe,
gesenktem Kopfe und aufgesperrtem Maule zu derjenigen Nachbarin,
welche die Rolle zuerst fertig hat. Diese stopft ihm das ganze Stück in den
Mund, der davon so voll wird, daß der Mann in Gefahr geräth zu ersticken.
Je vornehmer der Mann, um so größer ist das Stück, und es wird für sehr
fein gehalten, wenn er beim Essen recht stark schmatzt.

Wie gesagt, dieses Verzehren von rohem Beefsteak erregte in England
allgemeines Aufsehen und Bruce stand als Lügner gebrandmarkt da. Hören
wir [pg 101]nun, was spätere Reisende über diesen Gegenstand berichten.
S a l t, der mehr als dreißig Jahre später in Abessinien war, bezüchtigte Bruce
der Unwahrheit, indem er erzähle, es sei G e w o h n h e i t bei den
Abessiniern, sich am Fleische noch lebender Thiere nach Art des Polyphem
zu ergötzen; doch stellt er keineswegs in Abrede, daß rohes Fleisch, je
frischer, je lieber, ihr größter Leckerbissen sei. Rüppell (1832) berichtet an
mehr als einer Stelle seines Reisewerkes, wie er gesehen habe, daß die Leute
n o c h z u c k e n d e s Fleisch genossen hätten. Er sagt: „Dasjenige Fleisch,
welches noch seine natürliche Wärme hat und bei dem die Muskelfasern
noch unter dem Messerschnitte zucken, gilt für einen besondern
Leckerbissen. Das Fleisch wird von den Abessiniern meistens roh verzehrt,
wiewol in den von mir bereisten Provinzen jetzt nie anders, als nachdem das
geschlachtete Thier ausgeblutet hat. Der barbarische Gebrauch, Stücke
Fleisch von einem noch lebenden Thiere herauszuschneiden, welchen Bruce
beschrieben hat, mag zur Zeit seines Aufenthaltes in Gondar stattgefunden
haben, ist aber sicherlich dort in neuerer Zeit nicht mehr etwas
Gewöhnliches. Daß derselbe indessen in andern Gegenden Abessiniens auch
jetzt noch zuweilen vorkommt, behaupte ich trotz des Widerspruchs Salt’s
und der ganz grundlosen Kritiken, welche die Franzosen Combes und
Tamisier über Bruce veröffentlichten.“ Der Missionär Isenberg (1843)
bezweifelt dagegen wieder die allgemeine Richtigkeit der Angabe von Bruce
und stellt jene Thatsache als Aushülfe in Nothfällen hin, „wo z. B. auf einem
Marsche befindliche Soldaten in gewisser Entfernung von ihrem Lagerplatz,
wenn sie der Hunger ereile, dem Vieh, welches sie vor sich hertreiben, ein
Stück Fleisch aus dem Hinterviertel herausschneiden und verzehren, die
leere Stelle mit Heu oder anderm Material ausfüllen, die abgelöste Haut
wieder darüberziehen und dann das Thier bis zu ihrem Lagerplatz treiben,
wo seinem Leben ein Ende gemacht werde.“ Entscheidend möchte jedoch
Folgendes sein.

Als der Reisende A p e l im Januar 1865 zu Wochni gefangen genommen
und nach Gondar geschleppt wurde, setzte man ihn auf ein Pferd, das
vermittels eines Seiles von etwa 3 Ellen Länge an dasjenige eines
ungeheuren Abessiniers befestigt war. „Auf diesem Ritt von Wochni nach
Gondar habe ich mit eigenen Augen das gesehen, was von Bruce so
standhaft behauptet und von der ungläubigen Civilisation bestritten wurde, –

nämlich das H e r a u s s c h n e i d e n d e s F l e i s c h e s v o n n o c h
l e b e n d e n T h i e r e n und das Genießen desselben, während das Thier
noch im Todeskampfe liegt. Es wurden ihm von den Christen die Füße
gebunden, es fiel auf die Seite, und alsbald schnitt man ihm Stücke Fleisches
aus dem Rumpfe, welche, noch zuckend von der Muskelbewegung, gierig
von den Christen verschlungen wurden. Das Thier verblutete und blieb dann
eine Beute der Schakale. Mir wurde ein blutiges zuckendes Stück Fleisch
zugeworfen und ich habe, so widerwärtig mir das Ganze auch war, doch den
größten Theil desselben verzehrt, so arg hatte mich der Hunger
mitgenommen, denn seit zwei Tagen hatte ich nichts genossen. Dieselbe
Kost wurde mir während der ganzen Reise angeboten.“ Krapf endlich sah in
Schoa, wie Soldaten einem [pg 102]lebendigen Schafe ein Bein abschnitten,
das Thier nicht tödteten und das rohe Fleisch vom Knochen sogleich
abnagten!

Nicht viel weniger widerwärtig ist die Art und Weise, wie die Abessinier ihr
übriges Fleisch zubereiten und überhaupt ihre Nahrung zu sich nehmen,
sodaß man bei ihnen wol vom „Fressen“ sprechen kann.

Schafe und Ziegen werden in Gegenwart der Gäste geschlachtet und
abgehäutet, dann die noch zuckenden Glieder etwa fünf Minuten über ein
Flammenfeuer gehalten und die äußerste Lage Fleisch, die kaum durchröstet
ist, mit Brotkuchen und reichlicher Pfeffersauce genossen. Salz wird in
langen, gewundenen Antilopenhörnern umhergereicht. Während des Essens
selbst wird nicht getrunken, unmittelbar nach demselben gehen jedoch
Glasflaschen, sogenannte Berille, mit gegohrenem Honigwasser herum. Der
Ueberbringer desselben gießt dabei, indem er eine Flasche darreicht, eine
Kleinigkeit davon in die hohle Hand und trinkt sie vor dem Gaste aus, um
demselben damit zu zeigen, daß der Trank nicht vergiftet sei. Auch die
zubereiteten Speisen erscheinen für einen Europäer sehr widerlich, denn bei
vielen wird ein Oel aus den Samenkörnern der Nukpflanze von sehr
unangenehmem Geschmack zugesetzt.

Die Abessinier können ganz unglaubliche Portionen verschlingen und die
Gefahr, dabei zu ersticken, welche Bruce scheinbar übertreibend anführt,
wird auch von Rüppell hervorgehoben. Eine Hauptsache beim Essen ist
jedoch, daß sie die Kauwerkzeuge unter lautem Geschmatze und Geschnalze
bewegen müssen. Ländlich, sittlich! und diese „Sitte“ gilt nicht nur in den

niederen Klassen, sondern auch bei Hofe, selbst in unsern Tagen bei
Theodoros II. Dieser hatte den Missionär Stern zur Tafel geladen; die
Mahlzeit bestand, da gerade Fasttag war, einfach aus Tiéfkuchen und
Honigwasser. „Da machte ich“, erzählt Stern, „einen Verstoß gegen die
Sitten des vornehmen Lebens. Nach abessinischen Begriffen muß jeder
Mann aus der Aristokratie beim Essen schmatzen wie ein Schwein. Davon
wußte ich leider nichts; ich aß so, wie wir in Europa es für schicklich halten,
aber das trug mir den Tadel der Gesellschaft ein; die Leute raunten sich
allerlei ins Ohr. Endlich fiel mir die Sache auf, und ich fragte den Engländer
Bell, ob ich etwas Unangemessenes gethan habe. Bell entgegnete: Gewiß
haben Sie das. Ihr Betragen ist so ungentlemanly, daß alle Gäste glauben
müssen, Sie seien ein Mensch ohne alle Erziehung und Bildung und gar
nicht gewohnt, sich in anständiger Gesellschaft zu bewegen. – Nun, wodurch
habe ich denn eine so schmeichelhafte Meinung verdient? – Einfach durch
die Art und Weise wie Sie essen. Wenn Sie ein Gentleman wären, so würden
Sie das bei Tafel beweisen; Sie müssen recht laut und derb schmatzen und
Keiner wird bezweifeln, daß Sie ein Mann von Stande seien. Da Sie aber
nicht schmatzen und die Speisen lautlos kauen, so glaubt hier Jeder, daß Sie
ein armer Tropf sind. – Ich erklärte dann den abessinischen Aristokraten, daß
bei mir zu Lande, in Europa, eine andere Sitte herrsche, und damit brachte
ich die Dinge wieder in richtigen Zug.“ –

[pg 103]

Ein schneidernder Abessinier in Gondar. Nach Lejean.

In der K l e i d u n g der Abessinier walten selbstgesponnene und gewebte
Baumwollenstoffe vor. Wie im Orient noch immer, so spinnen auch die
Frauen die gereinigte Baumwolle mit der Spindel aus freier Hand; mit dem
Weben beschäftigen sich jedoch vorzugsweise die Muhamedaner. Die
Kleidung der M ä n n e r besteht aus weiten Unterhosen, einem langen, um
die Brust und den Leib geschlungenen Gürtel, der eine Ausdehnung von
zuweilen 100 Ellen hat, und einem weiten faltigen Mantelüberwurf, welcher
aus einem großen Stücke Zeug besteht, das bei Vornehmen mit einem

faltigen Rande versehen ist. Mehr ist von der w e i b l i c h e n K l e i d u n g
zu berichten. Sie besteht aus einem großen Hemde mit weiten, jedoch an der
Handwurzel eng zulaufenden Aermeln. Darüber tragen sie den
Umschlagmantel gleich den Männern. Außer einigen Seidenstickereien am
Hemde zeichnet noch der Putz die abessinischen Schönen aus. Ohrringe oder
Rosetten, welche eine Goldblume vorstellen, sind ein sehr beliebtes
Schmuckmittel, desgleichen silberne Halsketten und dicke Ringe an den
Fußknöcheln, beide öfter mit kleinen Silberglöckchen behängt. Das
Haupthaar der Frauen ist gewöhnlich kurz abgeschnitten [pg 104]oder es
wird, wenn es in seinem natürlichen Zustande bleibt, mit Anwendung von
vieler Butter in dünne anliegende Zöpfchen geflochten. Auch hier ruft, wie
bei unseren Damen, die Mode sehr häufig Aenderungen der Haartracht
hervor, die genau befolgt werden. Stirnbänder oder Schuhe von rothem
Leder kommen nur ausnahmsweise vor. Luxusartikel der männlichen
Kleidung sind Arm- und Stirnbänder als Ehrendekorationen. Die blaue
Schnur von Seide oder Baumwolle, welche als Zeichen des Christenthums
gilt, wird allgemein getragen.

Diese allgemeine Tracht erleidet natürlich vielerlei Ausnahmen. In den
Grenzländern findet man fast ganz nackte Leute, die nur den Leibschurz
tragen; in Schoa hatte allein der König das Recht, sich mit goldenen Dingen
zu schmücken. In Foggera, östlich vom Tanasee, tragen Frauen und
Mädchen große gegerbte Lederhäute, welche zugleich Nachts als
Schlafmatratze dienen. Beim Gehen verursacht dieser lederne Leibrock ein
sonderbares Geräusch. In den hohen Alpengegenden der Provinz Semién
schützen sich die Bewohner gegen das harte Klima durch eine Art von
ambulantem, aus Rohrdecken zusammengeflochtenem Schutzdache (Gassa),
welches sie beständig mit sich herumtragen, um ihre durch dürftige Lumpen
nur zum Theil bedeckten Körper gegen plötzliche Regengüsse und
Schneegestöber zu verwahren; ein anderes Schutzmittel gegen die
schneidende Luft in den Hochlanden sind Kappen von Ziegenhaar, die bis
über die Ohren gehen. Als Zeichen der Ehrerbietung zieht der Abessinier bei
Begegnungen den die Schultern bedeckenden Theil seines Kleides (Schama)
herab und vor dem Landesherrn erscheint er nur gegürtet, d. h. er schlägt die
den Oberkörper bedeckenden Theile des Kleides über dem Gürtel um den
Leib, während ein Hochgestellter in Gegenwart untergeordneter Personen
sich das Gesicht vom Kinn bis über den Mund verhüllt.

S a u b e r k e i t ist keine Tugend der Abessinier, und ihre Wohnungen wie
ihre Körper zeigen oft den höchsten Grad von Schmuz. Merkwürdig ist, daß
in ganz Abessinien das Waschen der Kleidungsstücke Sache der Männer und
nicht der Frauen ist. Statt der Seife bedienen sie sich der getrockneten
Samenkapseln des Septestrauches (Phytolacca abessinica), welche zwischen
Steinen zu Mehl gerieben und dann auf einem Leder mit Wasser gemischt
werden; das zu waschende Tuch wird hierauf in dieser Mischung mit den
Füßen gestampft, worauf es, nachdem die Operation einige Male wiederholt
wurde, von jedem Schmuze befreit ist. Die Bewohner der Küstengegend bei
Massaua, wo es keine Septe giebt, bedienen sich statt der Seife beim
Waschen getrockneten Kameelmistes.

Das sehr ungeregelte Leben der Abessinier ist auch die Ursache vieler
K r a n k h e i t e n, die große Verheerungen unter ihnen anrichten.
Geschlechtliche Vergehen und Krankheiten sind allgemein verbreitet, ebenso
Krätze und die arabische Gliederkrankheit; bei letzterer schnurrt die Haut an
den Finger- oder Zehengelenken zusammen, das Glied stirbt nach und nach
ab und löst sich endlich ganz vom Körper. So verliert der Kranke ein Glied
der Finger und der Zehen nach dem andern, bis der nackte Stumpf der vier
Gliedmaßen allein übrig geblieben [pg 105]ist und der sonst scheinbar
gesunde Mensch zum hülflosen Geschöpf wird. Der Verlauf und die
Unheilbarkeit dieser erblichen Krankheit ist in Abessinien sehr wohl
bekannt, und den Kranken überfällt, wenn er die ersten Anzeichen spürt,
natürlicherweise Schwermuth. Die F i l a r i a oder der Medinawurm kommt
ziemlich häufig vor, ist aber meistens nur eingeschleppt. Der Keim dieses
Schmarotzers dringt in das Wadenfleisch der Menschen ein, bildet sich dort
aus und verursacht die größten Schmerzen, gegen welche man mit Glück
Zibethmoschus anwendet; Kröpfe und Kretinismus finden sich in einigen
Gegenden; die Blattern richten periodisch große Verwüstungen an;
Schwindsucht und Augenentzündungen sind häufig. Die einheimischen
A e r z t e (Tabib) können nur als Charlatans angesehen werden. Es existiren
auch medizinische Werke, darunter eins mit dem Titel „El Falasfa“, dessen
mitunter höchst lächerliche Vorschriften sympathetischer und mystischer Art
sind. Auch die Geistlichkeit verlegt sich auf das Kuriren, und Rüppell sah,
wie ein Knabe, der über und über mit Brandwunden bedeckt war, mit Honig

und dem Blute eines schwarzen Huhns von einem Priester bestrichen wurde.
Nach vier Stunden gab derselbe seinen Geist auf. Die „bösen Geister“
werden von den Priestern gleichfalls vertrieben, wie Isenberg selbst zu
beobachten Gelegenheit hatte. Der Geistliche ließ sich einen Topf mit
Wasser geben, las darauf schnell einige Gebete aus dem Buche Haimanot
(Glaube) und spuckte dann mehrere Male in das Wasser. Isenberg machte
ihm Vorwürfe hierüber, allein der Priester ließ sich nicht aus der Fassung
bringen und besprengte mit der Flüssigkeit das Haus, welches solchergestalt
von allen Unholden befreit wurde. Freilich ist dieses Verfahren von dem bei
uns immer noch geübten Exorzismus nicht weit entfernt, und es steht uns
daher wenig an, darüber viele Worte zu verlieren, so lange wir selbst nicht
frei von ähnlichen Thorheiten sind.

Auch das Heilverfahren der abessinischen Wundärzte erinnert an die „gute
alte Zeit“. Ein Zahn wird mittels Zange und Hammer von einem Schmiede
ausgezogen, d. h. mit denselben Instrumenten, mit denen er sein Metall zu
bearbeiten pflegt. Aderlaß wird mit einem Rasirmesser, Schröpfen mit einem
Ziegenhorn vollzogen, dessen Luftinhalt durch Erhitzen verdünnt wurde.
Schlecht geheilte Knochenbrüche, die verkürzte Glieder hinterließen,
werden einfach nochmals gebrochen und so zu kuriren versucht. Indessen
Amulete stehen in weit höherem Ansehen, als der B a l a m e d a n i t oder
Meister der Arzneien. Wahnsinn, Epilepsie, Delirium, Veitstanz und ähnliche
oft unheilbare Uebel, für welche man keine Heilmittel kennt, werden einfach
dem Einflusse von Dämonen zugeschrieben und der Patient hiernach
behandelt. Blaue Papierstreifen sollen gegen Kopfweh helfen; gewisse
Pflanzensamen, in Säckchen bei sich getragen, schützen gegen den Biß toller
Hunde und gegen Unglück auf Reisen. Doch müssen diese Sämereien mit
der linken Hand gepflückt werden zu einer günstigen Zeit, wenn die Sterne
dem Pflückenden hold sind – sonst hilft das Mittel zu nichts. Wie wir schon
aus Bruce wissen, verwüsten die Pocken oft das Land und fordern ihre
Opfer. Eine Art Impfung, wobei die Lymphe mit Honig vermischt wird,
findet dann von den m e n s c h l i c h e n Pusteln statt, in deren Folge oft viele
Leute [pg 106]sterben. In allen Fällen wendet man sich indessen, dem
Aberglauben huldigend, lieber an den Priester als an den Quacksalber, was
im Grunde genommen einerlei ist, da beide von der Medizin nach unsern
Begriffen nichts verstehen.

Wenngleich es den Abessiniern nicht an der nöthigen Fähigkeit und
Geschicklichkeit fehlt, so ist doch bei der allgemein herrschenden Indolenz
die I n d u s t r i e und Gewerbthätigkeit sehr gering entwickelt, ja, sie erhebt
sich kaum über den allgemein afrikanischen Standpunkt, und manche
Gewerbzweige werden in derselben primitiven Weise wie bei den
benachbarten Negervölkern betrieben. Ein großer Theil der industriellen
Thätigkeit liegt in den Händen der fleißigeren Juden und Muhamedaner.

Von den Schmieden war schon die Rede; das Verfahren, wie das Metall aus
dem rothen Eisenthon in Tigrié bereitet wird, ist genau dasselbe wie es in
Madagascar, am Zambesi oder in Westafrika stattfindet. Feinere
Metallarbeiten liefern eingewanderte Armenier und Indier. Die
Holzschnitzereien sind zum Theil prachtvoller Art. In der Kirche Lalibela in
Gondar z. B. sind Flachreliefs an Thüren und Fenstern angebracht und
theilweise bemalt. Außer den Arabesken, deren freie Erfindung und schöne
Harmonie einen vorzüglichen Eindruck hervorbringt, sieht man
Darstellungen aus dem Leben der Heiligen oder fabelhafte Ungeheuer, wie
den S e b e t a t, der halb Mensch, halb Löwe ist. Sein Schwanz bestand aus
zwei Schlangen; seine Waffen waren Pfeil und Bogen. Doch diese schützten
ihn nicht gegen den Stier Meskitt, welcher ein silbernes und ein goldenes
Horn trug und den Sebetat tödtete. Eine andere Holzschnitzerei zeigt uns den
Kaiser Konstantin; dann – figürlich ausgedrückt – dessen Gewalt und
schließlich die Fürstin Menene, die Mutter des Ras Ali und Erbauerin der
Kirche.

Bei der oft herrschenden großen Kälte werden die sonst wenig industriösen
Abessinier wenigstens mit Gewalt zur Weberei gezwungen. Die rohe
Baumwolle, welche ungemein billig und ausgezeichnet im Lande ist, wird
gegen einige Salzstücke eingehandelt und auf der einfachen, urthümlichen
Spindel gesponnen. Zeit ist in Abessinien kein Geld, und so kommt es denn
gar nicht darauf an, daß die Frauen recht lange mit dem Spinnen einer
kleinen Partie Baumwolle zubringen. Das Garn kommt dann auf einen ganz
gewöhnlichen, einfachen Webstuhl und wird mit Hülfe des Schiffchens in
einen warmen, dauerhaften Mantel (Schama) umgewandelt. (Siehe die
Abbildungen S. 98 und 99.)

Auch Schaf- und Ziegenwolle wird verwebt. Lederfabrikation zu Sattelzeug,
Schilden, Riemen, Schuhen für die Priester ist ein weitverbreitetes Gewerbe.

Töpferei und Pfeifenfabrikation treiben die Falaschas. Drechsler liefern aus
den Hörnern des Sanga-Ochsen oder des Rhinozeros geschnitzte Becher
(Wantscha). Zierliche Körbchen und Sonnenschirme aus Rohr, Binsen oder
Stroh flechten die Frauen; Schneider giebt es dagegen nicht, da jeder
Abessinier selbst für seinen Kleiderbedarf sorgt; ebenso mangeln Bäcker
und Müller, und von größeren In[pg 107]dustriezweigen, die an einem
Export ihrer Erzeugnisse arbeiteten, ist gar nicht die Rede, da nur
Rohprodukte zur Ausfuhr gelangen.

Der H a n d e l Abessiniens kann nach keiner Richtung hin ein bedeutender
genannt werden, wenn er auch durch Massaua mit dem Rothen Meere in
Verbindung steht. Die hohen, steil abfallenden Gebirgsketten mit den schwer
zugängigen Pässen erschweren die Kommunikation ganz bedeutend, und die
sämmtlichen Flüsse des Landes sind für die Schiffahrt nicht im geringsten
geeignet. Dazu kommt vor Allem die geringe eigene Produktion von
Handelswaaren, sodaß schließlich für den abessinischen Handel – von den
Sklaven abgesehen – nur die aus den südwestlichen Ländern kommenden
Erzeugnisse, wie Gold, Elfenbein u. s. w. als Durchgangswaaren in Betracht
kommen. Hierdurch erklärt sich auch das geringe Interesse, welches man –
Missionsfragen ausgenommen – in Europa an Abessinien vom praktischen
Gesichtspunkte hatte und das erst durch König Theodoros und die
Gefangenhaltung der Engländer wieder aufgefrischt wurde.

Sebetat, ein fabelhaftes Ungeheuer. Holzschnitzerei in der Kirche Lalibela. Originalzeichnung von E.
Zander.

Für den Großhandel haben die Abessinier wenig Sinn, dem kleinen Schacher
ist aber jeder zugethan und sucht auf alle mögliche Weise sein Geschäftchen
zu machen. Auf den Messen und Märkten, die sich meist an die Kirchen
knüpfen, geht es lebhaft zu, und große Menschenmengen sind dann
versammelt. [pg 108]So traf Rüppell zu Ende Februar 1832 bei der Kirche
von Bada, östlich vom Tanasee, gegen 10,000 Marktbesucher beisammen,
von denen allerdings viele nur des Zuschauens wegen gekommen waren.

Der europäische Handel hat sich in Abessinien noch verhältnißmäßig wenig
Einfluß verschaffen können. Die beständigen Kriege, die schlechten
Kommunikationsmittel und Wege, endlich die Zollplackereien lassen ihn
nicht recht aufkommen. Die Produktion des Landes selbst, Getreide,
Hülsenfrüchte, Tabak, Kaffee, ist verhältnißmäßig viel zu gering, während
doch alle Nutzpflanzen der Tropen und der gemäßigten Zone prächtig

gedeihen würden. Dagegen werden Häute, Maulthiere und gute
Gebirgspferde in großer Menge exportirt.

H o n i g und Wachs werden in sehr großer Menge ausgeführt. Der erstere,
Mar genannt, wird in Töpfen zugleich mit dem Wachs feilgeboten, weil er
nur so zur Bereitung des Honigwassers dienlich ist, wozu er beinahe
ausschließlich verbraucht wird. Die betrügerischen Abessinier wenden ihre
ganze Verschlagenheit beim Verkauf des Honigs an, indem sie die untern
Schichten der Töpfe mit Mehl, Wachs oder andern Stoffen ausfüllen. Neben
dem Honig kommt auch Butter (Tesmi) in pfundschweren Kugeln auf den
Markt. Unter den M a n u f a k t u r e n spielen die Baumwollenwaaren
(Schama) eine große Rolle; sie werden zu Leibbinden, Umschlagtüchern,
Beinkleidern u. s. w. verarbeitet und sind entweder rein weiß oder mit blauen
und rothen Seitenstreifen versehen; ganz blaue und ganz rothe Kattune
kommen aus Indien über Massaua; die blaue Farbe hat in den meisten Fällen
den Vorzug, und namentlich sind es blaue Seidenschnüre (Mareb), die sich
stets eines großen Absatzes erfreuen. Jede Schnur muß ziemlich dick und
fünf Fuß lang sein, sodaß sie bequem um den Hals getragen werden kann.
Da kein abessinischer Christ ohne eine solche geht, so sind sie eine stets
begehrte Handelswaare, die auch immer hoch im Preise steht. Andere
gangbare, meist eingeführte Handelsartikel sind: Spießglanz, zum Färben der
Augenlider, Weihrauch, zum Räuchern beim Gottesdienst, Zibethmoschus,
um die als Pomade benutzte Butter damit zu parfumiren, „Tombak“
(indischer Tabak), entweder um Schnupftabak daraus zu machen, oder um
ihn in Wasserpfeifen zu rauchen, schwarzer Pfeffer (Berberi), der auch zu
Zollzahlungen dient; Nähnadeln mit großem Oehr; Glasperlen,
Kaurimuscheln, Sandelholz zum Räuchern. Ein Handelsartikel, nach dem
namentlich die abessinischen Frauen greifen, sind dünne silberne Ringe, die
am kleinen, und Hornringe, die am Mittelfinger getragen werden. G u m m i,
das in großer Menge gewonnen werden könnte, kommt nicht auf die
abessinischen Märkte, obwol es in Massaua gut bezahlt werden würde.

Bei der Schilderung des genannten Hafenortes werden wir sehen, wie
bedeutend selbst heute noch dort die Ausfuhr von abessinischen S k l a v e n
ist, die in der That noch immer, trotz aller zeitweiligen Verbote gegen den
Sklavenhandel, einen wichtigen Artikel ausmachen. Adoa, Gondar und
Massaua sind die großen abessinischen Sklavenmärkte, zu denen die lebende
Waare von den verschiedensten Gegenden hergeschleppt wird. Die

eingeborenen freien Abessinier können nur [pg 109]durch
Kriegsgefangenschaft oder Raub in die Sklaverei gerathen; diese bilden den
kleineren Theil, die meisten Sklaven stammen aus den Grenzlanden, sowol
im Norden als im Süden; entweder sind es Schangalla vom Setit, Galla aus
den Ländern südlich vom Blauen Nil, oder eigentliche Neger, die von den
Aegyptern aus Fazogl oder Sennaar eingeführt werden. Da die C h r i s t e n
sich eigentlich mit dem Sklavenhandel nicht befassen sollen, so umgehen sie
dieses dadurch, daß sie den Kauf oder Verkauf scheinbar durch
Muhamedaner abschließen lassen. Die Behandlung der Sklaven ist in der
Regel eine milde und ihr Verhältniß zu dem Herrn dem des freigeborenen
Dieners gleich; die Züchtigungen sind selten hart und bestehen nur in
vorübergehender Fesselung. „Wenn sich Völker auch bekämpfen“, schreibt
Munzinger, „so sind die Opfer doch nur die Soldaten und die Güter; Weib
und Kind sind respektirt. Kein freier Abessinier wird von seinem Mitbürger
in die Sklaverei verkauft. Die Leibeigenschaft erstreckt sich nur auf die von
außen eingeführten Schwarzen, die nur den kleinsten Theil der Bevölkerung
ausmachen. Der Sklavenhandel ist den Christen (durch Theodor) bei
Todesstrafe verboten. Die Frau ist unverletzlich und hat ihre bestimmten
großen Rechte.“

W e r t h m e s s e r in Abessinien sind das Salz und der österreichische Maria-
Theresia-Thaler. Das S a l z kommt aus den am Meeresufer liegenden
natürlichen Seewasserlagunen und wird durch Austrocknung durch die
Sonnenhitze gewonnen; man bringt es dann ins Gebirge, um es dort an
bestimmten Plätzen gegen Getreide umzutauschen. Alles Salz, welches im
nordöstlichen Abessinien verbraucht wird, ist solches Seesalz, während in
den übrigen Theilen des Landes eine Art Steinsalz aus der östlich von der
Provinz Agamié gelegenen Ebene Taltal benutzt wird. Viele Gesellschaften
ärmerer Leute, von denen jeder nur über ein Kapital von einigen Thalern zu
verfügen hat, ziehen regelmäßig mit ein paar Eseln aus dem Innern nach den
östlichen Provinzen, um dort Salz einzukaufen, und machen dabei einen
Gewinn, der zu ihrer und ihrer Familie Unterhaltung ausreicht. Verliert ein
solcher Händler sein Kapital durch Plünderung, so muß er für
wohlhabendere Leute die Reise machen und sich mit geringerem Gewinn
begnügen. Das Salz wird in Taltal in regelmäßige Stücken von der Gestalt
eines Wetzsteins ausgehauen, die dann als S c h e i d e m ü n z e in ganz
Abessinien cirkuliren. Sie sind etwa 8⅛ Zoll lang, 1½ Zoll dick, an beiden
Enden abgestutzt und wiegen durchschnittlich vierzig Loth. Ihr Verhältniß zu

den Speziesthalern ist sehr verschieden und hängt theils von der Entfernung
eines Ortes von der Salzebene, theils von den ruhigen oder unruhigen
Zuständen der Gegenden ab, durch welche diese Stücken transportirt werden
müssen. Sie schwanken also genau so wie unsere europäischen Werthpapiere
je nach den politischen Verhältnissen, haben jedoch vor diesen den Vorzug,
stets einen reellen Werth zu repräsentiren. In der Amharasprache heißt das
Salz überhaupt Schau; als Scheidemünze in der beschriebenen Form benennt
man es jedoch Amole oder Galep. Rüppell fand den Werth eines M a r i a -
T h e r e s i a - T h a l e r s in Gondar je nach den politischen Zuständen
zwischen 20 und 32 Salzstücken [pg 110]schwankend, oder, dem Gewichte
nach ausgedrückt, man erhielt etwa 27 bis 41 Pfund Salz für den Thaler.
Dieser letztere selbst schwankt nicht etwa nach dem Silbergehalt, sondern
nach dem Gepräge bedeutend im Werthe und ist der Agiotage unterworfen.
Nach dem in ganz Ostsudan und Abessinien herrschenden Vorurtheile sind
die mit dem Bilde der Kaiserin Maria Theresia versehenen Thaler die besten
und allen übrigen Münzen vorzuziehen, und zwar muß bei ihnen das Diadem
im Haare sieben wohlausgedrückte Perlen zeigen, der Schleier am Haupte
sich deutlich abheben, der Stern auf der Schulter groß und der Avers mit den
Münzbuchstaben S. F. deutlich versehen sein. Ohne diese Zeichen und die
Jahreszahl 1780 sinkt der Thaler gleich bedeutend im Werthe, und selbst
wenn der Kopf der Kaiserin unglücklicherweise Locken statt des Schleiers
zeigt, ist es schwer, ein solches Münzstück anzubringen. Dieselben
Vorurtheile herrschen in ganz Nordostafrika, wo ein der obigen
Münzprägung entsprechender Maria-Theresia-Thaler dafür jedoch zum
„Abu gnuchte“, zum „Vater der Zufriedenheit“ wird. Durchlöcherte Thaler
oder solche, die mit dem Bilde des Kaisers Franz versehen sind, haben
geringeren Werth und sind nur mit Verlust anzubringen; desgleichen
spanische Säulenpiaster (Colonnaten) oder andere harte Silbermünzen. Noch
für lange Zeit hinaus wird der Maria-Theresia-Thaler Werthmesser in
Nordostafrika bleiben und das sonst an Silbergeld arme Oesterreich prägt für
diesen afrikanischen Handel noch Jahr aus Jahr ein Thaler mit dem alten
Stempel, ja es hat sich sogar in der Münzübereinkunft mit Frankreich (1867)
vorbehalten, fortwährend Maria-Theresia-Thaler prägen zu dürfen.

Noch ist zu erwähnen, daß in der Umgebung von Adoa das dort gefertigte
Baumwollenzeug an Zahlungsstatt gegeben wird. Es besteht aus Grans oder
Stücken von 8 Ellen Länge und 1 Elle Breite, deren Werth sehr schwankend
ist. Dieser Stoff dient blos zur Verfertigung von Beinkleidern, welche in

Tigrié von Jedermann getragen werden. Einkäufe von geringem Betrag
berichtigt man mit Getreide.

Maria-Theresia-Thaler.

[pg 111]

Die Kirche zu Axum in Tigrié. Nach H. Salt.

Religion, Kirche und Geistlichkeit
Abessiniens. Das Missionswesen.

Das Christenthum Abessiniens, dessen Lehren und Verwahrlosung. – Der
Abuna. – Art des Gottesdienstes. – Die lasterhafte Geistlichkeit. – Mönche
und Klöster. – Politische Asyle. – Zeitrechnung. – Feste. – Taufe, Ehe,
Begräbniß. – Die Kirchen, ihre Einrichtung und Ausschmückung. – Die

verschiedenen Missionsversuche in Abessinien, deren Mißlingen und Urtheile
darüber.

Unter den Sonderkirchen des Morgenlandes, die durch das Dogma der
Dreieinigkeit mit der allgemein christlichen zusammenhängen, aber nach
zwei verschiedenen Richtungen hin von ihr infolge der Bestimmungen sich
lösten, denen im fünften Jahrhundert die Vorstellung von der Gottheit und
Menschheit Christi unterworfen wurde, giebt es zwei Volkskirchen, die beide
fast monophysitisch sind, beide von selbständigen Sprachen, Stiftungen und
Ueberlieferungen getragen werden, die beide tief verfallen und entartet sind:
die armenische und abessinische Kirche. Die letztere, die entlegenste,
abgesperrteste, ist auch die entartetste, die am meisten von Heidenthum,
Judenthum und Muhamedanismus durchsetzte und [pg 112]überhaupt dem
Christenthum am fernsten stehende. Byzantinische Scheinrechtgläubigkeit
hat diese Kirche in den Fanatismus der Formel versetzt, und die Waffen des
Geistes werden vor dem priesterlichen Bann gestreckt; das Leben dieser
Kirche basirt auf dem Anblasen und Handauflegen des Abuna, des obersten
Bischofs, und leere Ceremonien gelten für Gottesverehrung. Dazu gesellt
sich, daß die Träger dieser Kirche, vom höchsten Kirchenfürsten an bis zum
niedrigsten Mönche herab, durch eine grenzenlose Sittenlosigkeit dem
ganzen Volke mit üblem Beispiel vorangehen und daß sie die bedeutende
Macht, welche sie ausüben, meistentheils zum eigenen Nutzen verwenden.
Selbst die große Versunkenheit, in welche die europäische Geistlichkeit im
Mittelalter zum Theil verfallen war, reicht noch lange nicht an jene der
abessinischen Priester heran.

Von der Einführung des Christenthums war bereits die Rede, sehen wir nun,
wie dasselbe heute beschaffen ist. Die Abessinier sind koptische Christen.
Sie glauben an eine göttliche Offenbarung in der Heiligen Schrift, doch hat
die kirchliche Tradition genau dieselbe Geltung wie die Bibel. Nach dem
Missionär Isenberg haben sich bei ihnen die Hauptlehren des Christenthums
von dem Dreieinigen Gott, dessen Wesen, Eigenschaften und Werken, von
der Schöpfung der Welt, von den Engeln, von der Schöpfung, dem Fall, der
Erlösungsbedürftigkeit des Menschen, von der Erlösung durch Christum,
von dem Heiligen Geiste, der christlichen Kirche, den Sakramenten, von der
Auferstehung und dem letzten Gericht erhalten; aber zum Theil durch
allerlei Zuthaten so verändert, daß nur noch mit Mühe ein biblisches

Moment darin zu erkennen ist. Den Heiligen Geist lassen sie nur vom Vater
ausgehen, leugnen jedoch nicht, daß er nur durch Christus vermittelt ist. In
Christus nehmen sie mit den übrigen M o n o p h y s i t e n nur eine Natur an,
sind jedoch über die Art der Vereinigung des Göttlichen und Menschlichen
in ihm verschiedener Meinung. Ihre Lehre von der Schöpfung und
Regierung der Welt, sowie ihre Engellehre ist voll von heidnischen,
jüdischen und muhamedanischen Vorstellungen. Sie glauben an das durch
Christus vollbrachte Heilswerk, beschränken dasselbe jedoch durch
Pelagianismus, d. h. sie leugnen die Verderbniß der menschlichen Natur
durch die Folgen der Sünde Adam’s und erklären die natürlichen Anlagen
und Kräfte des Menschen für hinreichend zur Erlangung der Seligkeit. Die
Jungfrau Maria genießt unter den Abessiniern eine ganz besondere
Verehrung; allgemein ist der Glaube unter ihnen verbreitet, daß sie für die
Sünden der Welt starb und 144,000 Seelen dadurch errettete. Aus diesem
Grunde sagte dem Volke auch die Lehre der katholischen Missionäre weit
mehr zu als diejenige der Protestanten.

Viel zu schaffen machte den Abessiniern vor etwa 70 Jahren die Lehre von
den d r e i G e b u r t e n C h r i s t i, ein Dogma, das von einem Mönche in
Gondar aufgebracht wurde. Hiernach war Christus vor allem Weltanfang
schon aus dem Vater hervorgegangen (erste Geburt), dann Mensch aus der
Jungfrau Maria geworden (zweite Geburt) und durch die Taufe im Jordan
durch den Heiligen Geist zum dritten Male geboren. Nach einem langen
Kampfe mit der Gegenpartei, die nur zwei Geburten annahm, wurde 1840
durch Befehl Sahela [pg 113]Selassié’s, des Königs von Schoa, der Glaube
an die drei Geburten als allein rechtgläubig durchgesetzt und die Anhänger
der zwei Geburten mußten das Feld räumen. Sie flohen zum Abuna in
Gondar, der sie in seinen Schutz nahm und vom Könige verlangte, daß er die
Vertriebenen wieder aufnehme, da ihr Glaube, als mit demjenigen des
heiligen Markus übereinstimmend, der einzig rechte sei. Als Sahela Selassié
sich nicht fügen wollte, bedrohte ihn der Abuna mit Krieg, der jedoch erst
1856 unter König Theodoros gegen Sahela’s Sohn zur Ausführung kam.
Dieser unterwarf Schoa und führte die Lehre von den zwei Geburten wieder
ein, die nun allein herrschend ist, nichtsdestoweniger aber als „Karra-
Haimanot“, d. h. Messer-Glauben bezeichnet wird, da sie die dritte Geburt
Christi gleichsam „abschnitt“.

Sündentilgungsmittel der Abessinier sind strenge Fasten, Almosengeben,
Kasteiungen, Mönchthum und Einsiedlerleben, nebst Lesen und Abbeten
größerer oder kleinerer Abschnitte aus der Heiligen Schrift und andern
Büchern. Der Priesterstand übernimmt für Geld ebenso wie in der
katholischen Kirche diese Verrichtungen, daher A b l a ß und eine Art von
Seelenmessen auch hier stattfinden. Die Abessinier fasten in jeder Woche
des Jahres, mit Ausnahme der Zeit zwischen Ostern und Pfingsten, zwei
Tage, und zwar, gleichwie es in alten Zeiten bei den Juden Gebrauch war,
am Mittwoch und Freitag. Außerdem enthalten sie sich noch an folgenden
Tagen des Essens: an den drei letzten Tagen des Monats Ter, zum Andenken
der Buße von Ninive’s Bewohnern; während der 55 Tage, die unmittelbar
dem Osterfeste vorangehen, wovon 41 Tage dem Andenken an die Fasten
Christi in der Wüste, 7 der Passionswoche und 7 andern Erinnerungen
geweiht sind; die Fasten der Apostel sind von verschiedener Länge, je
nachdem Pfingsten früher oder später fällt; die Fasten zu Ehren der Jungfrau
Maria, wozu 15 Tage des August bestimmt sind, von ihrem Sterbetage bis zu
ihrer Himmelfahrt; vierzigtägiges Fasten zur Vorbereitung auf das Fest der
Geburt Christi vor Weihnachten. Man sieht aus diesem Verzeichniß der
Fastenzeiten, von welchen die letzten beiden nicht von allen christlichen
Abessiniern gehalten werden, daß ein diesen Enthaltungsvorschriften
nachlebender Christ im Laufe des Jahres beiläufig 192 Tage, d. h. weit über
die Hälfte des Jahres zu fasten hat. Rechnet man hierzu noch einzelne
Straffasten, so kommt d r e i v i e r t e l j ä h r i g e s F a s t e n heraus! Daß
dieses nicht streng gehalten werden kann, liegt auf der Hand, aber vor
Ostern, sowie den Mittwoch und Freitag, beobachtet man die Regeln
unweigerlich. Aehnlich wie die Juden verachten die Abessinier das Nilpferd,
den Hasen, die Gänse und Enten und meistens auch das Schwein als unreine
Thiere.

Was den Heiligen Geist angeht, so kennt der Abessinier nur die
Wunderkräfte, mit denen er Propheten und andere Heilige ausrüstete; auch
glauben sie an eine Mittheilung des Heiligen Geistes durch die Taufe. Was
die Kirche betrifft, so gelten hier die alten Ueberlieferungen von einer
Ve r l o s u n g d e r b e w o h n t e n W e l t u n t e r d i e A p o s t e l, sie
können aber nicht nachweisen, welchen Theil gerade jeder Apostel
bekommen habe. Daß Petrus und Paulus Rom und [pg 114]Europa, Johannes
Antiochien, Kleinasien und Syrien, Marcus Aegypten bekommen habe, steht
ihnen fest; daher halten sie diese drei Kirchen für einander gleichstehend.

Sie erkennen dem Papste als Nachfolger Petri einen gewissen Vorzug als
dem Ersten unter Gleichgestellten zu. Ihre Kirchenverfassung ist episkopal.
Der zu Kairo residirende koptische Patriarch von Alexandrien ist das
Oberhaupt der abessinischen Kirche und von ihm erhalten sie ihren Bischof,
den sie vorzugsweise A b u n a, unser Vater, nennen. Als einziger Bischof des
Landes, und zugleich in der Hauptstadt residirend, ist er zugleich
Metropolitan. Seit Abuna Tekla Haimanot, der im 13. Jahrhundert die
sogenannte salomonische Dynastie wieder herstellte, besteht die
Verordnung, daß k e i n A b e s s i n i e r mehr zu dieser Würde gelangen
darf, sondern immer nur ein Kopte dieselbe bekleiden kann, um der
Hoffnung Raum zu geben, immer einen neuen Zufluß theologischer
Anregung von außen zu bekommen, da jener Heilige selbst, der letzte Abuna
aus abessinischem Stamm, daran verzweifelte, tüchtiges theologisches
Leben in der Geistlichkeit seines Landes zu erhalten. Dieser Tekla Haimanot
(ums Jahr 1284) setzte ein Drittel des Bodens des ganzen Landes für
kirchliches Einkommen fest, von welchem er den bedeutendsten Theil für
seine Person erhielt. Der Abuna allein hat das Recht, Könige zu salben und
Priester und Diakonen zu ordiniren; in andern theologischen und kirchlichen
Angelegenheiten entscheidet er gemeinschaftlich mit dem E t s c h e g é, dem
Oberhaupte der Mönche.

Beim Amtsantritt des Abuna muß die abessinische Regierung dem
Patriarchen ein Geschenk von 7000 Thalern einhändigen. Lejean erzählt, daß
die stolze Fürstin Menene über den letzten im Herbste 1867 gestorbenen
A b u n a A b b a S a l a m a geäußert habe: „Dieser Sklav, den wir aus
unserm Beutel bezahlt haben, benimmt sich sehr hochmüthig.“ Das kam dem
Oberpriester zu Ohren und er antwortete: „Allerdings bin ich ein Sklave,
aber einer, der viel werth ist. Hat man doch 7000 Thaler für mich gezahlt!
Mit der Fürstin Menene verhält es sich freilich anders. Man könnte sie auf
dem Markte zu Wochni ausstellen und bekäme nicht zehn Thaler für sie.“
Auf jenem Markte werden nämlich sehr schlechte Maulthiere feilgeboten. –
Andraos (Abba Salama oder Frumentius ist sein Bischofname) war etwa
1815 geboren und kam 1841 unter Ubié zu seiner Stellung. Dem Kaiser
Theodor gegenüber hatte er eine eigenthümliche wandelbare Stellung. Beide
beobachteten einander, legten sich gegenseitig Hindernisse in den Weg,
haßten und fürchteten sich und stellten sich doch, als ob sie gute Freunde
seien. Sehr oft machte Theodoros gar keine Umstände mit dem Seelenhirten;
er sperrte ihn in eine Feste und legte ihn in Ketten, worauf ihm Leute vom

Hofgesinde auf den Knieen Speise reichen und die Füße küssen mußten.
Salama, ein geborener Aegypter, galt für einen Freund der Engländer. Als er
sich früher in Kairo der Studien halber aufhielt, besuchte er die
protestantisch-englische Schule des deutschen Missionärs Lieder, der im
Auftrage der anglikanischen Missionsgesellschaft arbeitete. Diese glaubte an
ihm einen Proselyten gemacht zu haben, sah sich aber arg getäuscht, denn
der Abuna erklärte später die Protestanten für Ketzer. Als er einmal auf das
Aeußerste [pg 115]gebracht war, drohte er Theodor in den Bann zu thun,
dieser aber ließ eine Hütte aus dürren Zweigen errichten, worin der Abuna
verbrannt werden sollte. Dies that er, um sich nicht in „blutiger“ Weise an
dem Gesalbten vergreifen zu müssen. Schleunig hob jedoch nach solchem
Vorgange der Abuna den Bann auf.

Debteras vor dem Abuna singend und tanzend. Nach Lefêbvre.

[pg 116]
Bald nachdem Theodoros zur Macht gelangt war, fand sich David (Daud),
der Patriarch von Alexandria, im Auftrage des ägyptischen Vizekönigs in
Abessinien ein und benahm sich dort sehr hochfahrend, gleichsam als Herr
und Gebieter. Theodoros seinerseits begegnete ihm mit Spott und Hohn und
jener schleuderte ihm dafür mündlich den Bann ins Gesicht. Theodor blieb
ruhig, spannte eine geladene Pistole, schlug auf den Patriarchen an und bat
ganz sanft: „Bester Vater, gieb mir deinen Segen!“ David fiel auf die Kniee,
stand wieder auf und ertheilte mit zitternden Händen den Segen.

Der Reisende A p e l schildert den Abuna Salama folgendermaßen: „Er ist
ein trauriges Bild des lasterhaften, ignoranten Zustandes der ganzen
abessinischen Kirche. Stolz, unwissend, grausam, intrigant, sucht er auf jede
Weise sich Gewalt und Reichthum zu erwerben. Er treibt sogar
Sklavenhandel und nimmt nicht einmal Anstand, sich die Kirchengefäße
anzueignen, sie nach Aegypten zu senden und dort zu verkaufen. Er ist der
geschworene Feind aller Europäer.“ Der Empfang, welchen der Reisende bei
diesem „Kirchenfürsten“ fand, war nichts weniger als erbaulich. Als er
gefangen in Gondar eingebracht wurde, empfing ihn dort mit finsterer Miene
ein Mann, der ihn italienisch anredete. Es war der Abuna. „Bist du wieder“,
so begann er seine Schimpfrede, „einer von diesen vermaledeiten Ketzern,
welche unsere Religion, die wir von den Heiligen Frumentius und Aedilius
selbst empfangen haben, umstürzen wollen?“ Apel antwortete, daß er sich
keineswegs hiermit befasse, und wurde nun weiter gefragt: „Hast du keine
Bibel mitgebracht, das Volk irre zu führen und unsere heilige Kirche zu
untergraben?“ Als nun der Fremdling sagte, er sei Arzt und kein Geistlicher,
bemerkte der Abuna: „Ihr seid aber alle Räuber und Lügner, ihr Engländer!
Ihr kommt zu uns als Werkleute verkleidet, gebt vor, euch mit der Arbeit zu
beschäftigen, unterrichtet aber das ganze Volk und führt es zum Verderben.“
Schimpfreden gegen die Missionäre beschlossen den Sermon des
Kirchenfürsten.

Günstiger urtheilt Heuglin von dem Manne, den er 1862 besuchte: „Er mag
45 Jahre alt sein, ist ein schöner Mann von kräftiger Statur, jedoch viel
leidend und in Folge eines Katarakts auf dem linken Auge erblindet. Sein
Schicksal, für Lebzeiten an dieses Land gebannt zu sein, trägt der Abuna mit
mehr Humor als christlicher Ergebung. Auf die abessinische Geistlichkeit ist
der Bischof sehr schlecht zu sprechen, er hält dieselbe für vollkommen

unverbesserlich, auch spricht er sich unumwunden über die vielen Mängel
und angestammten Krebsschäden der hiesigen Kirche aus; trotzdem ist er
aber den europäischen Missionären höchst abhold und erklärt, er halte sich
unter den obwaltenden Umständen für verpflichtet, jede Art von Propaganda
zu unterdrücken.“ Abba Salama, der 27 Jahre über Abessinien als
Kirchenfürst regierte, starb am 25. Oktober 1867.

So traurig steht es heute um den höchsten Kirchenfürsten Abessiniens, und
ihn übertreffen die übrigen niedrigeren Geistlichen an Schlechtigkeit und
Unwissenheit noch bedeutend. Diese sind an Rang und Würde zwar
untereinander verschieden, allein außer dem Abuna hat keiner das Recht, zu
ordiniren. Außer [pg 117]den Priestern und Diakonen besteht noch das Amt
des kirchlichen Thürhüters und Brotbäckers. Jede Kirche hat noch ihren
Aleka, dessen Geschäft darin besteht, die Geistlichen anzustellen, zu
beaufsichtigen und zu besolden und die Verbindung zwischen Kirche und
Staat zu vermitteln.

Erzbischöfliche Würdezeichen des Abuna. Nach Lefêbvre.

Die Kirche hat ferner diejenigen, welche sich ihrem Dienste widmen wollen,
zu unterrichten. Zum Diakonenamte wird jeder ordinirt, der sich dazu
meldet, wenn er nur lesen kann. Will sich darauf einer dem Priesterstande
ganz widmen, so heirathet er in der Regel vorher, weil es ihm später nicht
mehr erlaubt ist. [pg 118]Die Ordination ist sehr einfach: der Diakon sagt
das Nicäische Glaubensbekenntniß her, bezahlt zwei Salzstücke an den

Abuna, der ihm das Kruzifix entgegenhält und den Segen über ihn spricht.
Unter dem Abuna Kyrillos, der vor etwa dreißig bis vierzig Jahren lebte,
sollen Priester aus Kaffa nach Gondar gekommen sein und einen Ledersack
mitgebracht haben, in welchen der Abuna Luft hauchen sollte, um mittels
derselben diejenigen ihrer fernen Landsleute zu ordiniren, die sich dem
Dienste der Kirche weihen wollten!

Die Thätigkeit der Priester besteht in täglichem drei- bis viermaligen
Gottesdienst bei Tag und Nacht, wobei des Morgens früh die Priesterschaft
mit Mönchen und Schülern zum Genusse des Abendmahls
zusammenkommt. Außerdem fallen Taufen, Trauungen, Messelesen,
Beichtehören in ihr Bereich. Der K i r c h e n g e s a n g ist, obgleich höchst
unerbaulich, doch sehr künstlich und mit Mimik verbunden; das Studium
desselben, sowie das Einlernen der langen Liturgie kostet den angehenden
Priestern viele Jahre Zeit. Lächerlich erscheint uns auch die Art und Weise,
wie die Priester aus ihren heiligen Büchern lesen, denn das Lesen an und für
sich gilt schon als verdienstlich. Das Wort, mit dem sie dasselbe benennen,
entspricht unserm „plappern“ und paßt daher gut, um das gedankenlose,
überaus schnelle Lesen zu bezeichnen. Ein Priester, der seine oft ungemein
lange Liturgie schnell zu Ende bringen will, liest oft mit solcher
Behendigkeit, daß das Ohr in seinem Lesen die Artikulation der Stimme
kaum besser unterscheiden kann, als das Auge die einzelnen Speichen eines
schnell kreisenden Rades. – Was die Zahl der S a k r a m e n t e betrifft, so
scheinen sie nur zwei, Taufe und Abendmahl, anzunehmen. Zum letzteren
bedienen sie sich gesäuerten Weizenbrotes, das von bestimmten Personen
gebacken sein muß, und des Saftes ausgepreßter Weintrauben. Dieses wird
im Abendmahlskelch zusammengemischt, etwas Wasser zugegossen, das
Ganze geweiht und mit einem Löffel den Abendmahlsgenossen gegeben.
Ihre Beichte übertrifft alles, was in dieser Art anderweitig noch vorkommt.
Nach einem vorgeschriebenen Formulare (Nusasié) fragt der Priester den
Beichtenden, ob er gewisse Sünden, die in einer ungeheuren Schandliste alle
auseinandergesetzt sind, nicht begangen habe. Auf jeder Sünde steht nun
eine vorgeschriebene kirchliche Strafe, die durch Fasten oder Bezahlung
abgebüßt wird.

Diese Bezahlungen und andere zusammengebettelte Summen dienen dem
Priester dazu, über Massaua und Kairo eine Wallfahrt nach Jerusalem zu
machen, die überhaupt das höchste Ziel der Wünsche eines Abessiniers zu

sein scheint, weil er dadurch nach seiner Rückkehr gleichsam das Recht
erhält, seine wohlhabenderen Landsleute auf die unverschämteste Art um
Geschenke zu bestürmen. Der Einfluß, welchen sich die Priester auf die
Bevölkerung zu verschaffen wissen, ist trotz ihres offenbaren unsittlichen
Lebenswandels ein außerordentlich großer. Wenn in der Hauptstadt Gondar
eine Frau einem Priester ihrer Bekanntschaft auf der Straße begegnet, so
küßt sie demselben ehrfurchtsvoll die innere Seite der Hand; Männer thun
dies wohl auch, aber doch nicht in der Regel. Zwei sich begegnende Priester
küssen zur Begrüßung einander gegenseitig [pg 119]die rechte Schulter.
Schon durch die T r a c h t unterscheidet sich der Priester vor seinen
Mitmenschen. Sie, sowie diejenigen, welche sich zur gebildeten Klasse
zählen, tragen am Kinn einen kurzen Bart, rasiren sich das Haupt und
umwinden es turbanartig mit einem weißen Tuche. Den Oberkörper deckt
eine weiße Weste mit weiten Aermeln; außerdem haben sie weiße, weite
Beinkleider, eine schmale Leibbinde und ein großes weißes Umschlagetuch
mit farbigem Randstreifen. Große Schnabelschuhe vollenden den Anzug.
Selten fehlt dem Priester ein Kruzifix, das die ihm begegnenden frommen
Personen küssen, und ein bunter, aus Haaren verfertigter Fliegenwedel. Um
den Hals tragen sie außer einer blauen Seidenschnur, ohne welche man nie
einen abessinischen Christen sieht, meistens [pg 120]einen Rosenkranz, der
aus Jerusalem stammt. Die Priester jeder Kirche (die normale Zahl derselben
an einer Hauptkirche beträgt nicht weniger als e i n u n d z w a n z i g!)
wohnen immer in kleinen Häusern, die sich innerhalb der Mauer befinden,
welche die Kirche sammt den sie umschattenden Baumgruppen gewöhnlich
umfaßt. Dieser abgeschlossene Raum wird oder wurde als ein heiliger Ort
betrachtet, der gegen Plünderungen gesichert ist.

Abessinischer Klostergeistlicher und Student der Theologie aus Schoa.
Originalzeichnung von Eduard Zander.

Auch den B a n n f l u c h kennt die abessinische Kirche. Als Isenberg mit
seinem Mitarbeiter 1843 nach Adoa kam, mußte er vor der versammelten
Geistlichkeit der Stadt ein förmliches Examen über seinen Glauben ablegen.
Man fragte ihn: ob er das Kreuz und die Kirche küsse? ob er an eine
Verwandlung von Brot und Wein in den Leib und das Blut Christi beim

Abendmahl glaube? und ob er glaube, daß die Jungfrau Maria und die
Heiligen uns mit ihrer Fürbitte bei Christo vertreten? Vom protestantischen
Standpunkt setzte er nun seine Ansichten lang und weitläufig auseinander,
allein dieses genügte, um ihn als Ketzer erscheinen zu lassen. Kaum hatte er
daher mit seinem Genossen der Versammlung den Rücken gewandt, als ein
Priester feierlich über beide den Bannfluch aussprach, indem er ihre Seelen
dem Satan, ihre Leiber den Hyänen, ihr Eigenthum den Dieben übergab und
jeden, der ihnen nahe kommen oder sie bedienen würde, gleichfalls
exkommunizirte.

Eine besondere Stellung in der abessinischen Kirche nehmen noch die
D e b t e r a s ein. Debtera ist allgemeiner Gelehrtentitel, den Alle erhalten,
die sich hauptsächlich mit Büchern beschäftigen, sobald sie eine gewisse
Bekanntschaft mit denselben erhalten haben. Die eigentliche Bedeutung des
Wortes ist nach Isenberg Zelt; es wird gebraucht von der Stiftshütte, und der
zu Grunde liegende Gedanke dieses Titels ist wahrscheinlich der, daß die
Gelehrten ebenso das Heilige in ihrem Lande einschließen sollen, wie es die
Stiftshütte that. Ein Debtera wird nicht ordinirt; seine Beschäftigung besteht
im Unterrichtertheilen, im Kopiren der heiligen Bücher auf Pergament und –
wenn es nothwendig ist – im Assistiren in der Kirche. Unordinirt sind auch
die A l e k a s, die Kirchensuperintendenten, die das Eigenthum der Kirche
verwalten und die Vermittelung zwischen Geistlichkeit und Staat herstellen.
Schon sehr frühzeitig widmen sich die Abessinier dem geistlichen Stande;
die Kenntnisse, welche diese Studenten der Theologie zu erlangen haben,
sind gering. Sie lernen die Kirchensprache, einige Geéz-Wörter, die
Geheimnisse des abessinischen Gesanges und Tanzes. Das Anhauchen des
Abuna und die Zahlung von zwei Salzstücken an denselben macht sie dann
zu fertigen Priestern. Unsre Abbildung (S. 119) zeigt einen Studenten der
Theologie aus Schoa, der in Schafpelz gekleidet ist und den Bettelstab und
Bettelkorb – seine einzigen Lebensstützen – bei sich führt. Neben ihm sitzt
ein Bursche aus Gondar mit einem Sonnenschirm aus Grasgeflecht (Eipras).

Die Art und Weise, wie der Gottesdienst, zumal bei großen Festen,
abgehalten wird, erinnert in vieler Beziehung mehr an das heidnische
Schamanenthum, als an christliche Ceremonien. Als Rüppell die Kirche von
K o s k a m, etwa anderthalb Stunden nordwestlich von der Hauptstadt
Gondar, besuchte, [pg 121]um dort dem Feste zum Andenken der Rückkehr
Christi aus Aegypten beizuwohnen, fand er dieselbe außerordentlich mit

Menschen angefüllt, sodaß er nur sehr schwierig einen Platz in derselben
erhalten konnte. Vor dem Gebäude hatte man große Tücher von fußbreiten
blauen, weißen und rothen Streifen aufgespannt, um der Menschenmenge
Schutz gegen die Sonne zu gewähren. Die Aufmerksamkeit der Anwesenden
war auf eine im Vordergrunde befindliche Gruppe von Priestern gerichtet,
welche unter schrecklichem Geheul konvulsivische Bewegungen mit dem
ganzen Körper machten und mitunter auch abwechselnd wild in die Höhe
sprangen. Jeder Priester hatte in der einen Hand eine Rassel (Sanasel), in der
andern einen langen krückenartigen Stab. Die Rassel hat die Form einer
zweizinkigen Gabel, welche durch Querstäbchen oben geschlossen ist, und
in ihr befinden sich mehrere Metallringe, welche hin und her bewegt durch
ihren rasselnden Ton den singenden und tanzenden Priestern zum
Taktschlagen dienen. Dieser Gebrauch muß ein sehr alter sein, denn schon
unser Landsmann Christoph Fuhrer berichtet in seiner 1646 zu Nürnberg
gedruckten „Reisbeschreibung in Egypten“: „Gegenüber unter den
Armeniern haben die Abyssinier ihren Ort, welche gar seltsame Ceremonien
halten. Wann sie Meß singen, brauchen sie wunderbarliche Instrumenta, als
zwei Trummel, wie die Heerpauke, darauf sie unter dem Singen schlagen;
einer hat ein Schlötterlein, welches voll Schellen hängt, daran er mit der
andern Hand schlägt, daß es klingelt: ein andrer hat ein Instrument, wie es
die Moren gebrauchen, einer halben Trummel gleich, auch mit Schellen
behängt, die stehen beieinander, hüpfen und tanzen zugleich miteinander,
singen viel Alleluja, welches lächerlich zuzusehen und zu hören ist, seynd
aber dabei fromme und gottesfürchtige Leute.“ – Inmitten der Gruppe sich
verzerrender Priester saß einer auf dem Boden und schlug eine große, von
Silberblech gearbeitete türkische Trommel. Nachdem diese religiöse
Belustigung einige Zeit gedauert hatte, hielten sämmtliche Priester innerhalb
der Kirche singend einen Umzug um das die Bundeslade enthaltende
Heiligthum. Zwei von ihnen trugen auf dem Kopfe sehr große Helme von
Goldblech, mit getriebener Arbeit reich verziert. Dies waren die beiden
Kronen, welche einst der Kaiser Joas und sein Vater, der Kaiser Jasu, bei
großen Feierlichkeiten zu tragen pflegten und die später der Kirche [pg
122]geschenkt worden waren. Diese Kronen, welche von einem Griechen
aus Smyrna gefertigt wurden, sind von Gold- und Silberblechen in
getriebener Arbeit gemacht und mit farbigen Steinen oder Stücken Glasfluß
verziert. Einige der Priester hatten eine Art Meßgewand von Brokat an, das
jedoch sehr verschabt war; andere trugen Stäbe mit Bronzekreuzen und über
dem vornehmsten wurde ein blauer, mit Goldfranzen besetzter

Sammetschirm getragen. Die ganze Feierlichkeit entbehrte aller Ordnung
und erregte in Rüppell mehr Neigung zum Lachen als religiöse Empfindung.

Krone des Kaisers Jasu.
Nach Rüppell.

Neben dieser Weltgeistlichkeit, die sich mit sehr geringen Ausnahmen durch
Hochmuth, Unwissenheit und lasterhaftes Leben wenig vortheilhaft
auszeichnet, steht noch eine große Schar von Mönchen und Nonnen in

Abessinien, die nach den uralten Regeln des Pachomius zusammen leben.
Dieser, ein Schüler des heiligen Antonius, war der erste, der die Einsiedler
ums Jahr 340 auf der Nilinsel Tabenna im Kloster zusammenführte und auch
später das erste Nonnenkloster gründete. Seine keineswegs strengen Regeln
eignen sich für die immer noch lebenslustigen abessinischen Mönche und
Nonnen am besten, die aber oft genug dieselben überschreiten.

Abessinien ist überfüllt mit Mönchen und Einsiedlern, die sich in gelbe
Gewänder, das Zeichen der Armuth, oder in gegerbte Antilopenfelle hüllen.
Gewöhnlich führen diese Leute einen unsittlichen Lebenswandel,
schwärmen durch das ganze Land und sind die Pest und Plage der Gegend,
welche sie heimsuchen. Die Männer können in jeder Periode Mönche
werden; die, welche mit schweren Krankheiten behaftet sind, thun das
Gelübde, nach ihrer Heilung ins Kloster zu gehen, und vermachen diesem
ihre ganze Habe. Reiche übergeben ihr Vermögen den Kindern, werden
Mönch und lassen sich dann von ihren Erben bis ans Lebensende
unterhalten; arme Mönche dagegen leben von der Gnade des Königs und der
Gemeinde. Viele dieser Klostergeistlichen sehen aber niemals ihre Zellen,
sondern leben gemüthlich mit Weib und Kind zu Hause und betteln auf
Grund ihres gelben Gewandes oder der Agaseenhaut, die mit dem
ungewaschenen Aeußern zusammen an die Legende von ihrem großen
Ordensstifter Eustathius erinnert, welcher sich rühmte, niemals seinen
Körper gewaschen zu haben, und wunderbarlich auf dem fettigen Mantel
über die Fluten des Jordan schwamm, ohne daß ihn ein Tropfen Wasser
feindlich, d. h. reinigend, berührte.

Eins der berühmtesten Klöster befindet sich auf dem D e b r a D a m o in
Tigrié, vier Stunden nordöstlich von Ade Pascha. (Siehe S. 35.) Dort oben
leben gegen 300 Mönche in kleinen Hüttchen zusammen. Nach Zander’s
Bericht führt kein Weg hinauf und Menschen wie Nahrung werden an der
Nordseite des Felsens mit Seilen hinaufgezogen. Das Kloster ist stets auf
viele Jahre hinaus mit Lebensmitteln versehen und gilt in unruhigen Zeiten
als ein besonders sicherer Zufluchtsort. Oben findet man eine Quelle, die das
ganze Jahr hindurch vorzügliches Trinkwasser liefert und niemals versiecht.
An Handschriften und Büchern, die noch keinem europäischen Reisenden
zugängig waren, ist es sehr reich. Der senkrechte Fels besteht aus
Grauwacke und Sandstein, die Grundlage desselben [pg 123]ist
Urthonschiefer, die Höhe über dem Meere 6800 Fuß. In früheren Zeiten galt

Debra Damo als Gefängniß der jüngeren Zweige des herrschenden
Geschlechts. Diese Sitte soll im Jahre 1260 durch den König Jakuno Amlak
eingeführt und bis ins vorige Jahrhundert beobachtet worden sein. In Schoa
vertrat die Festung Godscho dieselbe Stelle bis auf unsere Tage herab.

Zahlreiche Klosteranstalten finden sich auch in Walduba; berühmt sind noch
die Klöster von Axum und Debra Libanos, wo der erwähnte Abuna Tekla
Haimanot geboren wurde. Nie darf ein Frauenzimmer ein Mönchskloster
betreten, allein das hält die Insassen keineswegs ab, einen liederlichen
Lebenswandel zu führen. Die Nonnen zeichnen sich durch ein
schwefelgelbes baumwollenes Hemd und ein Käppchen von derselben Farbe
aus; sie haben alle das Keuschheitsgelübde abgelegt, befinden sich jedoch
meist in vorgerückten Jahren. Wichtig werden die Klöster namentlich
dadurch, daß viele derselben als p o l i t i s c h e s A s y l gelten, nach dem
zur Zeit der Bürgerkriege viele Flüchtlinge sich retten. Dieser Umstand
führte zu großen Mißbräuchen und gestaltete die Aufenthaltsorte der
Mönche zu ewigen Sitzen der Unruhe um, zumal die Unantastbarkeit der
Freistätte meistens streng eingehalten wurde, bis König Theodoros auch hier
einen gewaltigen Schritt that und mit kühner Hand seine Feinde selbst aus
den Asylen hervorholte.

Neben der Unsittlichkeit der Geistlichen, der frechen Simonie, der
übermäßigen Bilderverehrung, dem Glauben an Weissagereien und
Vorbedeutungen, der Auslegung von Träumen, Furcht vor Hexerei und bösen
Künsten muß andererseits hervorgehoben werden, daß jedenfalls im Lande
kein Unglauben und keine Gottesverachtung herrscht. Der Formengeist, der
allen Semiten eigen ist, klebt auch den Abessiniern an, jene Wichtigmachung
von Gebräuchen und äußern Werken, die Unterscheidung zwischen Rein und
Unrein, die Beschneidung, das Hängen am Buchstaben. Für das Hauptübel
Abessiniens aber erklärt Munzinger den Stolz, der, von dem kleinsten Erfolg
aufgeblasen, sich überheilig und überweise wähnt und nur ungern von
Fremden sich Raths erholt. Der Stolz, von dem kein Abessinier frei ist und
eigentlich kein Semite, hat eine andere gefährliche Seite; der Messias ist ihm
immer ebenso gut wie den Aposteln ein weltlicher Herr; die Herrschsucht
der Eingeborenen wird dem fremden Missionär sehr gefährlich, da sie ihn,
ohne daß er es ahnt, in die Landespolitik hineinzieht.

Die a b e s s i n i s c h e Z e i t r e c h n u n g ist eine keineswegs christliche,
da sie von der Erschaffung der Welt und nicht von der Geburt Christi an
rechnen. Nach ihnen ist das Jahr 1868 das
siebentausenddreihunderteinundsechzigste. Der Jahresanfang fällt auf den
10. September. Sie theilen das Jahr in zwölf Monate von je dreißig Tagen
und zur Ausgleichung fügen sie denselben am Jahresschluß noch einen
verkrüppelten dreizehnten Monat bei, der in drei Jahren fünf, in dem vierten
aber sechs Tage hat. Im gewöhnlichen Leben und auch in ihren historischen
Annalen werden die vier Jahre nach den Namen der Evangelisten bezeichnet
und zwar in folgender Reihe: Johannes, Matthäus, Marcus und Lucas, [pg
124]letzteres hat am Schluß den eingeschalteten sechsten Tag des
dreizehnten Monats. Es heißt oft in den Landeschroniken schlechtweg:
Dieses ereignete sich in dem Jahre des Evangelisten Matthäus oder Lucas
u. s. w. Die Namen der dreizehn Monate sind: Maskarem, Tekemt, Hedar,
Tachsas, Ter, Jacatit, Magabit, Mijazia, Ginbot, Sene, Hamle, Nahasse,
Paguemen. Kein einziger fällt natürlich ganz mit einem unserer Monate
zusammen; so reicht der Maskarem vom 10. September bis 9. Oktober und
so fort, bis endlich der verkrüppelte dreizehnte Monat, der Paguemen, vom
5. bis 10. September reicht. Die Abessinier setzen die Geburt Christi in das
Jahr der Welt 5500; aber von dieser Periode bis zu unserer Zeit rechnen sie 7
Jahre und 122 Tage weniger als wir Europäer; die Ursache dieses
Unterschieds ist die von den alexandrinischen Bischöfen befolgte
Chronologie des Julius Africanus und später durch den Bischof Anatolius
von Laodicea daran gemachte zehnjährige Abänderung.

Am 10. September, dem Neujahrstage, machen sich die Bewohner der
Hauptstadt wie bei uns Gratulationsbesuche und die Frauen überreichen
ihren Bekannten Blumensträuße, wobei sie ausrufen: „Glück bringe dir das
neue Jahr“. Auch finden Tänze mit Gesang und Schmausereien statt. Das
größte Fest in Abessinien feiert man jedoch am 16. Maskarem (26.
September) zum Andenken an die infolge eines Traumgesichts der heiligen
Helena stattgefundene Entdeckung des Kreuzes Christi. Um die Kunde
dieses Ereignisses möglichst schnell nach Konstantinopel zu bringen,
bediente man sich der Feuersignale, und die Versinnlichung dieses
Ereignisses ist der Hauptzweck der Ceremonien des M a s k a l f e s t e s. Am
Vorabend lodern Freudenfeuer auf den Hügeln, Männer mit Rohrfackeln
ziehen in Prozessionen auf und kriegerische Tänze werden abgehalten. Der
Anblick der bronzefarbigen, halbnackten Gestalten, die in dunkler Nacht,

vom Scheine der Brandfackeln beleuchtet, sich taktmäßig hin und her
bewegen, ist ungemein malerisch. Die Hauptprozession findet jedoch erst
am folgenden Tage statt. Dann ziehen alle waffenfähigen Männer zu Fuß
oder zu Pferde nach einem nahen Hügel, auf welchem bei Sonnenaufgang
ein Feuer angezündet wird. Dem Zuge voran gehen Musikanten mit Hörnern
und Pauken; nachdem die Menge an dem Scheiterhaufen sich gewärmt,
kehrt sie zurück, um mit Reiterspielen und kriegerischen Tänzen die
Feierlichkeit zu beschließen. Der Gouverneur hält offene Tafel und
ungeheuere Portionen rohen Fleisches werden verschlungen. Andere Feste
sind Ledat (Weihnachten), Domkat (Taufe Christi), Fasaga (Ostern) und die
verschiedenen Heiligenfeste.

Die T a u f e n finden in der Kirche statt und zwar bei den Knaben 40 Tage,
bei den Mädchen 80 Tage nach der Geburt, weil nach der Tradition der
Abessinier Adam erst 40 Tage nach der Schöpfung in das irdische Paradies
eingeführt wurde und Eva ihm dahin 40 Tage später nachfolgte. Die
Ceremonie selbst ist von der bei uns üblichen in vieler Hinsicht abweichend.
Jedes Kind hat seinen Pathen; als Taufstein gilt eine thönerne Schüssel,
deren Wasser erst beräuchert und dann mit dem Fuße des Geistlichen berührt
wird, worauf dieses für geweiht gilt; Loblieder zu Ehren der Jungfrau Maria
und das schnelle [pg 125]Ablesen eines Kapitels aus dem Evangelium
Johannes vollenden die Vorbereitungen; dann werden die Täuflinge nach
allen vier Himmelsgegenden geneigt und bis über den Kopf ins Wasser
getaucht; schließlich wird dem Täuflinge eine in geweihtes Oel getauchte
Schnur um den Hals gebunden und die Ceremonie ist vorüber. Vorher aber
sind die Kinder beiderlei Geschlechts beschnitten worden.

Die E h e ist in Abessinien, wo allgemeine Sittenlosigkeit und die allergrößte
Freiheit im Umgang der Geschlechter herrscht, eine rein äußerliche und sehr
lose. Die Trauungen werden nur selten kirchlich geschlossen, was einfach
dadurch geschieht, daß die Brautleute das Abendmahl zusammen nehmen.
Werden die Gatten einander untreu, so trennen sie sich einfach und haben
dann das Recht, noch zweimal sich kirchlich trauen zu lassen. Da jedoch die
meisten Ehen wild sind, so betrachtet man die kirchliche Trauung als
Nebensache. Wie entsetzlich die Zustände in dieser Beziehung sind, geht aus
der Bemerkung Isenberg’s hervor, daß er während der ganzen Zeit seines
Aufenthaltes in Abessinien unter einer sehr großen Zahl kirchlich getrauter
Leute k e i n e i n z i g e s Paar kennen lernte, daß einander treu blieb. Das

Gesetz, daß man sich nur dreimal trauen lassen darf, gilt jedoch nur in der
Theorie. Rüppell traf zu Ategerat ein hübsches, erst s i e b z e h n j ä h r i g e s
Frauenzimmer, welche bereits von s i e b e n mit ihr ehelich vermählten
Männern geschieden war und im Begriffe war, sich zum a c h t e n M a l e
z u v e r m ä h l e n! Ehescheidungen sind bloße Privatangelegenheiten,
welche nur dann vor die Behörden gebracht werden, wenn man in Betreff
der Vermögenstheilung sich nicht miteinander verständigen kann. Sonst hat
die Obrigkeit damit gar nichts zu thun, und die Ehe besteht nur so lange, als
beide Theile damit zufrieden sind. Eifersucht ist in Abessinien ein
unbekanntes Ding und eheliche Untreue das Gewöhnliche, besonders noch
dadurch begünstigt, daß die Zahl der Frauen überwiegt. Dies mag auch ein
Grund dafür sein, daß unter jenen Christen die V i e l w e i b e r e i geduldet
ist; aber nur die Reichen pflegen an dem nämlichen Orte mehrere Frauen zu
haben, von denen jede einzelne in einem besonderen Hause wohnt.
Diejenigen Abessinier, welche sich ihrer Geschäfte halber an verschiedenen
Orten aufhalten, haben gewöhnlich an jedem derselben eine Frau. Im
Allgemeinen benimmt sich die Frau sehr aufmerksam, dienstwillig und
selbst demüthig unterwürfig gegen ihren Mann. Sie darf ihn nur als ihren
Herrn und im Plural anreden, während der Gatte gegen sie das „Du“
gebraucht; sie muß ihm, wenn er es verlangt, die Füße waschen und ihm bei
Tische häufig die Speisen in den Mund stopfen! Jenes Betragen der
abessinischen Frauen geht jedoch nicht aus Liebe hervor, sondern ist
berechnete Schmeichelei. Liebe in reinerem Sinne kennt man in jenem durch
die größte Sittenverderbniß ausgezeichneten Lande gar nicht. Zum Heirathen
genügt schon ein Vermögen von wenigen Thalern, ein baumwollenes Hemd
für die Braut, etwas Geld für die Eltern sind die Geschenke bei Armen. Bei
reichen Leuten werden große Gelage gehalten, welche mehrere Tage dauern.
Gegen Ende derselben führt der Bräutigam, auf einem Maulthier reitend, die
Braut scheinbar aus dem älterlichen Hause in das seinige. Die Mädchen
werden in der Regel [pg 126]noch ungemein jung, zuweilen schon in ihrem
neunten Jahre verheirathet; so erzählt Pearce, daß ein mehr als
siebenzigjähriger Landesfürst die noch nicht zehnjährige Tochter des Kaisers
heirathete!

Sieht ein Abessinier seine Todesstunde herannahen, so läßt er den
Geistlichen rufen, dem er eine Beichte ablegt, um die Absolution zu
empfangen. Der würdige Priester benutzt dann gewöhnlich diese
Gelegenheit, um möglichst viel von dem weltlichen Gute des Sterbenden für

sich und die Kirche zu erlangen, während er für das B e g r ä b n i ß selbst
keinen Heller nimmt. Dieses findet meistens noch am Todestage statt. Der
Körper wird mit gekreuzten Armen in ein baumwollenes Tuch geschlagen,
dann mit einer Lederhaut umwickelt, in der Kirche eingesegnet und in einer
kleinen Grube bestattet. Nach der Beerdigung versammeln sich Freunde und
Verwandte im Sterbehause, wo das Klagegeheul angestimmt und dann ein
großes Mahl gehalten wird. Um tiefe Trauer wegen des Todes eines
Verwandten auszudrücken, pflegt man sich das Haupthaar abzuscheren, den
Kopf mit Asche zu bestreuen und die Schläfen zu zerkratzen, bis Blut fließt.
Alles dieses ist jedoch blos äußerliche Heuchelei und fern von tiefgefühlter
Betrübniß, denn grenzenloser Leichtsinn ist ein Hauptcharakterzug der
Abessinier.

Abessinien ist reich an K i r c h e n, doch sind dieselben meistentheils nur
klein. Viele stehen als Wallfahrtsorte in hohem Ansehen und werden von
großen Scharen frommer Pilger besucht, die, oft aus weiter Ferne
herziehend, häufig zugleich den bei der Kirche aufgeschlagenen Markt zu
Einkäufen benutzen. So knüpfen sich auch hier die Messen an die Kirchen,
wie in den meisten anderen Ländern der Erde gleichfalls. Gewöhnlich sind
die Kirchen im Grundrisse rund und 20–24 Fuß hoch; viereckige gehören zu
den seltenen Ausnahmen. Beinahe jede abessinische Kirche oder Kapelle hat
an ihrer Façade zwei gleich große, dicht nebeneinander stehende Thüren und
im Innern eine Art von großem hölzernen Sessel oder Thron, der die
Bundeslade der Israeliten vorstellt. Dieser Sessel, auf welchem Brot und
Wein für das Abendmahl eingesegnet werden, führt den Namen Manwer
oder Tabot und ist überall in Abessinien der Gegenstand der größten
Verehrung. Glocken befinden sich nur in wenigen Kirchen der größeren
Städte; statt ihrer behelfen sich die Priester mit dünnen Steinplatten, die
schwebend aufgehängt sind und durch deren Anschlagen die Gläubigen
zusammenberufen werden. Die gewöhnlichen Kirchen auf dem Lande
bestehen aus zwei Gemächern, deren Inneres beinahe ganz dunkel ist und
welche durch eine Flügelthüre miteinander in Verbindung stehen. Sie sind
mit einem gemeinschaftlichen kegelförmigen Strohdache überdeckt und fast
immer von schönen Bäumen umgeben, welche den um die Kirche
herumliegenden Friedhof beschatten, der jedoch keinerlei Grabsteine
aufweist. Einige dabei befindliche kleine Hütten beherbergen die den
Kirchendienst versehenden Priester. Das Ganze ist durch eine niedrige
Mauer umschlossen. Wer Schuhe oder Sandalen trägt – übrigens eine

Seltenheit in Abessinien – zieht dieselben beim Eingange des Kirchhofes
aus. In der vorderen Abtheilung, der eigentlichen Kirche, versammeln [pg
127]sich die Leute, nachdem sie beim Eingange die mit schreckhaften
kolossalen Engelsfiguren bemalten Thüren ehrfurchtsvoll geküßt haben.
G e m a l t e Bilder werden in Abessinien verehrt, keineswegs jedoch
g e f o r m t e, und deshalb zeigt das abessinische Kreuz auch keinen
Christusleib, weil dies nach Auffassung jener Kirche gegen das zweite Gebot
verstoßen würde. Das Küssen der Kirche ist als Zeichen der Gottesverehrung
üblich, sodaß der Ausdruck „die Kirche küssen“ gleichbedeutend mit
unserem „in die Kirche gehen“ ist. Ueberhaupt werden alle für heilig
gehaltenen Gegenstände, Kirchen, Kreuz, Bilder und Bücher geküßt. Die
Eingetretenen setzen sich oder knieen auf den Boden hin. Durch die offene
Flügelthür erblickt man im zweiten Gemache den Tabot, um den Priester in
zerlumpten seidenen Kitteln umherstehen, jeder von ihnen hält eine
brennende Wachskerze in der Hand, außerdem Schelle und Rauchfaß, die sie
beim Heulen der Psalmen schwingen. Zuweilen liest einer eine kurze Phrase
aus einem auf der Bundeslade liegenden Buche oder reicht den Anwesenden
das Kreuz zum Küssen dar – von einer christlichen Erbauung gewahrt man
jedoch bei diesen keine Spur; sie plappern zwar fortwährend mit den Lippen
Gebete her, aber ihren Blicken nach zu urtheilen sind ihre Gedanken bei
ganz anderen Gegenständen.

Grundriß der Kirche Lalibela.
Nach E. Zander.

Besser sind die Kirchen in den großen Städten beschaffen, namentlich zu
Gondar, wo es allein gegen fünfzig giebt. Die größte ist die B a d a -
K i r c h e, welche Kaiser Tekla Haimanot um das Jahr 1775 erbauen ließ.
Mit ihrem hohen konischen Dache überragt sie alle anderen Gebäude der
Stadt und zeichnet sich außerdem durch ein großes griechisches Kreuz von
Messing auf dem Giebel aus. In ihr, sowie in anderen Kirchen Gondars zeigt
man mehrere etwa fünf Fuß lange Kisten aus Sykomorenholz, welche
ringsum mit Heiligenbildern und auf dem Deckel mit der Figur eines in ein
Leichentuch gehüllten Menschen bemalt sind. Sie enthalten die Gebeine von
Personen, welche in ganz besonderem Ansehen standen. Diese müssen
jedoch erst herkömmlicher Weise fünfzig Jahre lang in der Erde geruht
haben, ehe sie zu der Ehre gelangen, auf diese Art aufbewahrt zu werden.
Die übrigen Kirchen sind gewöhnlich von Bogengängen umgeben, von
denen aus mehrere große Thüren in das Innere führen. Wände, Thüren und
Querbalken des Gebäudes sind mit Malereien bedeckt und die innere Seite

der Thürgesimse mit kleinen Porzellanplatten ausgekleidet; Teppiche decken
den Boden; doch Lampen sind eine seltene Erscheinung.

Vorzüglich schöne und geschmackvolle Holzschnitzereien, die, was die
Arabesken betrifft, auch einem europäischen Künstler Ehre machen würden,
enthält die K i r c h e L a l i b e l a zu Gondar, ein Bauwerk der Fürstin
Menene. Ihr Grundriß ist rund, das Dach, wie allgemein üblich, konisch und
an der Spitze mit dem Kreuz geziert. Ihr Inneres besteht aus drei
konzentrischen Abtheilungen. Der äußere, von Säulen getragene Kreis, ist
der allgemeine Raum [pg 128]für die Kirchgänger; der zweite, mittlere
Raum ist für die Abendmahlempfänger bestimmt; der innerste, viereckige,
enthält die Bundeslade. Die erwähnten reichen Holzschnitzereien sind
flachrelief an Thüren und Fenstern angebracht.

Wohl die berühmteste Kirche in ganz Abessinien ist jene zu A x u m in
Tigrié, in der ehemaligen Hauptstadt des den Griechen und Römern
bekannten axumitischen Reiches. Sie liegt inmitten des politischen Asyls
und wurde, wie schon ihre Bauart zeigt, unter portugiesischem Einfluß 1657
an der Stelle der 1535 von Muhamed Granjé zerstörten alten Kirche erbaut.
Durch Größe, Reichthum und Heiligkeit übertrifft sie alle anderen Kirchen
Tigrié’s. Auf einer mit Stufen versehenen, aus gut behauenen Quadern
erbauten Terrasse schreitet man zu ihr hinauf. Vier dicke Pfeiler bilden eine
Art Porticus, von welchem man durch drei Thüren in den inneren Raum
gelangt. Dieser ist durch zwei Reihen plumper Pfeiler in drei Schiffe von
gleicher Höhe abgetheilt, welche durch einige kleine und sehr schmale
Fenster ein sehr spärliches Licht erhalten; die Decken bilden horizontal
liegende Balken; die Wände sind mit geschmacklosen, stark beschädigten
Malereien beklext, der Boden mit Teppichen belegt. (Rüppell fand ihn voller
Schmuz.) Ein kleiner Thurm enthält eine Treppe, die zu dem flachen, mit
Zinnen gekrönten Dache führt. Salt, welcher die Kirche gemessen hat, giebt
ihre Länge zu 111, ihre Breite zu 51 Fuß an. In der Nähe steht ein kleines
niedriges Haus, in welchem zwei sehr roh in Abessinien selbst gegossene
Glocken hängen, und in einem anderen Gebäude werden die Pretiosen der
Kirche, die Metallkronen, Kreuze und Manuskripte aufbewahrt. Nach der
Ansicht der Abessinier ist die hier aufbewahrte Bundeslade die echte
jüdische aus der Zeit des Königs Salomo, welche Menilek, der Sohn der
Königin von Saba, in Jerusalem stahl und hierher brachte (vergl. S. 3). Der
Name der Kirche ist Hedar Sion und ihr Hüter, der Gouverneur von Tigrié,

führt den Titel Nabr Id (Hüter der Bundeslade). Die Abbildung zeigt unsere
Anfangsvignette.

Die Missionen in Abessinien.

Schon bald nach Entstehung der englischen „Missionsgesellschaft für Afrika
und den Osten“ wandte diese ihre Aufmerksamkeit auf Abessinien, in der
Absicht, dem dortigen Christenthume frische Anregungen zuzuführen und
dasselbe aus seiner Versunkenheit herauszuziehen, sowie vor dem
Untergange im Muhamedanismus zu bewahren. Zu diesem Zwecke wurden
nun Missionsstationen in Malta, Kairo, Smyrna u. s. w. angelegt, von denen
aus man allmälig bis Abessinien vordringen wollte, und durch einen
abessinischen, nach Jerusalem gepilgerten Mönch die ganze Bibel in die
amharische Sprache übersetzt, welche die verbreitetste unter den
abessinischen Mundarten ist. Die ersten Missionäre, welche nach Ategerat
(Adigrat) in Tigrié im Jahre 1830 vordrangen, waren die beiden Deutschen
G o b a t und K u g l e r. Der Detschasmatsch Sabagadis empfing sie
freundlich, indessen die politischen Verhältnisse, die immerwährenden
Kriege zwischen Sabagadis und Ubié um die Herrschaft Tigrié (vergl.
S. 107) waren ihrem Werke nicht günstig. Trotzdem drang Gobat bis nach
der Hauptstadt Gondar [pg 129]vor, während Kugler in Tigrié zurückblieb,
um bald an den Folgen einer Verwundung, welche er sich auf der Jagd
zugezogen, zu sterben. Als nun zu derselben Zeit Sabagadis von Ubié
geschlagen und getödtet wurde, brach auch für den wackern Gobat eine Zeit
der Verfolgungen herein. Längere Zeit hielt er sich in den politischen
Asylen, namentlich im Kloster Debra Damo, verborgen, mußte schließlich
aber nach Aegypten fliehen. Die Erfahrungen, die er bezüglich seines
Missionswerkes gemacht hatte, waren jedoch nur trauriger Art; er fand, „daß
der Leichtsinn dieses Volkes nicht leicht die Wahrheit des Evangeliums auf
Herz und Leben wirken läßt“. D e r e r s t e m i ß l u n g e n e Ve r s u c h .

Gefangennahme des Missionärs Krapf durch Adara Bille. Nach Krapf’s Reisewerk.

In Karl Wilhelm I s e n b e r g aus Barmen erhielt 1834 der zurückgekehrte
Gobat einen treuen Freund und Unterstützer, der mit neuem Eifer das
schwierige Geschäft anzugreifen begann. Nach langer Fahrt durch das Rothe
Meer und dreimonatlichem Aufenthalte in Massaua kamen beide im April,
begleitet von ihren Frauen, in Tigrié an, wo die Bürgerkriege immer noch
fortwütheten. Ubié sicherte indessen den Missionären seinen Schutz zu, die
nun mit der Verbreitung von Bibeln begannen. Gobat jedoch war infolge von
Krankheit genöthigt, schon 1836 zurückzukehren und gegen den bleibenden
Isenberg richtete sich nun der Haß der abessinischen Geistlichkeit, die ihren
Einfluß durch seine [pg 130]Anwesenheit bedroht sah. Indessen Isenberg
hielt wacker aus und fand in dem Deutschen C . H . B l u m h a r d t einen
Unterstützer in seiner aufreibenden Arbeit. Um auf die Jugend, die man
zunächst im Auge hatte, besser wirken zu können, begann man mit dem

Schulunterricht und baute ein großes Missionshaus in Adoa, das jedoch bald
die Eifersucht und den Verdacht des Kirchenvorstehers wie des Herrschers
Ubié erregte, da es für eine Festung angesehen wurde, von welcher
unterirdische Gänge zum Waffen- und Truppentransport bis Massaua führen
sollten! Als mit Ende des Jahres 1837 auch Ludwig K r a p f aus
Württemberg zu der kleinen Mission stieß, fand er schon große
Schwierigkeiten, um zugelassen zu werden, und bereits im Sommer 1838
erhielten die Missionäre den Befehl, das Land wieder zu verlassen. Wie
Isenberg bemerkt, geschah dieses nicht ohne Zuthun der mittlerweile
gleichfalls nach Abessinien gekommenen katholischen Missionäre,
namentlich Sapeto’s, dessen wir bereits oben S. 31 gedachten. D e r
z w e i t e m i ß l u n g e n e Ve r s u c h .

Nachdem so im Norden Abessiniens keine Aussichten mehr für eine
gedeihliche Wirksamkeit vorhanden schienen, beschloß man mit zäher
Ausdauer im Süden, in Schoa, das Werk fortzusetzen.

Schon im Jahre 1837 kam zu den deutschen Missionären in Adoa ein Bote
des Königs von Schoa, welcher einen in deutscher Sprache geschriebenen
Brief überbrachte, der von Martin Bretzka, dem ehemaligen Jäger Rüppell’s,
herrührte. Durch diesen ließ Sahela Selassié die Missionäre um Arznei und
einen tüchtigen Mechaniker bitten, ja er verlangte, daß die Missionäre
womöglich selbst zu ihm kommen möchten. Arznei wurde sofort nebst
einem langen Briefe von Isenberg überschickt, ein Mechaniker aber war
nicht vorhanden. In dem Schreiben fragte der Missionär, ob der König ihm
sein Missionswerk in Schoa gestatten wolle. Wenn er diese Frage bejahe,
würde er sammt seinem Kollegen Blumhardt kommen, sei dieses aber nicht
der Fall, so müsse er von der Reise nach Schoa absehen. Da Blumhardt
jedoch auf eine indische Station gesandt wurde, machten sich 1839 Krapf
und Isenberg auf den Weg nach Schoa und kamen nach einer höchst
beschwerlichen Reise auf einem bis dahin unbekannten Wege über
Tadschurra und das Adal-Land am 6. Juni in Ankober beim Könige Sahela
Selassié an, der sie mit der größten Freundschaft aufnahm und behandelte.
„Hier nun gelang es unter sehr günstigen Umständen einen guten Anfang mit
der Verkündigung des Evangeliums und dem Schulunterrichte zu machen.“
Da es jedoch an Büchern und Lehrmitteln fehlte, kehrte Isenberg nach
freundlichem Abschiede im November 1839 nach Europa zurück, um das
zur Fortführung der übernommenen Aufgabe Nöthige zu holen.

Krapf blieb nun längere Zeit allein in Schoa, fühlte sich aber wohl sehr
einsam und beschloß, ehe er sein Werk weiter fortführte, seine Braut
heimzuführen. Am 11. März 1842 unternahm er die äußerst gefahrvolle
Reise von Ankober nach Massaua. Er hatte seine Richtung durch das
nördliche Schoa und das Land der muhamedanischen Wollo-Galla
genommen. Er wollte über Gondar gehen und dort die Bekanntschaft des
neuen, erst ein Jahr vorher berufenen Abuna machen.

[pg 131]

Ludwig Krapf. Nach dem Stahlstich in dessen Reisewerk.

Vom Könige Sahela Selassié mit einem silbernen Schwerte beschenkt,
welches ihm den Rang eines Gouverneurs ertheilte, und wohl versehen mit
amharischen Bibeln, machte sich der muthige Glaubensbote, nachdem er
vom Könige und der damals in Schoa weilenden britischen Gesandtschaft
Abschied genommen, auf den gefahrvollen Weg. In Sella Dengai stattete er
noch der einflußreichen Mutter des Königs, welche beinahe halb Schoa

unabhängig beherrschte, einen Besuch ab. Sie empfing ihn, auf ihrem Lager
sitzend und umgeben von Dienerinnen, sehr friedlich, ließ sich einen bunten
Schal, einige Scheren, sowie ein Neues Testament in äthiopischer Sprache
schenken, und entließ darauf unseren Landsmann, der in die hohen kalten
Berge hinaufstieg, die sich an der Grenze der Provinzen Mans und Tegulet
hinziehen. Mans ist die größte Provinz Schoa’s und wird als Gut der
Königin-Witwe betrachtet; doch leben die Eingeborenen unabhängig und mit
allen Nachbarn im ewigen Kampfe. Auch gegen Krapf waren sie höchst
unfreundlich, der sich freute, ihr kaltes Land bald verlassen zu können. Er
passirte verschiedene nach Westen fließende kleine Zuflüsse des Nil und
stieg dann von den Höhen beim Dorfe Amad-Wascha in das Thal des Flusses
Katscheni hinab, der die Grenze gegen die von den Wollo-Galla bewohnte
Provinz Gesche ausmacht. Der Häuptling der Galla, Adara Bille, residirte
damals im Distrikte Lagga Gora und stand mit Schoa in friedlichen
Beziehungen; er empfing den Gast freundschaftlich und entließ ihn am
nächsten Tage mit einem Führer versehen.

Am 23. März gelangte der Reisende an das Ufer des Flusses Beschlo und
erstieg die Hochebene von Talanta. Hier kamen ihm zahlreiche Flüchtlinge
[pg 132]entgegen, die mit Weib und Kind vor der Invasion eines Galla-
Stammes davon flohen und auch Krapf veranlaßten, zu dem anscheinend
freundlichen Adara Bille umzukehren, der auch noch immer die alten
Sympathien für den Reisenden zu hegen schien. Als jedoch nach Verlauf von
zwei Tagen das Land sich einigermaßen beruhigt hatte und Krapf seine Reise
fortsetzen wollte, erklärte ihm Adara Bille, daß er ihn nach Schoa
zurücksenden müsse, da er nur für e i n m a l die Erlaubniß erhalten hätte, das
Land zu verlassen. Vergebens war alles Protestiren. Man suchte Gold bei
ihm, nahm ihm seine Maulthiere und Pferde und ließ ihn durch Soldaten
bewachen. Als er nun trotzdem seine übrig gebliebene Habe
zusammenpackte und aufzubrechen versuchte, wurde er ergriffen und in ein
kleines Gemach abgeführt, wo man ihm, unter Androhung der Todesstrafe,
sein ganzes Gut, sogar seinen Mantel wegnahm. Selbst die Taschen kehrte
man ihm um und raubte ihm die letzten Kleinigkeiten. In diesem Zustande
hielt man ihn mehrere Tage gefangen, und auf vieles Bitten gelang es ihm
endlich sein Tagebuch, 3 Thaler und das schlechteste Maulthier wieder zu
bekommen. Dagegen waren fünf Maulthiere, 140 Thaler, die Pistolen und
Flinten, der Kompaß, die Uhr und viele andere werthvolle Dinge
unwiderbringlich verloren. Gott war der einzige Trost des frommen Mannes

in diesen Leiden, der nun, von sechs Soldaten begleitet, über die Grenze
transportirt wurde.1

Bettelnd gelangte er in das schöne, vom Dscherado durchströmte Thal
Totola, in dem ein lebhafter, aus allen Theilen Abessiniens besuchter Markt
abgehalten wird. Zu beiden Seiten desselben erheben sich hohe mit Dörfern,
Weilern und Wachholderbäumen bestandene Bergketten, die den gebeugten
Krapf durch ihre wunderbare Schönheit entzückten. Allein die rohen
Soldaten trieben ihn mit den Worten fort: „Du bist unser Vieh, wir können
mit dir anfangen, was uns beliebt.“ Am Ufer des Flusses Berkona, der dem
Hawasch zufließt, traf man auf einen Kaufmann, der nicht wenig erstaunt
war, einen weißen Mann auf diese Art durch das Land geführt zu sehen.
Dieser, in dessen Brust wol Mitleid rege wurde, ertheilte Krapf den Rath, er
solle laut schreien, wenn er viele Leute in den Feldern bemerke; diese
würden alsbald herbeieilen und ihn zum Gouverneur Amadié führen, der auf
einem hohen Berge zu Mofa, in der Nähe des Sees Haik, residire. Krapf
befolgte diese Weisung und sah sich bald von Landleuten umringt, die ihn
trotz des Sträubens der Soldaten befreiten und zu Amadié führten, dem
Häuptlinge der Tehulladarié-Galla. Dieser schickte die Soldaten Adara
Bille’s augenblicklich zurück und ließ den geprüften Mann ruhig seine
Straße ziehen. Auf mühevollem Wege wanderte Krapf nun von Station zu
Station durch wilde ungastliche Völker von dem [pg 133]See Haik an der
nordöstlichen Grenze von Schoa über Jedschau, Angot, Wafila, Lasta,
Enderta und das östliche und nordöstliche Tigrié bettelnd bis Massaua, wo
der französische Konsul de Goutin ihm die Heimreise möglich machte, die
er am 4. Mai antrat. In Schoa aber befand sich keine Mission mehr. D e r
d r i t t e m i ß l u n g e n e Ve r s u c h .

Wer jedoch glauben würde, die eifrigen Missionäre hätten sich durch solchen
betrübenden Ausgang abhalten lassen, weiter zu wirken, würde arg irren. Mit
einer Menge Lehrmittel, Bibelübersetzungen und Wörterbüchern versehen,
preiswürdigen Zeugnissen echt deutschen Fleißes, gingen 1842 Isenberg,
Krapf und Mühleisen abermals nach der Somaliküste, um über Zeyla nach
Schoa vorzudringen, wo immer noch die britische Gesandtschaft unter
Kapitän Harris weilte. Schon an der Küste stellten sich die größten
Schwierigkeiten einem weiteren Vordringen nach Schoa entgegen und man
traf auf Intriguen aller Art. Auch soll der französische Reisende Rochet

seinen ganzen Einfluß bei Sahela Selassié angewandt haben, um den
deutschen Männern den Eingang nach Schoa zu verschließen. (Vergl. S. 29.)

Krapf hatte einen Brief an Sahela Selassié geschrieben und angezeigt, daß er
nach Ankober gehen würde. Nach der Ankunft des Schreibens wurden
Versammlungen in allen Kirchen der Hauptstadt gehalten, und Deputationen
der Geistlichkeit, Priester und Mönche verfügten sich geraden Weges zum
Palaste, um den König anzuflehen, daß weder Krapf noch Isenberg
zugelassen werden möchten. „Ihre Werke sind nicht die unserigen und ihr
heiliges Buch ist verschieden von dem, was in unserem Lande als das wahre
betrachtet worden ist. Erlaubt man ihnen zurückzukehren, so wird das Volk
vom Glauben seiner Väter abfallen.“ Dergestalt gedrängt, entschied Sahela
Selassié gegen Kapitän Harris, welcher sich für die Missionäre verwandte:
„Isenberg und Krapf können nicht wieder in mein Land kommen, mein Volk
will es ihnen nicht erlauben. Ich habe lange darüber nachgedacht und es ist
besser, wenn sie wegbleiben; ich will keinem wieder erlauben, je wieder
über den Hawasch zu kommen.“ Und dabei blieb es, die Missionäre zogen
betrübt ab. Man kann sich vorstellen, wie dieses abermalige Scheitern aller
Hoffnungen auf die glaubenseifrigen Priester zurückwirken mußte, welche
durch ein Schreiben des Kapitän Harris von diesen Vorgängen in Schoa in
Kenntniß gesetzt wurden. „Gern hätten wir unseren Augen und Ohren und
ebenso dem Zeugnisse dieses Briefes nicht getraut, gern uns die Sache
anders gedeutet und dargestellt; dazu fehlte uns aber alles Material, und wir
mußten bei der ersten Thatsache stehen bleiben: die Mission in Schoa ist
aufgehoben, sie ist nicht mehr.“ D e r v i e r t e m i ß l u n g e n e
Ve r s u c h .

Waren dergestalt alle Aussichten im Süden benommen, so wollte man
abermals das alte Feld im Norden, in Tigrié, aufsuchen und sehen, ob sich
hier die Verhältnisse seit 1838 nicht etwa günstiger gestaltet hätten. Im April
1843 brachen Isenberg und Mühleisen, fortwährend große Massen von
Bibeln verbreitend, von Massaua aus, die Provinz Hamasién durchziehend,
nach Adoa, der [pg 134]Hauptstadt Tigrié’s, auf, wo sie ihr altes Haus zum
Theil verwüstet fanden. Gleich nach ihrer Ankunft wurde die Priesterschaft
und das Volk gegen sie aufgehetzt und ihre Lage gestaltete sich von allem
Anfange an noch schwieriger als zuvor. Die Missionäre hatten ein
förmliches theologisches Examen vor den abessinischen Geistlichen zu
bestehen und wurden, als dieses nicht nach dem Wunsche der letzteren

ausfiel, in Bann gethan. Auch soll der katholische Bischof de Jacobis,
welcher damals in Adoa eine Mission leitete, gegen sie intriguirt haben.
Isenberg reiste nun selbst in das Feldlager des Herrschers Ubié, wurde aber
von diesem nicht vorgelassen, sondern mit dem Bescheid abgewiesen: „er
habe die Abessinier lange genug durch Abendmahlhalten, Taufen, Trauen,
Begraben in seinem Hause beleidigt, deshalb sei er früher aus dem Lande
gewiesen; jetzt sei er wiedergekommen und verharre in seiner
Hartnäckigkeit; er habe die Jungfrau Maria gelästert, ja, er sei soweit
gegangen, daß er in den Schriften der Apostel unterrichten wolle. Er solle
also in sein Land zurückkehren, denn in Tigrié dürfe er nicht bleiben.“ So
mußten die Missionäre also auch jetzt wieder umkehren, und nun schien der
letzte Hoffnungsstrahl vernichtet. Isenberg tröstete sich dann über das
Scheitern seines Missionswerkes folgendermaßen: „Durch das ganze Land
hindurch hat sich ein bestimmter Eindruck von dem Zwecke unserer Mission
verbreitet, und was noch weit mehr ist, sie haben mehr als 8000 Exemplare
verschiedener Theile der Heiligen Schrift in amharischer und äthiopischer
Sprache, unter welchen sich eine Anzahl amharischer ganzer Bibeln
befindet, erhalten, welche nun auch nicht müßig liegen, sondern gewiß eine
stille Wirksamkeit auf manche ihrer Besitzer und Leser ausüben werden. Die
Abessinier haben sich durch gleichgiltige Vernachlässigung und ungläubige
Verachtung des Evangeliums, durch ihr starres Anhangen an ihren
eingewurzelten Thorheiten und Sünden, durch ihre allgemeine Trägheit und
Habsucht einer längeren Fortdauer der evangelischen Mission in ihrem
Lande für unwerth erklärt, und dem Herrn hat es in seinem Wunderrathe
gefallen, sie für die nächste Zukunft aufzuheben.“ D e r f ü n f t e
m i ß l u n g e n e Ve r s u c h .

Ehe wir die ferneren Anstrengungen der protestantischen Missionäre hier
schildern, die trotz Allem keineswegs gewillt waren, das unfruchtbare Feld
aufzugeben, müssen wir hier die Thätigkeit der kaum minder eifrigen
katholischen Glaubensboten anführen, die aber fast ebenso wenig Erfolge
aufzuweisen haben, wie jene. Es ist eine betrübende Thatsache, daß überall
katholische und protestantische Missionäre einander befeinden. Kaum ist ein
Katholik auf irgendeinem neuen Gebiete erschienen, um für seinen Glauben
Propaganda zu machen, so folgt ihm ein Protestant, macht ihm das Feld
streitig und beginnt unter den braunen, schwarzen, gelben oder rothen
Menschen für seine Sache zu wirken. Oder umgekehrt. Leicht wäre es,
hierfür viele Beispiele anzuführen, denn in Afrika, Nordamerika, auf

Madagascar, in der Südsee, überall wiederholt sich dasselbe Schauspiel, und
die Eingeborenen sollen schließlich Richter sein zwischen den Lehren des
Protestantismus und Katholizismus. Daß auf diese Weise die Sache nicht
gefördert wird, ist nur zu natürlich. Jeder Theil schiebt indessen [pg 135]die
Schuld auf den andern, und dem Unparteiischen fällt es schwer, anders zu
entscheiden, als daß b e i d e gefehlt. So auch in Abessinien.

Die katholische Kirche betrachtete das Land seit der Verjagung der Jesuiten
im 17. Jahrhundert immer nur wie eine abgefallene, aber wieder zu
erobernde Provinz und beschloß, auch diese Eroberung zu beginnen, kurz
nachdem die Protestanten sich in Tigrié niedergelassen hatten. Der Anfang
damit wurde im März 1838 gemacht, als der italienische Priester
G i u s e p p e S a p e t o zugleich mit dem Reisenden M . A b b a d i e in
Adoa ankam. Bei Ubié stellte er sich als Eins mit den Abessiniern in der
Religion dar und gewann bald Einfluß, den er, eingestandenermaßen, gegen
die Ketzer Isenberg und Krapf verwandte, sodaß diese mit Recht seinem
Einflusse ihre Verjagung aus Adoa zuschreiben. Sapeto besuchte nun die
abessinischen Kirchen, schloß sich dem Gottesdienst an und geberdete sich
in Allem als abessinischer Christ und arbeitete nicht ohne Erfolg. Er machte
22 Proselyten, die jedoch später wieder zu ihrer Landeskirche zurücktraten.
Ehe er Abessinien verließ, bewog er den Etschegé, das Oberhaupt der
abessinischen Mönche, einen Brief an den Papst zu schreiben, dessen Primat
als Nachfolger Petri die Abessinier im Allgemeinen anerkennen, ohne ihm
jedoch eine Macht über ihre Kirche einzuräumen. Die verschiedenen
Sendungen der französischen Regierung trugen ohnehin dazu bei, das Werk
der römischen Mission in Adoa zu fördern, und so entschloß sich denn der
Papst, mit noch größerem Nachdrucke aufzutreten. Der Pater de Jacobis, ein
Piemontese von Geburt und früher Beichtvater der Königin von Neapel, ein
durch große Kenntnisse und geistige Gaben ausgezeichneter Mann, ging mit
sechs Gefährten nach Adoa, wo er bei Ubié zu bedeutendem Einflusse
gelangte und von diesem mit der Gesandtschaft betraut wurde, welche 1841
den neuen Abuna Abba Salama abholen sollte. Während de Jacobis weiter
nach Rom ging, wo er einige junge Abessinier als „Gesandte des Königs von
Aethiopien an den Papst“ vorstellte, agitirte der junge Abuna hinter seinem
Rücken und griff zu allen möglichen Mitteln, um die katholischen
Proselyten wieder zur Landeskirche zurückzubringen, was ihm auch gelang,
sodaß Jacobis nach seiner Rückkehr in Adoa sich darauf beschränken mußte,
seiner zahlreichen Dienerschaft im Missionshause Gottesdienst zu halten.

Wie der Abuna über den katholischen Missionär dachte, sieht man aus einem
Schreiben, welches er 1843 an Isenberg kurz vor dessen Abgang richtete und
in welchem es heißt: „Wenn Sie selbst den „Jakob“ vertreiben können u n d
d a n n i n R u h e h i e r b l e i b e n, so wird Alles gut gehen; wenn Sie das
aber nicht können, so werde ich auch ihm nicht erlauben, in unserm Lande
zu bleiben. Wenn ich ihn aber vertreibe, so werden wir verhaßt werden, und
man wird sagen, ich sei ein Freund der Engländer. Wenn Sie mir aber sagen,
ich solle ihn vertreiben, so will ich ihn vertreiben.“ Die Katholiken hatten
eine lange Zeit in Abessinien wirken können, denn erst im Frühjahr 1855, als
Theodor über seinen Gegner Ubié siegte, wurden sie von ersterem, dem es
an der Einheit der Staatskirche lag, verjagt. Justin de Jacobis sollte Anfangs
getödtet werden, allein Theodoros ließ sich durch den Abuna bestimmen, ihn
einfach über die [pg 136]Grenze zu weisen und mit 100 Stockstreichen zu
bedrohen, wenn er wieder nach Habesch kommen sollte. Theodoros hielt
sich zu diesem Schritte berechtigt, so lange der Papst in Rom anders
lehrende Priester in seinem Gebiete und seiner Kirche nicht dulde und weil
er neben seinem eigenen Papste (dem Abuna) einen fremden nicht zulassen
könne. Die Anhänger der römisch-katholischen Kirche mußten zum
abessinischen Glauben zurückkehren, und so war die siebzehnjährige
Thätigkeit derselben mit einem Schlage vernichtet. Jacobis zog sich nach
dem Grenzorte Halai zurück, wo er am 31. Juli 1860 starb. Indessen sollen
noch mehrere Gemeinden in Okulekusai und das Hirtenvolk der Irop zu den
eifrigen Anhängern der katholischen Mission zählen. Auch in der Provinz
Agamié und Bogos (zu Keren) waren Jesuiten angesessen, und mehr als 30
eingeborene Priester, die für das Land sehr gebildet sind, breiteten den
Glauben um so eifriger aus, da sie als Landeskinder nicht das Mißtrauen, das
jeden Fremden empfängt, zu bekämpfen hatten. Die Kirchen wurden
fleißiger besucht, die Ehen regelmäßiger geschlossen und das Volk darum
schon eher für den Katholizismus gewonnen, weil die Jesuiten namentlich
den Mariendienst stark kultivirten, der den Abessiniern zusagt. Allein gegen
die Feindschaft Theodor’s und des Abuna konnten auch die Katholiken nicht
aufkommen, und ihre Mission hatte ein Ende. D e r s e c h s t e
m i ß l u n g e n e Ve r s u c h .

Zu derselben Zeit nun, als die Katholiken aus Abessinien vertrieben wurden
und dort die großen politischen Umwälzungen stattfanden, welche Theodor
ans Ruder brachten, beschloß Bischof Gobat die protestantische Mission, die
in Tigrié seit 1838 unterbrochen war, abermals zu erneuern und sandte zu

diesem Zwecke Ludwig Krapf, den unermüdlichen Kämpfer, und M a r t i n
F l a d, gleich jenem ein Württemberger, im Dezember 1854 nach
Abessinien. Die Sendboten landeten am 20. Februar 1855 zu Massaua. Hier
traf nun bald der flüchtige de Jacobis ein, dessen Stelle zu besetzen die
protestantischen Missionäre sich schleunig anschickten. Alles stand für sie
günstig; sie brachen ins Innere auf und fanden den König im Lager in der
Nähe von Debra Tabor, der sich ungemein freundlich gegen die Missionäre
benahm. Daß er die Protestanten schützen, die Katholiken aber keineswegs
dulden wolle, war eine angenehme Nachricht für Krapf, der sofort seine
Geschenke auspackte. Diese bestanden in einem ägyptischen Teppich, einem
Revolver, einem silbernen Becher, einem Taschentuch, auf dem eine
Flaggenkarte abgedruckt war, und aus einer Bibel in amharischer Sprache.
Das Taschentuch freute den König sehr, und als er bemerkte, daß die Flagge
von Jerusalem nicht in der Mitte stehe, fragte er nach der Ursache. Krapf
theilte nun dem Könige mit, daß Bischof Gobat ihm eine Anzahl christlicher
Handwerker, Büchsenmacher, Schmiede u. s. w. schicken wolle. Dieser Plan
fand günstige Aufnahme, um so mehr als der König bereits die Absicht hatte,
nach Deutschland, England und Frankreich zu schreiben, um sich von dort
Arbeiter kommen zu lassen. Die Freiheit der Religion wurde diesen Leuten
ausdrücklich gewährleistet, eine Missionsthätigkeit unter den christlichen
Abessiniern ihnen jedoch nicht gestattet. Krapf und Flad zogen hierauf über
Wochni, Metemmé [pg 137]und Sennar, den Nil abwärts nach Europa, wo
sie Bericht über ihre Reise erstatteten. Schon im April 1856 gingen denn
unter Flad’s Leitung mehrere Laienbrüder aus dem Chrischona-Institute bei
Basel nach Abessinien. Sie wurden Anfangs gut aufgenommen und zu
Dschenda bei Gondar und Gafat bei Debra Tabor angesiedelt. Ihre spätere
Wirksamkeit fällt indessen mit der politischen Geschichte des Königs
Theodoros zusammen, weshalb wir hier darauf verzichten, sie zu schildern.
Wohl waren sie als Handwerker thätig, indessen konnten sie für die
Ausbreitung des Protestantismus so gut wie gar nichts thun, und ihre
Anwesenheit in Abessinien bezeichnet den s i e b e n t e n m i ß l u n g e n e n
M i s s i o n s v e r s u c h. Gleich ihnen waren auch die etwas später
eintreffenden Judenmissionäre S t e r n und R o s e n t h a l unglücklich, deren
Beginnen als der a c h t e m i ß g l ü c k t e Ve r s u c h hier angeführt
werden muß.

Wohl ist das Missionswerk ein preiswürdiges, wohl verdienen jene Männer
wegen ihres Eifers, ihrer unermüdlichen Ausdauer unser Lob. Allein von
Mißgriffen waren die wenigsten frei und das stete Einmischen in die
politischen Verhältnisse des Landes ein arger Fehler. Auch ist ihr Blick
selten vorurtheilsfrei den gegebenen Verhältnissen gegenüber gewesen und
leere Hoffnungen traten stets an die Stelle wirklicher Erfolge. Reisende, die
ungetrübten Blickes Land und Leute kennen lernten, waren deshalb auch
ferne von den gleichen argen Täuschungen und stellten mit seltener
Einmüthigkeit das Erfolglose der Missionsbestrebungen in Abessinien dar.
Allein ihre klaren, für uns unumstößlichen Anschauungen und Beweise
haben für die Missionäre nicht die geringste Geltung, die beim Buchstaben
der Schrift stehen bleiben. Doch halten wir mit dem eigenen Urtheile zurück
und lassen wir die Aussprüche einiger der bewährtesten Reisenden über die
Missionen in Abessinien folgen.

W e r n e r M u n z i n g e r ist mit der Handwerkermission, insofern dieselbe
einfach Bildung verbreiten hilft, einverstanden. „Abessinien aber
protestantisch machen zu wollen, fährt er fort, das wäre ein Beginnen, so
radikal allem Hergebrachten ins Gesicht schlagend, daß die Leute, denen
man plötzlich ihren frommen Glauben und besonders die Verehrung der
Mutter Gottes rauben wollte, von allem Christenthum abwendig würden.
Das rücksichtslose Abreißen würde sie so stutzig und verwirrt machen, daß
sie das Kind mit dem Bade ausschütten und den Glauben allen zusammen,
sogar an Gott, wegwerfen würden, und mit der Verkündigung einer Religion,
die keine Verwandtschaft mit dem hat, was bis jetzt für schönes goldenes
Christenthum galt, wird allein ein krasser, gedankenloser Unglaube
gepflanzt, der dem Volke den moralischen Halt nimmt, den ihm sein alter
Glaube verliehen hatte. Wo aber ein Volk einmal den Glauben der Apostel
rein bewahrt zu haben glaubt, da darf man des Systemes halber nicht in ein
Extrem fallen; man muß nur das Mögliche versuchen, nur das Mögliche ist
gut.“

Weit unumwundener spricht sich A l f r e d B r e h m aus. Er schreibt: „Die
[pg 138]Bemühungen der Missionäre sind zeitweilig von großen Erfolgen
gekrönt gewesen. Zeitweilig, sage ich, das heißt, so lange die Mission
Geschenke der verschiedensten Art, namentlich Schnaps und Wein, zu
verabreichen hatte. Je mehr aber der Vorrath an diesen beliebten Getränken
abnahm, um so lauer wurden auch die Christen, und in den Zeiten der Dürre

benahmen sie sich regelmäßig so, als wären sie niemals Christen gewesen.
Es geht hier eben wie fast überall, wo christliche Missionäre wirken: sie
gewinnen in kurzer Zeit eine Menge Leute, welche sich dazu verstehen,
einige Gebräuche des Christenthums nachzuäffen! Daß man sich in der
Lehre, wie in der Ausübung auf Aeußerlichkeiten beschränkt, versteht sich
ganz von selbst. – – Es verdient endlich einmal gesagt zu werden, daß die
christlichen Missionen in Afrika in Glaubenssachen eben nichts anderes
bewirken, als überspannten oder glaubenskranken Europäern eine gewisse
Genugthuung zu geben.“

Der klar blickende B a k e r, welcher in Galabat mit ein paar von den
Chrischona-Missionären zusammentraf, unter denen sich ein Grobschmied
befand, machte ihnen bemerklich, daß daheim in Europa ein sehr großes
Feld für die Missionsthätigkeit offen liege und daß es sicherer und besser
sei, dieses zu bebauen. „Ich konnte aber den Grobschmied, dessen Kopf so
hart wie sein Amboß war, nicht überzeugen. Er hatte sich vollständig
eingeredet, daß das Wort Gottes der Hammer sei, mit dem er, seinem
Handwerk entsprechend, seine Ansichten von der Wahrheit den Leuten in die
dicken Schädel treiben müsse. Ich rieth ihm wieder zu seinem Handwerk zu
greifen, das ihm mehr Respekt verschaffen werde als sein Predigen. Er
antwortete, das Wort Gottes müsse in allen Ländern gepredigt werden; der
Apostel Paulus sei auch Gefahren und Schwierigkeiten begegnet, aber er
habe nichtsdestoweniger gepredigt und die Heiden bekehrt. So oft ich einem
übermäßig unwissenden Missionär begegnet bin, hat er sich immer mit dem
Apostel Paulus verglichen.“

Endlich urtheilt der fromme und religiöse Z a n d e r, hart aber wahr,
folgendermaßen: „Alle abessinischen Missionen, die bisher hier waren,
haben ihre Aufgabe durchaus falsch angegriffen, indem sie sich an die
Erwachsenen wandten. Das Volk könnte nur einzig und allein dadurch
gehoben werden, daß man sich der Kinder von früh auf sorgfältig annähme
und sie gut erzöge. Eine Mission, die sich ungehindert dieser Aufgabe
hingeben würde, könnte unendlichen Segen und Nutzen stiften, allerdings
nicht für die Gegenwart, wohl aber für die Zukunft. Doch die bisherigen
Leiter aller Missionen sammt ihren Gehülfen waren rein unfähig, eine solche
Aufgabe zu vollführen, und die Missionshäupter wurden stets von Eitelkeit,
Hochmuth und grenzenloser Selbstsucht regiert. Sie schütteten stets das
Kind mit dem Bade aus.“

Diese vorurtheilsfreien Stimmen, neben welchen leicht noch viele ähnlich
lautende Aussprüche angeführt werden könnten, mögen zur Bildung eines
Urtheils über das abessinische Missionswesen genügen.

[pg 139]

Abessinierin, Getreide reinigend. Originalzeichnung von Eduard Zander.

Der Ackerbau und die Viehzucht Abessiniens.

Von Eduard Zander.

Die Kulturfläche Abessiniens. – Die Getreidearten, ihre Anpflanzung und
Verwendung. – Gewürze, Gemüse, Wein, Baumwolle, Gescho. – Ernteertrag.
– Nuk. – Einfelderwirthschaft. – Ackerwerkzeuge. – Regenzeit. –
Bewässerung. – Soziale Stellung der Landleute. – Die Viehzucht. – Die
Regierung und der Grundbesitz. – Das Frohnwesen. – Steuern. – Wiesen und
Moorgrund. – Bienenzucht. – Aussicht für europäische Ansiedelungen. – Die
Wohnungen der Landleute. – Die Mühlen Abessiniens.

Abessinien besitzt sehr viel Land, welches sich vortrefflich zum Anbau
eignet; jedoch kann man mit Sicherheit annehmen, daß von allem
kultivirbaren Boden kaum die Hälfte benutzt wird, sodaß ungefähr von der
gesammten Bodenoberfläche kaum ein Drittel bebaut erscheint.

[pg 140]
Die zwischen 8000 und 10,000 Fuß über dem Meere gelegenen Hochländer,
wie Semién, die Wasserscheide des Rothen Meeres und Nilgebietes,
Begemeder, das Innere von Godscham, namentlich die Gebirge um die
Quellen des Blauen Nil, Sebit, Woadla, Daunt, Talanta, Lasta, Jedschu Wollo
und Schoa sind meist eben und abwechselnd mit sanften Hügeln und Höhen
bedeckt, die eine zwei bis acht Fuß mächtige, sich nie erschöpfende
Humusdecke tragen. In allen diesen Ländern wird, manchmal bis zu 11,000
Fuß hinaufreichend, die vierreihige Gerste kultivirt, während die zweireihige
nur zwischen 7000 und 8000 Fuß Meereshöhe angebaut wird. Die
verschiedenen Arten des Weizens, unter denen die Eidscha genannte die
vorzüglichste ist, gedeihen nur zwischen 8000 und 9000 Fuß; in derselben
Höhe kommt der Flachs am besten fort, obwol er bis zu 6000 Fuß hinabgeht.
Die Flachsbereitung zu Webereien kennt der Abessinier nicht; er baut das
nützliche Gewächs nur, um aus den Samen zur Fastenzeit ein
Lieblingsgericht herzustellen. Die Bereitung desselben ist sehr einfach. Man
röstet zunächst die Samen in einem flachen Tiegel über Feuer, doch nicht zu

stark, und zerstößt sie hierauf in einem hölzernen Mörser sehr fein. So
zubereitet läßt sich die gestoßene Masse in Kugeln formen und für lange Zeit
aufbewahren. Um aus diesen ein Leingericht herzustellen, werden einige
Kugeln in Wasser zu einer dicken Suppe zerrührt, und in diese taucht der
Abessinier seine gesäuerten, dünn gebackenen Brote. Für weitere Reisen ist
diese Speise außerordentlich praktisch, ja fast unschätzbar; ich selbst habe
mich derselben häufig bedient und kann nur sagen, daß sie eine
wohlschmeckende ist. Linsen und Saubohnen gehen bis zu einer Höhe von
mehr als 9000 Fuß. Als Gemüse werden in dieser Höhe angebaut: Kohl, Senf
und Knoblauch.

Zwischen 6000 und 8000 Fuß Meereshöhe finden wir auch ganz
vortreffliche zum Ackerbau geeignete Landschaften: Hamasién und Serawié
mit durchgängig urbarem Boden, liegen 7000–7500 Fuß über dem Meere;
die Distrikte Dixan, Adigrat, Schumnesanié, Hausién, Faresmai, Adoa,
Okulekusai, Adiarwate, Schirié, Tembién, Axum, Auker, Enderta u. s. w., die
zu Tigrié gerechnet werden, und von Amhara: Bellesa, das niedere Woggera,
ganz Dembea, das niedere Begemeder, Dakussa, Halefa, das niedere Lasta
u. s. w. In den genannten Ländern auf einer Höhe von 7000 bis herab zu
5500 Fuß gedeihen vorzüglich folgende Getreidearten: Tiéf, das werthvollste
und wohlschmeckendste Korn, von dem viele Abarten gebaut werden; Mais
oder Maschilla, der gleichfalls in verschiedenen Varietäten vorkommt;
Dakuscha, die besonders zur Bierbereitung dient; Nuk, dessen Samen ein
vortreffliches Speiseöl liefert und der in großer Menge angebaut wird.
Schimbera, eine Wickenart; Erbsenarten; Saubohnen; als Gemüse gelten:
viele Melonensorten, spanischer Pfeffer, Zwiebeln, Kohl u. s. w.

Von 5000 Fuß bis zu 3000 Fuß über dem Meere werden noch besonders
Mais und Dakuscha gebaut, die dort vorzüglich gedeihen. Dann Schimbera,
spanischer Pfeffer und besonders Melonen. Auch kommt die Baumwolle gut
fort.

[pg 141]
Nach diesem flüchtigen Umriß, der nur dazu dient, die Kulturpflanzen nach
der Höhe ihres Standpunktes und Vorkommens über dem Meere anzuführen,
gehe ich ausführlicher auf deren Nutzbarkeit und Anwendung, deren Ertrag
und Preis, sowie auf Saatzeit und Ernte einer jeden ein.

G e r s t e kommt zwei- und vierzeilig vor; letztere wird zwischen 8000 und
11,000 Fuß angebaut; da sie gegen Kälte und rauhe Witterung nicht so
empfindlich ist wie die erstere, läßt sich ihre Kultur mit mehr Gewinn
betreiben. Allein sie hat sehr dicke Hülsen und deshalb geben die Körner
nicht viel Mehl, nämlich 16 Metzen Gerste nur 10 Metzen Mehl. Wenn, wie
gewöhnlich, im März und April einiger Regen gefallen ist, findet die Aussaat
statt. Ende Juni folgt dann eine – meist mißrathende – Nachsaat. Jedoch ist
die Aussaat nicht überall gleichzeitig. So säet man im Hochlande von Wollo
die Gerste fast zu jeder Zeit. Gewöhnlich fällt die Ernte Mitte Oktober bis
Ende November; auf den Höhen über 11,000 Fuß aber in den Dezember.
Unregelmäßige Aussaaten und Ernten sind von der Lage und Höhe des
Feldes abhängig. Die gewonnene Gerste wird zur Bierbereitung und zum
Brotbacken benutzt. Die G e r s t e n b r o t e sind 2–3 Linien dicke,
anderthalb Fuß im Durchmesser haltende runde Kuchen. Der Teig zu
denselben wird sehr dünnflüssig angestellt, einer zwölfstündigen Gährung
überlassen und ist dann sofort zum Backen geeignet. Die flüssige Masse
wird in eine flache, thönerne Schüssel gegossen, mit der Hand gleichmäßig
vertheilt, mit einem gewölbten Deckel überdeckt und in einer Minute über
freiem Feuer gar gebacken. Diese Art der Bereitung von gesäuertem Brote
wird bei allen Getreidearten ohne Ausnahme angewandt.

Zur B i e r b r a u e r e i wird die Gerste ohne vorheriges Malzen schwach
braun geröstet, dann grob gemahlen, das erhaltene Mehl in einen großen
thönernen Krug geschüttet und unter stetem Umarbeiten so viel Wasser
zugegossen, bis das Ganze in einen nicht zu dicken Brei verwandelt worden
ist. Nun wird auf folgende Art die eigentliche Würze bereitet. Man quellt
Gerste in einem Thonkruge 24 Stunden lang, schüttet das Wasser davon ab
und schichtet das gequollene Getreide in einem spitzen Haufen auf, den man
mit Gras oder Laub dicht zudeckt und mit Steinen beschwert. Dieser bleibt
so lange in Ruhe, bis die Gerste 2–3 Zoll lange Keime getrieben hat; dann
trocknet man diese schnell und bewahrt sie auf. Dieses Malz wird zur
Bierbereitung nun auf folgende Art verwendet. Man nimmt auf 32 Metzen
geröstetes Gerstenmehl ½ Metze Malz, das vorher zu Mehl zerrieben und,
mit 3 Metzen geröstetem Gerstenmehl vermischt, zu Teig angerührt ist.
Diese Masse läßt man kurze Zeit gähren und bäckt aus dem so erhaltenen
Teige dünne brotartige Kuchen, die am Feuer hart getrocknet und in kleine
Stückchen zerbröckelt werden. Die Quantität derselben und das geröstete
Gerstenmehl stehen in einem genauen Verhältnisse. Die gemischte Masse

wird in ein trichterförmiges Pferdehaarsieb, das auf einem Thonkruge steht,
gestellt, dann Wasser darüber gegossen und nun unter fortwährendem
Wasserzugießen so lange durchgerührt, bis aller Mehlstoff, mit
Zurücklassung der Hülsen, in den Krug geflossen ist. Nach [pg 142]vier bis
sechs Stunden tritt in dem mit Wasser noch verdünnten Inhalte des Kruges
Gährung ein und das Bier ist zum Trinken fertig. Biere von anderen
Getreidearten, wie Dakuscha oder Mais, werden auf dieselbe Weise bereitet.
In Thonkrügen, deren Deckel mit Lehm und frischem Kuhmist verstrichen
sind, hält sich das Gebräu oft geraume Zeit.

Der W e i z e n wird zwischen 7000 und 9000 Fuß über dem Meere angebaut.
Die Saatzeit fällt mit jener der Gerste zusammen; die Ernte ist etwas später.
Wie schon bemerkt wurde, kultivirt man verschiedene Sorten. Die
gewöhnliche Benutzung des Weizens ist zur Bereitung von Hampascha-Brot,
dessen Teig mit Bierhefe angestellt, dick und steif ausgewirkt und zu Broten
von 1½ Zoll Dicke, aber beliebiger Größe, verbacken wird.

D a k u s c h a (Eleusine) wird zwischen 3500 und 6500 Fuß gebaut, ist aber
besonders in den Höhen zwischen 4000 und 5000 Fuß sehr ergiebig. Dieses
Getreide dient vorzüglich zur Bier-, weniger zur Brotbereitung; verbäckt
man es jedoch, so sind die warmen Kuchen sehr wohlschmeckend und
nährend. Die Saatzeit fällt Anfang März; die Ernte in den November und
Dezember. Es giebt schwarze und weiße Dakuscha.

T i é f oder Tef (Eragrostis), zwischen 5500 und 7500 Fuß gebaut, ist das
beliebteste, in einer Menge Arten vorkommende Getreide Abessiniens und
das aus diesem bereitete Brot das allerwohlschmeckendste im Lande,
besonders das rein weiße. Die Saatzeit richtet sich nach den verschiedenen
Sorten. Sie fällt von April bis Mitte Juni und danach die Ernte von Ende
September bis Anfang November.

M a i s oder Maschilla, in verschiedenen Sorten gebaut zwischen 3000 und
7000 Fuß, gedeiht am besten zwischen 3000 und 5000 Fuß, wo er oft zwei-
und dreihundertfältigen Ertrag liefert. Man verwendet ihn zum Brotbacken
und zur Bierbereitung. Die Aussaat beginnt im April, die Ernte fällt – je nach
Sorte und Standort – in den November und Dezember; in Woro Haimano gar
schon zu Anfang Oktober.

S c h i m b e r a (Lathyrus), eine Wickenart, zwischen 4000 und 7000 Fuß
angebaut, wird vorzüglich zu Schiro, einem Lieblingsgerichte der
Abessinier, verwendet. Man röstet hierzu die Samen, enthülst sie auf der
Mühle, setzt spanischen Pfeffer, geröstete Zwiebeln und Salz zu und mahlt
die ganze Masse zu Pulver. In siedendes Wasser nach und nach eingerührt,
mit Schmalzbutter oder Oel gefettet, bildet es ein gutes Gericht. Auch backt
man aus dem Mehle ungesäuerte Kuchen, die als Reiseprovision geschätzt
sind. Die Saat beginnt gleich nach der Regenzeit – da die Pflanze trockene
Luft und Sonne liebt – also Anfang September. Wo die Felder naß und
sumpfig sind, beginnt die Aussaat erst im Oktober oder gar im November.
Die Ernte erfolgt drei Monate später. Man unterscheidet eine weiße und eine
gelbe Schimbera.

Zwei Arten S a u b o h n e n und eine E r b s e werden wie die vorige
verwendet. Man baut sie zwischen 6000 und 9000 Fuß, sät zu Anfang Juli
und erntet im Oktober.

[pg 143]

Henset-Bananenpflanzung (Musa Ensete). Nach v. Heuglin (Natur 1861).

[pg 144]
Die L i n s e kultivirt man zwischen 6000 und 9500 Fuß. Die Saat derselben
erfolgt Anfang Juli, die Ernte Anfang Oktober. Gewöhnlich enthülst man die
Linsen auf der Mühle, kocht sie, würzt sie mit Pfeffer, Salz und Butter und
genießt sie auf diese Weise. Wo sie aber, wie in Woadla und Daunt, viel
gebaut wird, bäckt man auch gesäuertes Brot daraus, das allerdings nicht
sonderlich gut ist. E i w i s c h, eine Bohnen- oder Kleeart, zwischen 6000
und 7000 Fuß, wird im August gesät und im Dezember geerntet. Die
abgekochten und fein zerriebenen, dann so lange umgerührten Samen, bis sie
einen kleisterartigen Brei liefern, der mit Knoblauch und Pfeffer gewürzt
wird, sind die beliebteste Fastendelikatesse der Abessinier. A t u n k e r e,
eine Schlingbohne, zwischen 5000 und 6500 Fuß gebaut, im April gesät,
Anfang November geerntet, wird wie die Linsen gegessen.

Der rothe oder s p a n i s c h e P f e f f e r ist das hauptsächlichste und
beliebteste Gewürz der Abessinier, das diesen so unentbehrlich geworden ist,
daß sie es handvollweise den Speisen beimischen. Die abgekochten, aber
fortwährend feuchtgehaltenen Früchte werden auf der Mühle zu feinem
Pulver zerrieben, dann eine gleiche Quantität gerösteter, feingemahlener
Zwiebeln zugesetzt, einige wohlriechende, pulverisirte Pflanzen und Salz
beigemischt und die so bereitete Würze aufbewahrt. Manchmal reibt man
den Pfeffer auch nur mit Salz und Wasser ab. Man baut den Pfeffer zwischen
4000 und 6500 Fuß und bewässert ihn wohl; in Dembea wird er ohne
Bewässerung gezogen und Ende Oktober geerntet. Andere Gewürze sind
Sinjewil, eine beliebte, dem Pfeffer beigemischte Kalmuswurzel; gleich
dieser benutzt man noch Adees, eine Rubiacee, die Samen der Awoseda,
einer Umbellifere, und Schenadam, eine Labiate. Die Samen des Föto,
welches unserer Gartenkresse gleicht, werden gleichfalls gegessen; jene des
Schuf, einer Compositee, wie Schiro zubereitet. Dinnitsch ist ein
Convolvulus, dessen den Kartoffeln ähnliche Wurzelknollen eine
wohlschmeckende Speise liefern.

Zu den G e m ü s e n übergehend, erwähne ich zunächst zwei sehr beliebte,
wie unser Raps aussehende Kohlarten, deren Blätter wie Spinat gekocht
werden. Im Tiefland gedeiht der Kohl nur in der Regenzeit bis zu Anfang
Oktober; im Hochland aber bis zu 10,000 Fuß grünt er das ganze Jahr
hindurch. Der reichliche, ölige Samen wird nur zur Aussaat und zum
Einreiben der Backschüsseln benutzt, damit sich das Brot gut löse. Das
einzige Gemüse, auf dessen Anbau die Abessinier neben dem rothen Pfeffer
noch Fleiß verwenden, sind verschiedene Melonenarten, die nicht roh, wohl
aber gekocht genossen werden. Die Samen legt man Anfang April; fehlen
dann die Regen, so müssen die jungen Pflänzchen bis zum Eintritt der
Regenzeit bewässert werden. Die Früchte beginnen Anfang September zu
reifen. In einigen Gegenden baut man auch vortreffliche Gurken
(Wuschisch). Das Gewürz Bello, eine Solanumart, dessen Samen ähnlich
wie der rothe Pfeffer benutzt werden, kultivirt man besonders in Walduba bis
zu 6000 Fuß Höhe. Man bedient sich seiner namentlich in den 60tägigen
Osterfasten.

[pg 145]
In der gleichen Zeit bildet auch der Knoblauch, der zwischen 7000 und 8500
Fuß häufig gebaut wird, einen beträchtlichen Handelsartikel. Er wird dann

stark gegessen, und man sieht sehr oft, wie der Abessinier ganze Hände voll
der rohen Zwiebeln hinabwürgt. Es kann nichts Unangenehmeres geben als
die Berührung mit einem Knoblauchsfresser, dessen stinkender Athem
unerträglich ist. Die Reife des Knoblauchs beginnt im Januar und Februar.
Mit dem Ausgange der Regenzeit pflanzt man eine kleine, rothe, längliche
Zwiebel; sie wird bewässert und reift zugleich mit dem Knoblauch. Ihre
Verbreitungsregion ist zwischen 5500 und 8000 Fuß; der Handel damit sehr
bedeutend.

Die B a n a n e oder Mus (Musa paradisiaca) wird zwischen 5000 und 6500
Fuß kultivirt. Höher hinauf bis zu 7500 Fuß kommt eine zweite ihr ganz
ähnliche Art, die H e n s e t, vor. Ihre kleinen Früchte sind aber nicht eßbar,
dagegen liefern der fleischige Stamm und die starken Blattrippen im
gekochten Zustande eine nahrhafte, wohlschmeckende, den Kartoffeln
ähnliche Speise. Diese Riesenpflanze liefert in manchen Gegenden die
Hauptnahrung der Bewohner. Sie wird angebaut von 5500 bis zu 8000 Fuß
über dem Meere.

Der W e i n kommt zwischen 5000 und 7500 Fuß über dem Meere vor, ist
aber nur sehr wenig in Abessinien verbreitet, doch von ganz vortrefflichem
Geschmack; ja, ich kann behaupten, daß, wenn man denselben mit
europäischer Umsicht, Geschicklichkeit und Pflege behandelte, er seines
Gleichen nicht finden würde. Doch der Abessinier kennt weder Pflege noch
Wartung des edlen Gewächses, dessen Verschneiden ihm ein unbekanntes
Ding ist; er überläßt die Rebe ganz sich selbst. Aber es giebt ungemein viel
Strecken im Lande, die unter verständigen Händen sich ganz vorzüglich zur
Weinkultur eignen würden. Man baut nur eine Sorte mit großen,
blaubeerigen Trauben, die je nach Stand und Ort von Anfang März bis Mitte
April reifen. (Vergl. S. 57.)

Citronen, Pomeranzen, Pfirsiche gedeihen im verwilderten Zustande sehr
gut, sind aber wenig verbreitet. Eine Citronensorte, Trunki genannt, erreicht
die Größe eines Menschenkopfes; ihr angenehm schmeckendes Fleisch ist
sehr beliebt. Hier und da finden sich auch saure Granatäpfel.

Die B a u m w o l l e wird nicht in dem Maße gebaut, um die Bedürfnisse des
Volkes decken zu können. Abermals ein trauriger Beweis von der
Unbetriebsamkeit und dem Unfleiße der Abessinier! Und doch fehlt es nicht

an geeigneten Ländereien. Man könnte sehr leicht den achten Theil
Abessiniens mit der nützlichen Pflanze bestellen – leider überläßt man
denselben lieber den wilden Bestien als Tummelplatz. Zwischen 3000 und
5000 Fuß gedeiht eine vorzügliche Qualität, und dabei bezieht man
Baumwolle aus fremden Ländern!

Rauchtabak wird im Lande selbst gebaut und fabrizirt; Schnupftabak
dagegen, den man nicht zu bereiten versteht, von Massaua bezogen. Die
Summe, welche jährlich aus Abessinien nach Massaua wandert, ist sehr
groß, und welchen Ersatz hat das Land für das viele ihm entgehende Geld?
Antwort: keinen.

Die Blätter des G e s c h o b a u m e s, die einen nicht unbeträchtlichen
Handelsartikel bilden, vertreten in Abessinien die Stelle des Hopfens und
werden [pg 146]beim Bierbrauen und bei der Herstellung des
H o n i g w e i n e s benutzt. Letzteren bereitet man auf folgende Art. Auf ein
Maß Honig giebt man fünf Maß Wasser, spült das Wachs aus und gießt die
dünne Honigflüssigkeit in einen wohlgereinigten, sechs Maß fassenden
Krug. Man fügt eine Hand voll Geschoblätter hinzu und läßt das Ganze bei
mäßiger Wärme vier bis fünf Tage gähren. Nun ist der Wein fertig – allein
trinken darf ihn nicht Jedermann, da er königliches Monopol ist und der
Herrscher den Genuß desselben nur seinen vorzüglichsten Dienern und den
Fremden gestattet.

Da der Abessinier weder Lust noch Liebe zur Arbeit und Thätigkeit hat, so
läßt er all den genannten Kulturpflanzen nur wenig Pflege und Wartung
angedeihen; seine Felder, seine Anpflanzungen gleichen fast immer einer
Wildniß. Liebe, Sinn für die Natur und ihre Schönheiten sind ihm
unbekannt; wie sein Feld, so ist auch sein Sinn und Herz stets eine Wildniß.

Folgendes sind die d u r c h s c h n i t t l i c h e n Ernteergebnisse, jedoch ist
dabei zu bemerken, daß der Ertrag der Mais- und Dakuscha-Arten in den
tiefer gelegenen Ländern am Mareb, Takazzié und Nil nicht als Norm
anzunehmen ist, da hier der Ertrag, je nach der Bodengüte, oft drei- und
vierhundertfältig ausfällt. Je e i n Scheffel Tiéf giebt 30, Mais 150, Weizen
10, Dakuscha 20, Lein 24, Gerste 12, Linsen 6, Saubohnen 10, Schimbera 8
und Nuk 40 Scheffel Ernteerträgniß im Durchschnitt.

Nur eine einzige Oelfrucht, N u k (Guizotia olifera) wird zwischen 5000 und
7000 Fuß angebaut. Die Aussaat beginnt mit dem Eintritte der Regenzeit zu
Anfang Juli und 1 Scheffel liefert 30–40 Scheffel Ertrag. Das Nuköl ist sehr
wohlschmeckend und dient in der Fastenzeit statt der dann verbotenen
Butter. Um das Oel zu gewinnen, werden die Samen zuerst schwach
geröstet, fein gestampft und unter Wasserzusatz bei stetem Umrühren unter
Beibehaltung einer Wärme von etwa 50° R. über dem Feuer erhalten.
Alsdann scheidet sich das Oel aus, von dem die Samen etwa 35 Prozent
enthalten.

Der Abessinier hat durchschnittlich eine E i n f e l d e r w i r t h s c h a f t und
nur hier und da Zweifelderwirthschaft. Er düngt nicht, obgleich er den
Nutzen der Felderdüngung sehr gut kennt. Allein seine Unlust zur Arbeit und
sonstigen Thätigkeit, seine Stellung zur Regierung sind für ihn Hindernisse,
die er niemals zu überwinden vermag. Diese Indolenz wird vorzüglich durch
die Größe und durch den Reichthum seines Landbesitzes genährt, denn
schon wenn der vierte Theil der Felder bestellt ist, sind die
Lebensbedürfnisse des Besitzers gesichert. Gewöhnlich liegt der dritte Theil
brach; wo der Boden sehr humusreich ist, bestellt man jedoch nur die Hälfte.
Man muß die traurigen Zustände mit eigenen Augen gesehen haben, um
einen Begriff von Brachfeldern zu erhalten, die drei Jahre, ohne vom Pfluge
berührt zu werden, wüst liegen!

Ein solches „Ackerfeld“ gleicht gewissermaßen einer gut aufkeimenden
Waldung, denn die wilde Vegetation wuchert in Abessinien ungemein
schnell; [pg 147]man scheut auch das Ausroden der Strünke und Wurzeln
und begnügt sich damit, die Baumstämme 1–2 Fuß über dem Boden
abzuhauen. So sieht man die Felder mit großen und kleinen, oft Jahrhunderte
alten Stämmen und Wurzeln bedeckt. Und nun erst die Steine, die groß und
klein, oft so dicht, daß man kaum den Boden erkennt, über den Acker
zerstreut liegen! Nicht einmal den kleinsten Stein entschließt sich der
Abessinier auf die Seite zu schaffen. Wie viel gutes Ackerfeld geht also auch
hierdurch verloren!

Naht die Zeit heran, daß diese Ackerwüste bestellt werden soll, so sendet der
Eigenthümer oder Bauer seinen Knecht dorthin; hat er Lust dazu, so geht er
auch wol selbst auf das Feld. Dort angelangt, besteht die einzige Arbeit
darin, das aufgewucherte Gestrüpp, Strauchwerk und Holz niederzuhauen.
Dies geschieht gewöhnlich gleich nach der Ernte im November, Dezember,
Januar, und von dieser Periode bis zur Bestellzeit hat das abgehauene Reisig
Zeit auszutrocknen; alsdann wird es in Brand gesetzt. Leicht und oft ereignet
es sich nun hierbei, daß auch die benachbarten Wildnisse Feuer fangen und
ein großer Brand über viele Meilen Landes sich verwüstend erstreckt. Die
von dem verbrannten Holzwerk zurückgebliebene Asche macht die einzige
Düngung des Landes aus. Stellen sich dann die ersten Regengüsse ein, so
wird der Pflug angesetzt und der Boden hintereinander zweimal umgepflügt,
einmal der Länge und einmal der Breite nach. Die Saat wird schon vorher
ausgestreut und mit untergepflügt; eine nachherige Aussaat kennt der
Abessinier nur bei Tiéf und Dakuscha, bei welchen die Hände der Weiber
und Kinder dann das Geschäft des Eggens besorgen. Da, wo bei
herrschender Zweifelderwirthschaft die Felder von Holz und Gestrüpp frei
sind, werden dieselben zweimal gepflügt; einmal gleich nach der Regenzeit
und das zweite Mal bei der Aussaat. In den Hochländern, wo Holzwuchs und
Gestrüpp seltener, ja in vielen Gegenden gar nicht anzutreffen ist, hat der
Bauer leichteres Spiel, namentlich beim Gerstenbau.

Das einzige Ackerwerkzeug ist der P f l u g, aber was für ein Pflug! Ist die
Umackerung und Einsaat vollendet, so gleicht die ehemalige Wüste einem
Felde, das von einer Herde Schweine durchwühlt wurde. Lange Furchen
zieht der Abessinier nicht; schon nach 20–30 Schritten lenkt er wieder um,
vollendet so ein gewisses Stück und beginnt da, wo er abgesetzt, von
Neuem. Man stelle sich vor, wie viel von dem bereits fertig gepflügten
Lande von den Zugthieren wieder zertreten wird. Letztere sind Ochsen, die
in einem gemeinschaftlichen Joche gehen und nur durch die Stimme oder
Peitsche des Pflügers gelenkt werden. Da sie zügellos sind, so wenden sie
sich bald rechts, bald links und ziehen demgemäß krumme Furchen.2 Egge
und Walze sind in Abessinien unbekannte Dinge. Tritt nun die eigentliche
Regenzeit ein, dann grünt das Feld lustig von Unkräutern und
Schmarotzerungethümen, die von den Frauen und Kindern ausgejätet
werden müssen.

[pg 148]

Im Hochlande, namentlich auf den Plateaux, trifft man dagegen, weil auf
diesen Punkten das Gestrüpp mangelt, ungeachtet des unbehülflichen
Pfluges trefflich kultivirte und gereinigte Felder an.

Tritt die Erntezeit ein, so wird alles Getreide mit gezähnten Sicheln
geschnitten und zwar nur eine Spanne lang unter der Aehre. Sensen sind in
Abessinien unbekannt. Der Strohverlust kümmert den Abessinier nicht; er
bindet das Getreide auch nicht in Garben, sondern wirft es auf Haufen, die
an Ort und Stelle mit langen Stöcken ausgedroschen oder von Ochsen
ausgetreten werden. Nachdem das meiste Stroh entfernt, reinigt man das
Getreide durch Emporwerfen mittels hölzerner Gabeln; der Wind vertritt
Wurfschippe und Sieb, doch bedient man sich in einzelnen Gegenden auch
hölzerner Schaufeln. Um die mühsame Reinigung von 6–8 Scheffeln
Getreide zu vollenden, braucht ein Mann einen ganzen Tag. Scheunen giebt
es nicht und selbige sind auch weniger nothwendig, da nach Schluß der
Regenzeit kein Regen mehr eintritt.

Die eigentliche R e g e n z e i t beginnt nach europäischer Zeitrechnung am
24. Juni, nach abessinischer am 1. Juli und endigt mit dem 8. September.
Während dieser Periode regnet es alltäglich im Tieflande. Vormittags
herrscht meistens Sonnenschein, Nachmittags treten starke Regengüsse,
begleitet von heftigen Gewittern unter Donner und Blitz ein; die Nächte sind
heiter. Im Hochlande dagegen sind die Regen feiner, wie unsere Landregen,
und ihr Eintreten ist sehr unregelmäßig. Bald regnet es früh, bald Mittags,
bald Abends, oft die ganze Nacht oder den ganzen Tag ohne Aufhören
hindurch. Gewitter sind im Juli selten, im August häufiger, besonders zu
Ausgang der Regenzeit. Auf den Höhen zwischen 12,000 und 14,000 Fuß
fällt gewöhnlich ein feiner Hagel; allein, wenn die Sonne einige Vormittage
geschienen, so verschwindet derselbe bald wieder. Stellt sich, was
gewöhnlich der Fall ist, in den Monaten Dezember, Januar, Februar einiger
Regen ein, so schneit es im Hochlande. Auch das Tiefland kennt in der
Regenzeit starken Hagel und ich sah daselbst Schloßen von der Größe eines
Taubeneies.

Ist eine Ackerwüste nur einigermaßen fruchtbar, so erzielt man von Tiéf in
zwei Jahren zwei Ernten, da dieses Getreide mit geringem Boden vorlieb
nimmt. Außer der Regenzeit wendet man beim Getreidebau auch die
F e l d e r b e w ä s s e r u n g an, doch sind nur wenige und mangelhafte
Wasserleitungen vorhanden. Würden durch vaterländischen Fleiß,
Geschicklichkeit und Verstand diese Wasserleitungen vermehrt und
verbessert, was ohne bedeutende Kosten leicht geschehen könnte, welch
unberechenbarer Nutzen ließe sich alsdann erzielen! Die Höhen zwischen
8000 und 11,000 Fuß eignen sich indessen für die Bewässerung nicht, da die
Nächte in den Monaten Dezember bis März so kalt sind, daß das Wasser
gefriert.

[pg 149]

Ackerpflug. Zeichnung von Robert Kretschmer.

Die Hauptursache der Unlust und Unthätigkeit der Abessinier zu jeder
ackerbautreibenden Beschäftigung liegt in ihrer Stellung zur Regierung.
Diese läßt es sich auch nicht im Geringsten angelegen sein, den Bauer zur
Arbeit aufzumuntern, anzutreiben oder zu unterstützen. Der Regierung ist es
vollkommen [pg 150]gleichgiltig, ob die Leute Ackerbau treiben und wie sie
denselben treiben. Das Regiment war stets ein despotisches; erzielt der
Bauer viel, so nimmt die Regierung viel, erntet er wenig, so nimmt sie
trotzdem auch viel. Hierzu gesellen sich andere Lasten: stete Einquartierung
und F r o h n d i e n s t e aller Art. In einer unbestimmten, willkürlichen
Anzahl von Frohntagen muß der Landmann die Aecker der Regierung und
der hohen Beamten bestellen; er muß Baufrohnen leisten, wenn ein hoher
Herr bauen will, und dazu das nöthige Holz oft viele Tagereisen weit auf
dem Rücken herbeischleppen. Es kommt vor, daß hundert Menschen an
einem einzigen großen Balken tragen müssen. Man bedenke dabei aber,
welche Wege zu überschreiten, welche Abgründe zu passiren, welche Höhen
zu erklimmen sind! Gestrüpp, Dornen, Steine, Alles hindert den Transport.
Gebahnte Wege und Straßen besitzt das Land nicht. Außer dem Holze muß
der Bauer noch Steine, Stroh, Mörtel, Wasser und was sonst von Nöthen zum
Bau herbeischaffen.

Eine Hauptlast, die schwer auf dem Volke drückt, ist der A d e l. Es giebt
einen niederen, Mosseso, und einen höheren, Mokunnen, genannt. An sie
schließen sich drückend an die Dienerschaft des Regenten, die Heerführer,
alle aus der Adelsklasse, endlich die Räthe und Minister. Alle diese
Menschen sind nicht von der Regierung besoldet. Der Herrscher giebt ihnen,
je nach Rang und Stellung, Ländereien, von denen sie gesetzliche
S t e u e r n zu beziehen haben; allein sie alle, groß und klein, erlauben sich
Ausschreitungen und Bedrückungen, gegen die der Bauer wol klagt, doch
die Klagen gelangen nicht an den Thron. Oft wird der Landmann von diesen
liebenswürdigen Leuten bis auf die Haut ausgeplündert. Derjenige, welcher
vom Herrscher mit einem Lande belehnt wird, ist unbeschränkter Herr über
alle Bewohner desselben und die Gerichtsbarkeit liegt ganz in seinen
Händen; diese weiß er vortrefflich in seinem Nutzen auszubeuten, und nur in
halsnothpeinlichen Sachen ist der Regent Richter. Willkürlich darf der
Lehnsherr keine Steuern erheben, von denen der Regent übrigens ein
Drittheil zu beziehen hat. Erhebt nun der Regent seine Steuerquote, so kann
jener in demselben Maße die seinigen einziehen. Sie bestehen in Geld,

Getreide, Baumwollenzeug, Vieh, Butter, Honig, Pfeffer, Salz und Zwiebeln.
Auch außerordentliche Steuern kennt Abessinien.

Werfen wir noch einen Blick auf die innere Wirthschaft des Abessiniers, die
der äußeren vollkommen gleicht und Sorglosigkeit sowie Faulheit erkennen
läßt. Betrachten wir zunächst den V i e h s t a n d. Man züchtet Pferde,
Maulthiere, Esel, Rindvieh, Ziegen, Schafe, Hühner. Die P f e r d e und
Maulthiere sind die einzigen Thiere, welche sich einiger Pflege zu erfreuen
haben. Erstere sind kurz und gedrungen, doch meist von gut proportionirter
Gestalt, kräftig und feurig. Der Preis eines guten Pferdes beträgt 40–50
Maria-Theresia-Thaler. Die M a u l t h i e r e sind stark, gedrungen,
ausdauernd und in dem wildzerklüfteten, weg- und steglosen Lande für den
Reisenden von sehr großem Nutzen; auch weiß der Abessinier die Vorzüge
des Maulthieres vor dem Pferde wohl zu schätzen. Der Preis eines sehr guten
Exemplares steigt oft bis zu [pg 151]100 Maria-Theresia-Thalern, während
man geringere mit 10–25 Thalern bezahlt. Die Pferde werden eigentlich nur
für die Kavallerie verwendet.

Rinderhirt. Zeichnung von Robert Kretschmer.

Der E s e l gilt dem Abessinier als unreines Thier. Er erfreut sich weder der
Pflege noch der Zucht und doch ist sein Nutzen als Lastträger ein
ausgedehnter und bedeutender. Das Los des armen Geschöpfes ist ein recht
beklagenswerthes, namentlich jenes der Kaufmanns-Esel, die oft 20
Tagereisen weit [pg 152]ohne Unterbrechung von früh bis Abends schwere

Lasten schleppen müssen. Abends hat das Thier dann noch selbst für seine
Nahrung zu sorgen. Der Preis ist gering, nämlich nur 2–3 Thaler.

R i n d v i e h kommt in großer Menge vor. Die Ochsen werden im
gemeinsamen Joche vor dem Pfluge in den steinigen Feldern abgequält und
erhalten für die mühsame Arbeit keinerlei Dank. Futterkräuter baut der
Abessinier nicht, die Thiere sind gleich dem Esel gezwungen, selbst ihre
Nahrung zu suchen, oder in der langen, trockenen Jahreszeit allein auf Stroh
angewiesen. Im Allgemeinen geben die Kühe durch ihre Milch wenig
Nutzen. Nur während der Regenzeit, wo Nahrung in Hülle und Fülle
emporkeimt, fließt diese Quelle reichlicher; aber vom März bis oft in den
Juni ist der Milchertrag äußerst gering, zumal die abessinische Kuh
überhaupt keine gute Milchkuh ist. Und doch eignet sich das Land ganz
vortrefflich zum Anbau der Futterkräuter, die dort nicht den schädlichen
Witterungseinflüssen ausgesetzt sind wie in meinem Vaterlande. Der
Abessinier besitzt weder die nöthigen Kenntnisse noch die nöthigen Gefäße,
um sein unvollkommenes M o l k e n w e s e n verbessern zu können; die
Käsebereitung ist ihm ganz fremd. Indem man die Kälber ein ganzes Jahr
und darüber säugen läßt, wird auch viele Milch nutzlos vergeudet; um aber
das Kalb nach vier- oder sechswöchentlichem Säugen absetzen zu können,
fehlt es wieder an Nahrung für dasselbe. Zur Sonnenzeit, in den Monaten
November bis Juni, ist das Vieh von früh bis Abend den glühenden Strahlen
ausgesetzt und leidet darunter sehr; auch das trägt dazu bei, die
Rindviehzucht auf einer niedrigen Stufe zu erhalten. Trotzdem sind die
Preise der Thiere nach unseren Begriffen niedrig. Ein guter Zugochse gilt 3
Maria-Theresia-Thaler; eine neumilchende Kuh nebst Kalb 3–4 Maria-
Theresia-Thaler; eine Kuh zum Schlachten, je nachdem sie fett oder mager,
2–3 Maria-Theresia-Thaler. Das Rindvieh wird jeden Tag von früh bis
Abend auf die Weide getrieben und dort meist von kleinen Knaben gehütet,
die durchaus nicht darauf Acht geben, ob eine Kuh besprungen wird; so
ereignet es sich häufig, daß trächtige Kühe geschlachtet werden; ja, ich habe
gesehen, daß man Kühe geschlachtet hat, die nach zwei oder drei Tagen
geworfen haben würden.

Von Z i e g e n und S c h a f e n haben die Abessinier nur den Nutzen, welchen
deren Fleisch und Felle liefern. Nur in den Hochländern kommt das Schaf
gut fort, es gedeiht in den tiefen und heißen Gegenden nicht. Auf den
Plateaux dagegen finden sich Tagereisen lange Hutungen, die einzig zur

Schafzucht benutzt werden können. Die Wolle des abessinischen Schafes ist
noch gröber als jene der lüneburger Heidschnucken; sie ist meistens
schwarz, wird in einigen Gegenden gesponnen, gewebt und zu
Kleidungsstücken verwendet. Nicht im Geringsten kümmert sich der
Abessinier um die Veredelung der Schafzucht, er wählt keine Böcke und
Mütter aus und läßt diese, nebst den Lämmern stets beisammen. Das
Hämmeln der Böcke ist unbekannt; Pferde, außer den Gestüthengsten,
Bullen und Ziegenböcke werden dagegen verschnitten. Wie die Schafe wild
beisammen leben, so auch die Esel, das Rindvieh, die Ziegen. Der Preis der
[pg 153]Schafe, je nach Größe und Qualität, beträgt für 6–8 Stück 1 Maria-
Theresia-Thaler. Ihr Fleisch ist wohlschmeckend. Ziegen erhält man für
denselben Preis nur 4–6 Stück, und zwei große und fette, verschnittene
Ziegenböcke kosten auch 1 Maria-Theresia-Thaler. Aus ihren Häuten
bereitet man Getreidesäcke ohne Naht, auch Pergament, das jedoch meist
aus Schafleder gemacht wird. Rauh gegerbt dienen letztere auch als
Kleidungsstücke.

Die Zucht der ä g y p t i s c h e n H ü h n e r ist sehr im Schwange. Ein Huhn
brütet jährlich fünf- bis sechsmal 15–17, also im günstigsten Falle 100 Eier
aus. Anderes Geflügel, wie Gänse, Enten, Tauben u. s. w. ist unbekannt.
Brächte man sie jedoch hierher, so würden sie besser gedeihen als in meinem
Vaterlande. Der Preis für drei bis vier Hühner ist 1 Stück Salz oder für 90–
100 Stück 1 Maria-Theresia-Thaler. Das Kapaunen der Hähne, wiewol von
einigen Abessiniern verstanden, wird selten ausgeübt.

Der Abessinier ist f e s t e r G r u n d b e s i t z e r, und die Regierung kann
über den Grundbesitz ihrer Unterthanen nicht willkürlich verfügen oder
denselben nach Gutdünken an sich ziehen, es sei denn durch rechtskräftigen
Spruch. Dieser letztere kann nur dann eintreten, wenn der Eigenthümer
kinderlos oder ohne Verwandte, nähere oder fernere, stirbt. Dann zieht die
Regierung die Ländereien des Verstorbenen für ewige Zeiten an sich.
Zeitweilig wird die Regierung Besitzerin eines Grundstückes, wenn dessen
Eigenthümer die darauf lastenden Abgaben und Steuern nicht zu entrichten
vermag. Sie behält dieselben so lange, bis diese bezahlt sind, oder übergiebt
sie unterdessen einem anderen Wirthschafter, der die schuldige Summe

vorstreckt, doch nur so lange, bis der rechtmäßige Eigenthümer wieder
zahlungsfähig ist und die vollständigen Steuern entrichtet. Oft übernimmt
die Gemeinde dieses Geschäft; Verkauf der Ländereien findet selten statt.

Hier wäre wohl der Ort, einige Worte über A n s i e d e l u n g e n vom
Vaterlande aus nach Abessinien einzuschalten. Unter der gegenwärtigen
Regierung können dieselben niemals stattfinden. Der Auswanderer, er
komme woher er wolle, kann wol hier in Abessinien Grundstücke käuflich
erwerben, doch vermag er niemals sichere Garantie für deren dauernden
Besitz zu erhalten, denn alle Regierungen des Landes waren bis zum
heutigen Tage Willkürherrschaften. Beim Regierungswechsel ist der
Ansiedler sicher zu Grunde gerichtet, am gewissesten dann, wenn er das
Land von einem Einwohner kaufte, dessen Verwandte ihm seinen Erwerb bei
der neuen Regierung streitig machen können. Dann stellt sich gewöhnlich
heraus, daß der Verkäufer nur zeitweiliger Besitzer der Ländereien war, und
das abessinische Recht giebt unter solchen Umständen den Verwandten das
Land zurück. Etwas besser ist der Ansiedler daran, wenn er von der
Regierung ein Grundstück erwirbt und den Kaufabschluß unter Zuziehung
von Zeugen in das Kirchenbuch eintragen läßt. Aber wie lange ihm das Land
gesichert bleibt, weiß Gott allein!

[pg 154]
Gesetz und Gerechtigkeit waren in Abessinien nur dem Namen nach
vorhanden. D o c h d i e g e g e n w ä r t i g e R e g i e r u n g d e s
vortrefflichen Kaisers Theodoros läßt schöne
Hoffnungen in meinem Herzen wach werden. Der
liebe Gott wolle stets über meinem Kaiser, welchen
ich von ganzer Seele lieb habe, seinen reichen
Segen und Frieden walten lassen. Amen!

Zum Schluß noch einige Worte über W i e s e n u n d M o o r g r u n d
Abessiniens. Besonders die Hochländer Semién und Woggera zeichnen sich
durch schönen und reichen Wiesengrund aus. Dembea, ein Tiefland, hat am
Tana-See unübersehbare Wiesenflächen, Begemeder im Hoch- und
Tieflande; Sebit besteht ganz aus Wiesen; ähnlich verhält es sich mit
Woadla, Daunt und Talanta. Am Fuße des Kollogebirges in Wollo ziehen
sich gleichfalls große Wiesenflächen hin. Schoa, Lasta und Godscham sind
stellenweise reich daran. Vergleichsweise mit diesen Hochländern sind die

Tiefländer arm an Wiesenwuchs; doch ist ihr Gras nahrhafter und saftiger.
Das Heumachen ist ein den Abessiniern unbekanntes Ding, auch besitzen sie
keinerlei Werkzeuge zum Mähen der Wiesen. Steht im September das Gras
hoch, so wird alles Hausvieh auf die Weide getrieben, die meistens zertreten
wird und höchstens zwei Monate ausreicht. Sind so die reichen Weiden
zerstört, so tritt bittere Noth und Hunger für den Viehstand ein, ohne daß die
Menschen dadurch zum Nachdenken veranlaßt würden.

Auf fast allen Wiesen findet sich viel Moorgrund und Sumpf, die durch
vaterländischen Fleiß und Geschicklichkeit leicht in Reisgefilde
umgeschaffen werden könnten. Jetzt liegen sie alle wüst und nutzlos da. Vor
allem wären die Moorgründe am Tanasee hierzu passend; sie könnten eine
Quelle des Reichthums für das Land sein. Auch eine gute und verständige
B i e n e n z u c h t würde bedeutenden Nutzen abwerfen, denn kein Land
eignet sich so vortrefflich zu derselben als Abessinien. Die Art und Weise,
wie sie bisher von den Eingeborenen betrieben wird, gleicht genau dem
liederlichen Verfahren im Ackerbau; trotzdem wird viel Honig und Wachs
gewonnen; letzteres wird meist ausgeführt, ersterer zu Honigwein benutzt.
Die abessinische Biene ist kleiner als unsere europäische Art. Schwärmt ein
Stock, oder wird der junge Schwarm ausgetrieben, so fliegt dieser oft drei
bis vier Tage weit, bis die Königin in einem hohlen Baume oder einer
Felsenhöhle einen passenden Ort zur Niederlassung ausfindig gemacht hat.

Hat der Zug seine Auswanderungsreise angetreten, so geht derselbe viele
Stunden weit rasch vorwärts, bis Müdigkeit der Königin eintritt, die sich an
irgendeiner Stelle niederläßt, welche dann als Rastepunkt der Schar bis zum
nächsten Tage gilt, wo die Reise fortgesetzt wird, bis eine Behausung
gefunden ist. Will der Abessinier einen solchen Schwarm in einen Stock oder
Korb einschlagen, so muß er zunächst der Königin die Flügel verschneiden;
unterläßt er dieses, so geht der Schwarm gewöhnlich wieder fort. Ich habe
selbst den Versuch gemacht und einen solchen Schwarm dreimal eingesetzt;
allein nach ein- bis [pg 155]dreitägigem Aufenthalte ging er stets wieder
fort, weil ich der Königin die Flügel nicht verschnitten hatte. Die Form der
Bienenstöcke ist walzenförmig; sie werden aus Rohrstäben
zusammengesetzt, die man äußerlich mit frischem Kuhmist, dem etwas
Lehm zugesetzt ist, einen halben Zoll dick überzieht. Häufig hängt man
diese Körbe in große Bäume, doch halten die meisten Abessinier dieselben
bei ihren Häusern. Die Bienenzucht wird in einer Meereshöhe von 5000–

9000 Fuß betrieben. Der Preis für 50 Pfund Honig ist 1 Maria-Theresia-
Thaler.

Vermöge der Verschiedenartigkeit seines Klimas dürfte sich Abessinien zum
Anbau aller europäischen Kulturpflanzen eignen, die unter vaterländischer
Geschicklichkeit herrlich gedeihen würden. Reis ist unbekannt, Kaffee wird
so gut wie gar nicht und noch dazu recht ungeschickt angebaut; stark
kultivirt wird er in den Gallaländern Limu, Enarea und Kaffa, und die von
dort stammenden Sorten sind besser als der arabische Kaffee aus Mocha. 40
Pfund Kaffee gelten in Abessinien 1 Maria-Theresia-Thaler. Schwarzer
Pfeffer, Baumwolle, Indigo könnten vorzüglich gebaut werden; einige Arten
Indigo wachsen wild. Für Zuckerrohr und Runkelrüben findet sich
geeigneter Boden. Ich selbst habe in Tigrié Runkelrüben kultivirt, die eine
bedeutende Größe erreichten und viel zuckerhaltiger als die vaterländischen
waren. Alle Gewürze der Gewürzinseln und die verschiedensten Oelpflanzen
würden gedeihen; Oelgewinnung und die dazu nothwendigen Geräthe sind
hier unbekannt. Desgleichen fehlt guter Hanf und Flachs zum Spinnen und
Weben. Beeren, Früchte, Wein – sie alle finden hier zusagenden Boden.

Doch mit Schmerz muß ich bekennen, daß alles dieses, so lange der
gegenwärtige Zustand des Landes dauert, so lange nicht eine radikal
veränderte Regierungsweise eintritt, eitler Wunsch bleiben wird. Denn erst,
wenn die Regierung eine unbeschränkte Kultivirung des Landes durch
Deutsche, Engländer, Franzosen u. s. w. zuläßt und unterstützt, kann aus
diesem etwas werden. Durch die Abessinier selbst kann eine nutzbringende
Kultur niemals geschaffen werden, denn sie sind bitter arm; es fehlen ihnen
alle Instrumente, welche den Anbau fördern könnten, oder die Arbeiter, die
sie zu verfertigen verständen. Auch ist ihr geistiges Besitzthum arm, dürftig,
auf niederer Stufe stehend; sie sind entblößt von allen guten Eigenschaften,
Liebe und Lust zur Arbeit, Sinn für die Natur.

Ließe sich das Vaterland den gegenwärtigen Zustand Abessiniens angelegen
sein, setzte dasselbe kräftige, wirksame und heilsame Hebel an den
gegenwärtig verwahrlosten Agrikulturzustand Abessiniens, so würde reicher
Segen seine Mühen und Opfer lohnen. Doch wie Hebel anlegen, daß sie
nicht brechen? Oder will das Vaterland feste Gerechtsame in Abessinien
erwerben, so können diese nur durch Waffengewalt aufrecht erhalten
werden.

Wie der Zustand der Felder und des Viehstandes, so ist auch die
B e h a u s u n g d e s A b e s s i n i e r s und deren Umgebung beschaffen. In
und außer seinem Hause oder vielmehr seiner Strohhütte, ist alles voller
Schmuz und Unrath. [pg 156]In der Regenzeit gleichen die Wohnungen
einer Kloake, der man sich nicht nähern kann, ohne Gefahr zu laufen, in
diesen Mistsümpfen zu versinken. Um eine Wohnung zu errichten, haut der
Eingeborene krumme und gerade, dünne und dicke Holzstangen ab, die er in
einem Kreise in den Boden pflanzt und wobei er einen schmalen Raum für
die Eingangsthür freiläßt. Die Stangen werden nun mit Bast und dünnen
Ruthen gleichwie mit Faßreifen umwunden und die Zwischenräume mit
Reisig ausgefüllt. Im Innern wird diese Ringwand dann mit etwas Erdmörtel
überzogen. Hierauf wird das Ganze mit einem pyramidenförmigen Dache,
das gleichfalls aus Stangen, Reisig und Bast zusammengesetzt ist, gekrönt
und mit einer 3 Fuß langen holzigen Grasart belegt. Nun ist die Wohnung
vollendet und der Einzug kann stattfinden. Alle Familienmitglieder, nebst
Knechten und Mägden, wohnen und schlafen hier beisammen; die Kühe, die
Mühle, das Maulthier, falls ein solches vorhanden, die Hühner – sie alle
finden hier ihren Platz. Auch das Getreide hat hier in großen aufrecht
stehenden Erdtonnen oder wohl verdeckten Gruben seine Stelle. Der
Hausherr ruht auf seiner Alga (oder Arat), einem hölzernen Bettgestell mit
vier 2 Fuß hohen Beinen, über das schmale Riemen von ungegerbter
Rindshaut gezogen sind. Die übrigen Bewohner legen Rindshäute auf den
Boden, die ihnen zur gemeinschaftlichen Schlafstätte dienen. Selten wird
eine solche Behausung ausgekehrt und unzählige Flöhe, Läuse und Wanzen
sind die regelmäßigen Insassen, um welche der Bewohner sich wenig oder
gar nicht kümmert. Der Küchenrauch, Asche, Staub und Unrath aller Art
häufen sich im Verlaufe eines Jahres dermaßen an, daß man das Innere mit
einem Schornstein vergleichen kann.

Uebrigens wendet man in Abessinien verschiedene Bauarten an. Oft
bestehen die Wände aus Steinen, die mit Mörtel verbunden oder ohne diesen
aneinander gefügt sind. Steinhäuser finden sich fast durchgängig im
Hochlande, und da es hier in der Nacht sehr kalt ist, so findet auch Vieh aller
Art in denselben seine Schlafstätte. Da, wo gute passende Erde vorkommt,
baut man auch quadratische Häuser mit plattem Dache. Dieses ist
namentlich in Tigrié häufig der Fall. Diese Decke wird dann durch starke
Baumstämme und Balken getragen, die mit einer 1 Fuß dicken Lage Erde
überdeckt sind, welche zur Regenzeit kein Wasser durchläßt. Hier sieht man

auch oft große, auf diese Weise überdachte Säulenhallen aus rohen
Baumstämmen, unter denen das Vieh zur Regenzeit Schutz und Obdach
findet. Ueberhaupt herrscht im Lande Tigrié mehr Fleiß und Ordnung als in
anderen Gegenden Abessiniens.

Das hier von den Wohnungen Gesagte gilt nur von den Behausungen des
ackerbautreibenden Theiles der Bevölkerung. Die H ä u s e r d e r
R e i c h e n und Großen des Landes sind besser gestaltet. Sie sind
gewöhnlich gut mit Erdmörtel aufgeführt und auch die innere Wand mit
Mörtel überzogen. Das Innere besteht oft aus Abtheilungen, von denen eine
für Pferde und Maulthiere, eine als Speicher, eine dritte als
Empfangszimmer, eine vierte für den Hausherrn und seine Familie bestimmt
ist. Ist das Haus klein, so wird das [pg 157]Empfangszimmer besonders
angebaut. Das Dach ist im Innern häufig schön mit zusammengesetzten
Rohrstäben verziert, ja manchmal mit farbigen Baumwollstoffen künstlich
dekorirt, die Eingänge mit Breterthüren, der Hof mit einer Mauer versehen.
Doch herrscht im Innern derselbe Schmuz und das Ungeziefer wie bei den
Landleuten.

Die M ü h l e n der Abessinier bestehen aus einem einzigen Stein, der 1 Fuß
breit und 1¾ Fuß lang ist. Das Material besteht aus grobem Sandstein oder
Trachyt; enthält der letztere viele kleine Blasenräume, so wird er sehr
geschätzt. Die Mühle wird durch Klopfen mit einem harten kleinen Steine
geschärft. Der Läufer, mit dem das Getreide zerrieben wird, ist ein ¾ Fuß
langer, 4 Zoll breiter Stein. Das Mahlgeschäft wird nur von den Frauen
besorgt. Eine Person zerreibt täglich etwa 6 Metzen (Berliner Maß). Das
Mahlsieb besteht aus Grasgeflecht. Weizen und Gerste werden, bevor sie auf
die Mühle kommen, enthülst; dieses geschieht in ausgehöhlten
Baumstämmen, welche die Mörser vertreten; der Stößel ist ein 3 Fuß langer,
2–3 Zoll im Durchmesser haltender Knittel aus wildem Olivenholz. Die
einzigen Instrumente, welche sonst noch bei der Agrikultur in Abessinien
Dienste leisten, sind eine Axt, eine Erdhaue, eine gezähnte Sichel und ein
Messer. In Schoa wurde unter der Regierung des Königs Sahela Selassié von
einem Europäer eine Wassermühle errichtet, doch als diese anfing zu
mahlen, empörte sich die Geistlichkeit gegen das Teufelswerk und bedrohte
den König mit dem Bannfluche, wenn das Mahlen nicht eingestellt würde.
Die Mühle ist heute gänzlich zerfallen.

1. Mühle (a. Läufer, b. Bodenstein). 2. Erdhacke. 3. Sichel. 4. Messer.
5. Axt der Abessinier. Originalzeichnung von E. Zander.

[pg 158]

Ansicht von Suez.

Massaua und die abessinische
Küstenlandschaft.

Die Bedeutung des Rothen Meeres. – Der Dahlak-Archipel und die
Perlenfischerei. – Die Stadt Massaua und ihre Bewohner. – Sklavenhandel. –
Die Cisternen. – Der Markt. – Karawanenhandel mit Abessinien. – Die Bai

von Adulis. – Schohos und Danakil. – Die Samhara. – Eine abessinische
Karawane. – Der Tarantapaß und Halai.

Das Rothe Meer, lange Zeit für den großen Verkehr fast ohne Bedeutung, ist
in unsern Tagen aus seiner Abgeschiedenheit hervorgetreten und nimmt
lebhaften Antheil am Welthandel. In einer Länge von fast vierhundert Meilen
erstreckt es sich gleich einem Arm von Suez bis zur Bab-el-Mandeb
zwischen dem nordöstlichen Afrika und der westlichen Küste Arabiens.
Regelmäßig wie bei uns die Eisenbahnen wird es fast tagtäglich von
Riesendampfern seiner ganzen [pg 159]Länge nach durchkreuzt;
Telegraphendrähte sind an seinen korallenreichen Gestaden hingelegt, und
der Post- wie Handelsverkehr von Europa nach Indien nimmt jetzt seinen
Weg zumeist über diese Straße. Noch größere Bedeutung wird das Rothe
Meer jedoch erlangen, wenn einst der Suezkanal vollendet sein sollte,
obgleich schon auf der von Alexandrien über Kairo nach Suez führenden
Eisenbahn alljährlich viele Tausende von Vergnügungsreisenden zu ihm
hingezogen kommen. Nach allen Seiten führen von seinen Küsten wichtige
Handelsbahnen in die umliegenden Länder, die zum Theil, wie das Innere
Ostafrika’s, ungemein produktenreich sind: Gummi und Straußenfedern,
Droguen und Elfenbein, Wachs und Honig, nicht minder aber Sklaven
werden in allen Hafenplätzen feil gehalten und finden regelmäßigen Absatz
gegen europäische Produkte.

Sowie aber die kommerzielle Bedeutung des Rothen Meeres sich gehoben
hat, ist auch nicht minder jetzt die politische in den Vordergrund gelangt, und
wie in so vielen andern Weltgegenden sind auch hier England und
Frankreich als eifersüchtige Rivalen aufgetreten, die einander den Rang
streitig zu machen suchen. Beide wissen, daß im Rothen Meere der
Schlüssel zu Indien liegt, und wenn auch Frankreich ein geringeres Interesse
als England daran zeigt, denselben mit in Händen zu haben, so ist es doch
schon des Wettbewerbes wegen bestrebt gewesen, es in Besitzergreifungen
den Engländern gleichzuthun. Der Suezkanal, ein französisches
Unternehmen, hat mindestens in demselben Grade politische Bedeutung, wie
kommerzielle; denn wie die Engländer Aden und die Insel Perim am
südöstlichen Ende des Rothen Meeres besetzten und so die Bab-el-Mandeb
beherrschen, trachten die Franzosen danach, ihre Herrschaft am
nordwestlichen Ausgang der Handelsstraße zu errichten. Und auch noch

andere Küstenplätze sind nach und nach in die Hände der beiden Rivalen
gefallen: die Briten haben sich auf der Insel Kamaran an der arabischen
Seite, die Franzosen auf Dessi vor der wichtigen Bai von Adulis und zu
Oboc niedergelassen. Von hier aus überwachen sie den Handel und spinnen
Intriguen mit den unzufriedenen Elementen der Bevölkerung, um bei guter
Gelegenheit sich überall in die Landesangelegenheiten mischen zu können.
Europäische Konsularagenten haben in den meisten Hafenplätzen schon
ihren Sitz, und mit dem arabischen oder banianischen (indischen)
Handelsmann theilen sich jetzt europäische Kaufherren in den Gewinn des
Handels am Rothen Meere. Eine Abschließung desselben ist jetzt nicht mehr
denkbar, es wird mit allen seinen Gestadeländern – mag es wollen oder nicht
– immer mehr in unsere Beziehungen hineingezwungen.

Freilich ein Hinderniß hat die Natur selbst geschaffen, welches die
Bedeutung dieses Meerarmes für den Verkehr bedeutend abschwächt. Das
Rothe Meer ist für Segelschiffe bei den jetzigen Anforderungen an die
Schnelligkeit des Verkehrs fast so gut wie unbefahrbar, da ziemlich das halbe
Jahr hindurch Windstille herrscht und Mangel an guten Häfen ist. Zudem
machen die Korallenklippen die Fahrt äußerst gefährlich, und auch die
Versorgung der Schiffe mit Wasser, Kohlen oder Lebensmitteln ist eine
äußerst mangelhafte. Nur der Dampfer, der seine Kohlen in Suez oder Aden
liegen hat, beherrscht diesen Meeresarm voll[pg 160]ständig und in vier bis
fünf Tagen durchfahren sie denselben von einem Ende bis zum andern, um
dann weiter die Fahrt nach Indien anzutreten.

Während die großen Dampfer der indischen Linie direkt das Rothe Meer
durchkreuzen und nur selten den einen oder andern Hafenplatz an demselben
besuchen, sind für letztere besondere Seitenlinien eingerichtet, die meist von
einer türkischen Gesellschaft schlecht versehen werden. Von S u e z, wo die
Eisenbahn mündet, steuern wir zunächst nach K o s s e ï r, von wo eine
Karawanenstraße nach Keneh am Nil führt, der in dieser Gegend einen
weiten Bogen nach Osten macht und sich dem Rothen Meere nähert. Von
Kosseïr fahren wir in südöstlicher Richtung nach der arabischen Küste
hinüber und landen in J e m b o, dem Eingangsthor der heiligen Stadt,
nämlich Medina, für welches dieser Platz den Hafen bildet. Weiter an
demselben Gestade fortsteuernd erreicht der Dampfer D s c h i d d a, „die
Ebene ohne Wasser“. Aber dieser Hafenplatz, das Seethor für Mekka, ist in
vieler Beziehung wichtig und namentlich zur Zeit der Pilgerwanderungen

sehr belebt. Wir verlassen auch diesen Ort, der schon Millionen Wallfahrer
landen sah, und durchkreuzen abermals nach Südwesten hin das Rothe Meer,
um S a u a k i n an der afrikanischen Küste zu erreichen, von wo aus die
große Karawanenstraße nach dem östlichen Sudan und Chartum an der
Vereinigung des Weißen und Blauen Nil führt.

Und nun geht nochmals der Anker in die Höhe, nach Süden ist der Bug des
Dampfers gerichtet, die afrikanische Küste, das Land der nomadisirenden
Beni-Amer und Habab bleibt zur Rechten liegen und die D a h l a k -
I n s e l n kommen in Sicht. Auf diesem Archipel erhalten wir durch die
Sprache der Bewohner schon einen Vorgeschmack Abessiniens, vor dessen
Küste, gegenüber dem Hafenplatze Massaua, die Gruppe liegt. Die drei
Hauptinseln sind Groß-Dahlak, Nureh und Nakala. Die
Großhandelsfahrzeuge legen dort nicht an, obwol das erste der genannten
Eilande einen sehr guten Hafen hat. Viele Spuren, namentlich Ruinen,
deuten darauf hin, daß einst die Abessinier und im 16. Jahrhundert die
Portugiesen eine Niederlassung auf demselben hatten. Dahlak hat nur etwa
1600 Einwohner, auf die andern beiden bewohnten Inseln kommen
zusammen nur 200 Köpfe. Alle sind Muhamedaner, friedliche Menschen, die
unter einem Scheich stehen; dieser erhält seine Belehnung von dem
ägyptischen Gouverneur in Massaua, welchem er jährlich 1000 Maria-
Theresia-Thaler zahlt. Wasserläufe giebt es auf den Inseln nicht, aber das
Brunnenwasser ist gesund.

Ueberaus reich ist hier das Meer an Fischen und Fischfang daher eine
Hauptbeschäftigung der Bewohner. Doch noch andere Schätze bietet die
salzige Flut, welchen die Dahlak-Inseln vorzüglich ihre Berühmtheit
verdanken. Namentlich kommt die P e r l e n a u s t e r (Pintatina) in großer
Menge, förmliche Bänke bildend, hier vor, und sie ist es, die vom Mai bis in
den August eine große Anzahl der Bewohner mit Tauchen beschäftigt. Jeder
kann sich an der Perlenfischerei nach Belieben betheiligen; Abgaben werden
nicht erhoben und nicht selten kommen auch Taucher und Fischer von der
gegenüberliegenden arabischen Küste. [pg 161]Man bedient sich zum Fange
der gewöhnlichen Barken, der sogenannten Sambuks, welche gerudert
werden und auch Mattensegel haben. Von den zwölf bis vierzehn Köpfen der
Mannschaft sind sechs bis sieben Taucher. Mit einem Bismillah! (Im Namen
Gottes!) stürzt der Mann in die Tiefe, wo er nicht viel länger als eine Minute
bleibt, so viel Austern, als er kann, in einen Korb zusammenrafft und diesen

durch die Gefährten an einem Seil in die Barke ziehen läßt. Mehr als dreißig,
höchstens vierzig Mal kann er an einem und demselben Tage nicht
untertauchen. Eine mit guten, recht erfahrenen Tauchern bemannte Barke
wird im Laufe eines Tages bis 3500 Perlenaustern und etwa 500
Perlmutteraustern erbeuten. Die Muschel, welche man bei den Dahlak-Inseln
fischt, ist im allgemeinen nur klein und beinahe rund; der Durchmesser
beträgt 5 bis 6 Centimeter. Unter 20 bis 30 Austern hat immer nur eine
einzige eine kleine Perle, die man als Samen bezeichnet. Es scheint als ob
eigentliche, völlig ausgebildete Perlen nur in ganz ausgewachsenen
Muscheln gefunden werden. Die Insulaner bezeichnen die Perlenauster als
Bebela oder Bereber. Ihr Fleisch ist weiß und genießbar; man trocknet es an
der Sonne und zieht es auf Fäden, worauf es dann einen Theil des Jahres
hindurch die Hauptnahrung der Leute bildet.

Alljährlich bringen die Fischer ihre Ausbeute an Perlen und Perlmutter nach
dem Dorfe Debeolo, wo vierzehn Tage lang Markt gehalten wird. Dort legen
sie die Erzeugnisse des Meeres zum Verkauf aus. Regelmäßig finden sich
fremde Kaufleute, besonders indische Banianen ein, die gegen Silber oder
Tauschwaaren, Lebensmittel, Holz, Baumwollenstoffe die Perlen zu
ziemlich niedrigem Preise einhandeln. Man schätzt diese nach ihrer Größe,
Gestalt und Reinheit ab. Erstere wird durch ein Haarsieb ermittelt, das
Oeffnungen von verschiedener Größe hat. Je nach den verschiedenen
Gattungen wird der Preis bestimmt. Der Umsatz auf dem Markte von
Debeolo beträgt im Durchschnitt an Geldwerth 50,000 bis 60,000 Thaler, ist
also immerhin bedeutend. Zu den Ausfuhrgegenständen der Dahlak-Inseln
gehört ferner das feine Schildpatt (Baga); das der Schildkrötenweibchen ist
durchgehends schwerer und dicker als das der Männchen, und ein zwei Fuß
langes Rückenschild des ersteren giebt zwei Pfund Schildpatt. Auch die
Kauris oder Geldmuscheln, die in Afrika als Scheidemünze gelten, werden
auf den Dahlak-Inseln in großer Menge gefischt. Seltener aber ist ein höchst
interessantes Meersäugethier, der D u g o n g (Halicore Dugong), das wegen
seiner starken Haut und perlmutterglänzenden Zähne sehr geschätzt war und
ist. Es kommt auch an den arabischen und afrikanischen Küsten vor, an
welcher letzteren es von den Danakil gefangen wird. Die Thiere leben
paarweise und weiden auf den untermeerischen Tangwiesen, die ihre einzige
Nahrung bilden. Das Land besuchen sie selten, meist schwimmen sie wie
Meerjungfern mit erhobenem Oberkörper in der See. Sie sind über 12 Fuß
lang und schwer mit Harpunen zu erreichen. Die dem Walroß ähnlichen

Stoßzähne wurden früher als Handelsartikel gesucht und zu Rosenkränzen
verarbeitet, während die marklosen Knochen Dolch- und Messergriffe von
großer Dauerhaftigkeit liefern. Aus der Haut bereitet man Sandalen.
Merkwürdig erscheint uns der Dugong noch [pg 162]dadurch, daß er
dasjenige Thier ist, aus welchem die alten Juden den Ueberzug ihrer
Bundeslade gemacht haben sollen.

Unsere Fahrt durch das Rothe Meer ist nun beendigt; von Dahlak wendet
sich der Dampfer nach Westen, der abessinischen Küste zu, von der aus die
kühnen und gewaltigen Bergmassen von Hamasién uns entgegenstarren. Wir
nähern uns der Insel M a s s a u a, deren Bucht, von Vorgebirgen
eingeschlossen, nun in Sicht kommt.

Ansicht von Massaua. Im Vordergrund Fischerknabe. Originalzeichnung von Robert Kretschmer.

Gleich darauf werden das kleine Vorwerk, die weißgetünchten
Doppelthürme der Moschee, die türkischen Wachtschiffe und fremden hier
ankernden Fahrzeuge sichtbar. Schon ehe man landet, erblickt man weit
draußen auf der See eigenthümlich gestaltete F i s c h e r f l ö ß e, die aus fünf
zusammengebundenen Baumstämmen bestehen. In der Mitte sitzt ein Knabe,
der mit einer beiderseits schaufelförmigen Ruderstange geschickt und
schnell seine Fähre regiert. Auf diesem gebrechlichen Dinge angelt er an
Klippen und Bänken, fängt eine große Anzahl Fische und tödtet sie jedesmal
sogleich durch einen Nagelstich in den Kopf. Die Stadt M a s s a u a oder
Mesaueh ist der Hauptort für das Aegypten untergeordnete abessinische
Küstenland nebst den Inseln des perlenreichen Dahlak-Archipels, Sitz eines
Kaimakan, der einige Soldaten zur Verfügung hat. Außerdem [pg
163]residiren hier ägyptische Zollbeamte und verschiedene europäische
Konsuln, denn Massaua ist die Pforte des Handels für fast ganz Abessinien
und von größter politischer Wichtigkeit durch seine Lage gegenüber dem
letztgenannten Reiche, wie durch seinen in jeder Beziehung vorzüglichen
Hafen, der sich auch dadurch vor andern Häfen am Rothen Meere
auszeichnet, daß man sich hier leicht mit Schiffsprovisionen, Wasser, Holz,
Schlachtvieh u. s. w. versehen kann.

Wasserträgerin an den Cisternen. Derwisch von Massaua. Originalzeichnung von Robert Kretschmer.

Der Golf von Arkiko, in welchem die Inselstadt Massaua liegt, ist mit
verschiedenen kleinen Koralleneilanden bedeckt. Auf einem derselben
befindet sich der christliche Friedhof und hier ist es, wo auch die Leiche
unseres Landsmannes, des Reisenden Hemprich, ruht, den am 30. Juni 1825
der Tod ereilte. Auf einem andern Koralleneilande liegt ein Heiliger, Seid
Scheik, begraben, der seinerzeit Massaua verlassen und diese kleine Insel
bezogen haben soll, weil er glaubte, daß der Lebenswandel seiner Mitbürger
allzu irreligiös sei. Vom Festlande sowol als von Massaua machen zahlreiche
Gesellschaften nächtliche Ausflüge nach dem Grabe dieses Heiligen, wobei
weniger religiöse Absichten die Pilger leiten sollen, als der Schmuggel mit
Sklaven. Die Insel Massaua selbst hat eine halbe Meile Länge und beinahe
eine Viertelmeile Breite. Die westliche Hälfte trägt die Stadt, die östliche
halb verfallene, alte Cisternen aus besserer [pg 164]Zeit und ein kleines,

schlecht armirtes Fort. Die Anlage der Stadt ist eine ganz unregelmäßige,
wenig ältere Gebäude bestehen aus Stein, die meisten sind Strohhütten, die
auf Pfählen im seichten Meerwasser ruhen. Unter ersteren zeichnen sich das
Gouvernementsgebäude, eine zweikuppelige Moschee (Diamet Scheik
Hamal) und das Zollhaus aus.

Im Ganzen hat Massaua etwa ein Dutzend religiöser Gebäude; darunter jene
bemerkenswerthe Moschee, die früher eine christliche Kirche gewesen war
und in welcher die Portugiesen 1520 Messe lasen, nachdem sie „Matzua“, so
nannten sie die Stadt, den Muhamedanern abgenommen hatten. Was den
Namen des heutigen Ortes betrifft, der auch Masua, Massawa geschrieben
wird, so leitet ihn Munzinger aus der Tigriésprache ab, in welcher Mesaua
den Raum bedeutet, über welchen hin man den Ruf einer Menschenstimme
hören könne, und das trifft hier allerdings für die Meeresbreite zwischen
Insel und Festland zu. Aber in der Landessprache der Eingeborenen heißt
Stadt und Insel gar nicht Massaua, sondern Basé.

Die Bevölkerung ist fast ganz muhamedanisch; die Ureinwohner gehören
der äthiopischen Rasse an und sprechen eine semitische Sprache. Die
übrigen Bewohner, mit Ausnahme der türkischen Beamten und der
Besatzung, sind Kaufleute aus Arabien, dann Somali, Danakil, Galla,
Abessinier und Banianen (Indier). Die Massauaner selbst sind Fischer,
Schiffsleute und Lastträger, welche das Trinkwasser herbeischleppen. Außer
etwas Weberei, Gerberei und Schiffsbau werden wenig Gewerbe getrieben.
Die Stärke der Bevölkerung schätzte Rüppell 1832 auf 1500, Heuglin 1857
auf 5000 Seelen, einschließlich des Militärs. Die Einkünfte der Provinz,
meist aus den Zollabgaben des abessinischen Handels bezogen, betrugen
nach beiden Reisenden 40,000–50,000 Thaler.

Die Massauaner sind ein in der Jugend durchweg sehr schöner
Menschenschlag und haben eine kupferfarbige Haut, die mehr oder weniger
dunkel ist. Die Mädchen zeichnen sich durch schlanken Wuchs, regelmäßige
Züge des ovalen Gesichts, große, lebhafte Augen und feinen Mund mit
schönen Zähnen aus. Wenn sich zwei Bewohner nach längerer Zeit wieder
begegnen, küssen sie sich gegenseitig die Hände und erkundigen sich mit
vielen Schmeichelworten nach dem Befinden. Was den Charakter der
Massauaner anbetrifft, so lauten die Urtheile darüber sehr ungünstig. Dem
bloßen Schacher ergeben, üben sie alle möglichen Verstellungskünste und

erfüllen selbst die heiligsten Versprechungen nicht. Dazu kommt, daß der
fortwährende Sklavenhandel ihre moralischen Sitten untergraben und ihr
Herz gegen jede edlere Empfindung verstockt machen mußte. Diebereien
und Einbruch sind gewöhnliche Verbrechen und gelten nicht als Schimpf.
Die Anzahl der Bettler ist groß und die meisten derselben kommen durch
Hunger und Elend ums Leben. Dankbarkeit ist den Massauanern nur dem
Namen nach bekannt, und als Rüppell einst einen Mann von einer
gefährlichen Schußwunde geheilt hatte, drückte dieser seine Freude darüber
folgendermaßen aus: „Gott ist groß und wunderbar! Hat er doch diesen
H u n d v o n U n g l ä u b i g e n hierhergeschickt, um mich zu heilen!“

[pg 165]
Eine Eigenthümlichkeit der Massauaner besteht darin, daß sie
Familiennamen haben, was bekanntlich sonst bei Muhamedanern nicht der
Fall ist. So heißen einige Adulai, und diese stammen aus Adulis; andere
Dankeli, Farsi (aus Persien), Yemeni (aus Yemen in Arabien). Unter den
Kaufleuten spielen die B a n i a n e n eine wichtige Rolle. Diese Indier haben
einen großen Theil des Verkehrs auf dem Rothen Meere in ihren Händen und
bewohnen in Massaua ein eigenes Quartier. Dort sitzen die wohlbeleibten
Männer nur halb bekleidet, mit geschorenem Kopfe, kleinem Schnauzbart
und prächtigen schwarzen Augen in dem gelben, etwas weibischen Gesichte.
Wer sie so sieht, glaubt sich in einen Bazar nach Delhi oder Bombay
versetzt. Der Baniane trägt auf der Straße einen rothen, mit Gold oder gelber
Seide verbrämten Turban und eine silberne Kette um den Leib. Diese Inder
essen kein Fleisch und mögen solches nicht einmal anrühren. Beklagten sie
sich doch einmal, wie Lejean berichtet, ernstlich darüber, daß die Hunde der
katholischen Mission einmal in der Nähe ihrer, der Banianen, Cisterne
Knochen abgenagt hätten! Dadurch könne das Wasser verunreinigt werden.
Die Zahl der Europäer ist in Massaua nie beträchtlich gewesen und besteht
nur aus ein paar Konsularagenten, einigen Kaufleuten und Missionären.
Unter den Konsularagenten war der englische, vor wenigen Jahren erst
verstorbene R a f f a e l e B a r r o n i den Türken besonders verhaßt, weil er
den Muth hatte, eine unablässige Fehde gegen die Sklavenhändler zu führen.
Um recht mit Nachdruck auftreten zu können, hatte er sich sogar eine eigene
Polizei eingerichtet. Er wußte allemal, wieviel Sklaven eine im Küstenland
aus Abessinien ankommende Kaflé (Karawane) mit sich führe, zog ihr an der
Spitze seiner wohlbewaffneten Dienerschaft entgegen, nahm, wenn nöthig,
mit offener Gewalt ihr alle Sklaven ab und verschaffte denselben die

Freiheit. Die Kaufleute haßten ihn, sein Leben war oftmals bedroht, aber er
hatte seine Vorkehrungen getroffen und sich eine Art von fester Burg gebaut,
von welcher aus er mit seinen Kanonen und Büchsen die Umgegend
bestreichen konnte. Im Nachlasse dieses muthigen Mannes fand der
Reisende Lejean folgende Aufzeichnung: „Ich habe Sklaven befreit,
nachdem der Konsul Plowden von hier abgereist war, im Jahre 1855: 2 Galla
von Tehuladare, 1 aus Mensa, 158 aus Magatul, 1 von Atti Letta; 160, die
man nach Dschidda schicken wollte, habe ich zurückgehalten. Im Jahre
1856: 240. Ich hielt eine ganze Karawane auf ottomanischem Gebiete an und
schickte sie nach Abessinien zurück. Im Jahre 1857 befreit: 2 von Schoa, 2
von Mensa, 4 von mir unbekannter Herkunft“ u. s. w. Eine andere Notiz
lautet: „Die Bewohner dieser Stadt und namentlich die Sklavenhändler sind
hocherfreut, daß Abdul-Aziz den Thron bestiegen hat; sie hoffen unter ihm
eine Wiederbelebung des Sklavenhandels im Rothen Meere.“ Wie die
Engländer es übrigens mit der Unterdrückung des Sklavenhandels nicht
immer ernst nehmen, dafür bringt Lejean ein Beispiel bei. Barroni stand
unter dem Oberbefehl des englischen Residenten in Aden. Dieser wandte
allerdings gegen das, was Barroni that, nichts ein, gab ihm aber zu bedenken,
daß man es mit dem Einschreiten gegen den Sklavenhandel unter türkischer
Flagge nicht zu ernsthaft nehmen dürfe [pg 166]„damit diese befreundete
Flagge im Rothen Meere in ihrem Ansehen nicht geschwächt werde“.

Was Lejean sonst noch über einzelne Einwohner Massaua’s berichtet, ist zu
charakteristisch für die dortigen Zustände, als daß wir es nicht hierher setzen
sollten. Die türkische Regierung benahm sich gegen die Kapuziner, welche
sich in Monkullo niederlassen wollten, sehr barsch. Ein Mönch machte aber
dem Gouverneur zu schaffen und forderte ihn sogar zum Zweikampf auf
Säbel; dann erklärte er, er werde den Gouverneur aus dem Fenster werfen
und selbst regieren. Zuletzt wurde er Kaufmann und dann in Florenz
Zeitungsredakteur.

Im Jahre 1854 war ein gewisser Ibrahim Pascha Kaimakan von Massaua.
Dieser Würdenträger war stets durch Hanfrauchen benebelt und schwelgte in
den wildesten Phantasien. Nach Konstantinopel berichtete er, daß er alles
Land bis zu den Mondgebirgen erobert habe, während doch wenige Stunden
landeinwärts seine Macht ein Ende hatte. Er wollte die Einwohner am
Festlande besteuern, worauf diese aber keine Lebensmittel mehr nach der
Insel brachten, sodaß in Massaua sich Hungersnoth einstellte. Gegen die

Europäer erlaubte er sich allerlei Grobheiten; dieselben führten Klage,
infolge deren er 1855 von der Pforte kassirt wurde. Er nahm seine Absetzung
gleichmüthig auf, schloß sich in seinen Harem ein und erhing sich an einer
Säbelschnur.

Was das Klima Massaua’s anbetrifft, so ist es nicht ungesunder als das der
andern Hafenplätze am Rothen Meere. Das Sprüchwort sagt, es sei eine
Hölle, wie Pondichery ein heißes Bad und Aden ein Backofen. Am
empfindlichsten macht sich der Mangel an Trinkwasser auf der Insel selbst
bemerkbar. Die C i s t e r n e n auf der Ostseite der Insel nehmen etwa ein
Drittel dieser letzteren ein. Der Ueberlieferung zufolge sind sie von den
Farsi (Persern) gebaut worden und das kann richtig sein, denn es ist
wahrscheinlich, daß einige Zeit, bevor Muhamed seine Lehre verkündigte,
der persische König Chosroes diese Küstengegend des Rothen Meeres
beherrschte. Uebrigens bezeichnet man in Massaua alles, was nicht
muselmännisch oder abessinisch ist, als „Farsi“, und so auch die Cisternen.
Sie sind vortrefflich gearbeitet und haben eine Art gewölbten Deckel, der aus
wunderbar fest gekitteten Korallenstücken besteht. Die inneren Wände der
Cisternen sind meistens vollkommen glatt und von rosenrother Farbe.

Die ägyptische Regierung thut nichts, um diese so höchst nothwendigen und
nützlichen Cisternen in gutem Zustande zu erhalten; was einfällt wird nicht
ausgebessert. Die Türken bekommen ihr Wasser von Monkullo oder Arkiko,
und ob die armen Leute Trinkwasser haben, ist ihnen ganz einerlei. Massaua
selbst hat gar kein eigenes Trinkwasser, wenn nicht etwa einige dieser
Cisternen Regenwasser enthalten. Alltäglich geht dagegen ein
Regierungsschiff nach Arkiko, das viele Brunnen besitzt, deren Wasser
indessen nicht besonders gut ist. Dasselbe wird dort in lederne, stark
gethrante Schläuche gefüllt, dann mittels Lastthieren oder Trägern zum
Gestade gebracht und nach der Stadt verschifft. Im August und September
fallen nicht selten Regen, welche die Brunnen speisen. Das schon erwähnte
Arkiko, das früher Dogen hieß, scheint wenigstens [pg 167]so alt wie
Massaua zu sein, obgleich es keinen Hafen besitzt. Es ist von freundlichen
Gärten umgeben und dient als Militärstation.

Seine Wichtigkeit verdankt Massaua dem abessinischen Zwischenhandel.
Alle dort wohnenden Nationalitäten sind an demselben betheiligt. Es
kommen bei günstigen politischen Verhältnissen im Innern gewöhnlich

zweimal im Jahre große Karawanen (Kaflé) aus den Gallaländern und ganz
Abessinien nach der Küste; der Gesammtwerth der durch sie abgesetzten
Waaren wird von Heuglin auf eine Million Thaler, von Andern jedoch weit
höher angegeben. Eine solche Karawane sammelt sich bei günstiger
Jahreszeit und bewegt sich, von bewaffneter Macht eskortirt und immer
wachsend an Mitgliedern, über Adoa dem Meere zu. Sie steht unter dem
Befehle eines Schech el Kaflé und transportirt die Waaren auf Maulthieren
und Eseln bis an den Abfall der Hochgebirge, wo dann die benachbarten
Hirtenvölker, die viele Kameele zu diesem Zwecke halten, die
Weiterbeförderung übernehmen und die Waaren bis zum Meere bringen. Der
größte Theil der Verkaufsgeschäfte ist schon vor Ankunft der Karawane in
Massaua durch Unterhändler abgeschlossen; die Hauptartikel sind Kaffee
aus der Umgebung des Tanasees, Godscham und den Gallaländern,
Elfenbein von den Galla- und Kolaländern, Nashorn, Moschus, Gold von
Damot, Fazogl, Galla u. s. w., Wachs, Honig, Butter, Schlachtvieh, Häute,
Maulthiere, Tabak, Straußenfedern und Sklaven. Der Schiffahrtsverkehr mit
den Häfen am Rothen Meere, sowie mit Aden und Bombay, ist sehr lebhaft.
Noch 1860 schrieb Moritz v. Beurmann: „Unter den von Massaua
ausgeführten Handelsartikeln nehmen die Sklaven noch immer einen
bedeutenden Posten ein, obgleich in der letzten Zeit auch dieser Handel
bedeutend nachgelassen hat und die jährliche Ausfuhr in den letzten Jahren
wol kaum auf 1000 Köpfe kommen möchte. Es war deshalb auch zu der
Zeit, als ich in Massaua war, die Stimmung gegen die Europäer
eingenommen, da man wohl weiß, einen wie schädlichen Einfluß dieselben
auf diesen ergiebigen Handel haben.“ Nach Rüppell führte man 1838 etwa
2000 Sklaven beiderlei Geschlechts aus, zu einem Durchschnittspreis von je
60 Speziesthalern. M a r k t wird täglich in der Stadt abgehalten. Außer den
gewöhnlichen Handelswaaren werden auch Lebensbedürfnisse, Fleisch,
Brot, Holz und Trinkwasser, feilgeboten. Die beiden zuletzt genannten
Bedürfnisse machen die Erwerbsquelle für die armen Landleute aus. Mit
dem thönernen Topfe auf dem Haupte kommen die Wasserträgerinnen heran;
schon am frühen Morgen stellen sich Hirten ein, welche kleine, mit Milch
gefüllte Körbchen zum Verkauf bringen; diese Milch schmeckt sehr
unangenehm, indem sie gleich nach dem Melken stark geräuchert wird, was,
um das Gerinnen zu verhüten, unumgänglich nöthig sein soll. Andere
Landleute bringen in der Winterjahreszeit Nabakfrüchte (Rhamnus Nabac)
und kleine Citronen, die aus den verwilderten Klostergärten stammen, sowie
frische Hennablätter (Lawsonia inermis), welche den Schönen der Stadt zum

Rothfärben der Nägel und Handfläche unentbehrlich sind. Fischerknaben
bringen die reiche Ausbeute des Meeres, und im Frühling verkauft man die
Blütenstengel einer spargelähnlich schmeckenden Aloëart. Fast die ganze
männliche Bevölkerung Massaua’s [pg 168]treibt sich den Tag über
faullenzend unter den Marktbuden umher, wo neben dem feinen Stutzer der
zerlumpte Derwisch und der halbnackte Hirt einherzieht.

Massaua, sowie Sauakin, gehörten einst zum abessinischen Reiche. Die
Stadt wurde 1557 durch eine türkische Flotte erobert und mit einer
bosnischen Besatzung versehen. Unter Mehemed Ali gehörte sie zu
Aegypten, kam jedoch 1850 wieder unter türkische Oberhoheit und wurde
1865 abermals, nebst der ganzen Westküste des Rothen Meeres an Aegypten
abgetreten.

Wendet man sich von Massaua gerade nach Süden, nach dem bis zu 5000
Fuß ansteigenden Gedemgebirge, so übersieht man von diesem den ganzen
M e e r b u s e n v o n A n n e s l e y oder die B a i v o n A d u l i s (jetzt bei
den Eingeborenen Gubet Kafr genannt). Während im Westen das Vorgebirge
Gedem die Bai abschließt, wird diese im Osten von der meist kahlen
Halbinsel Buri begrenzt. Das Westufer, flach und durch Anschwemmungen
entstanden, trägt eine üppige Vegetation von Schorabäumen, zwischen deren
Wurzelgewirr Heuglin hier einen seltsamen Fisch (Periophthalmus
Koehlreuteri) entdeckte, der, froschlarvenartig aussehend, im Schlamme,
zwischen Steinen und sogar im Grase lebte und verfolgt in großen Sprüngen
sich ins Wasser rettete. Die Bucht hat eine Länge von 20, bei einer Breite
von 8 Meilen, ist tief genug, um selbst die größten Seeschiffe aufzunehmen,
und besitzt den Vorzug, Trinkwasser wie auch Brennholz liefern zu können.
Den Schluß der Bai bildet die den Franzosen gehörige I n s e l D e s s i,
welche ohne große Kosten leicht befestigt werden könnte, doch haben die
Franzosen es bei der einfachen Besitzergreifung bewenden lassen. Sie hat
gleichfalls gutes Wasser und Weide für etwa 600 Stück Rindvieh, die drei
Rheden gewähren guten Schutz und können in vortreffliche Häfen
umgeschaffen werden. Im Jahre 1859, als Agau Negussi Gebieter Tigrié’s
und von den Franzosen als „Empereur“ anerkannt war, gab er die Insel dem
französischen Agenten Russel und bot ihm außerdem noch die ganze Bai

von Adulis an. Dagegen that die ottomanische Pforte Einsprache, da sie das
ganze Küstenland für sich in Anspruch nimmt; indessen wurde darauf keine
Rücksicht genommen, und der französische Konsul schloß auf der Halbinsel
Buri mit den Häuptlingen der Hasorta, welchen Dessi gehörte, einen Vertrag.
Die Schums (Häuptlinge) erklärten, daß sie nie der Pforte, sondern nur der
abessinischen Krone unterthan gewesen seien. So ward Dessi französisch
und bestimmt, der von den Engländern besetzten Insel Perim in der Bab-el-
Mandeb Konkurrenz zu machen.

Am westlichen Ufer, doch eine Stunde vom Meere entfernt, liegen an einem
breiten, trockenen Strombette die Ruinen der berühmten Stadt A d u l i s,
Adule, Z u l a oder Asule. Sie wurde unter Ptolemäus Euergetes gegründet
und war zur Zeit der Ptolemäer ein blühendes Emporium, dessen Bewohner
lebhaften Handel, besonders mit Elfenbein, Rhinozeros, Schildpatt, mit
Affen und Sklaven trieben. Eine zweite Blütezeit erlebte Adulis unter den
Königen von Axum, für deren Staat es Hafenplatz bildete.

[pg 169]

Hirt mit Fettschwanzschafen. Zeichnung von Robert Kretschmer.

Als im 6. Jahrhundert hier der Indienfahrer Kosmas landete, fand er das
Monumentum adulitanum, dessen Inschriften über die alte Geographie jener
Gegenden wichtige Auskunft geben. Jetzt sind von der Stadt nur elende
Ruinen noch übrig, die zwei Meilen im Umfang haben. Schutthaufen von
Wohnungen, die alle von kleinen unbehauenen Lavasteinen erbaut waren, in
der Mitte die Trümmer einer ganz zerfallenen Kirche, dabei Säulenreste und

Kapitäle, alles ziemlich plump aus Lava gearbeitet und mit Buschwerk
überwachsen – das ist, [pg 170]was von Adulis übrig blieb. Keine Inschrift,
kein Relief ist mehr zu sehen, aber die Begräbnißplätze der Muhamedaner
haben sich zwischen diesen alten christlichen Resten angesiedelt, bei denen
der Mangel größerer Gebäude nicht auffallen kann, wenn man bedenkt, daß
Adulis einst dieselbe Rolle spielte, wie heute Massaua, in dem auch alle
großen Gebäude fehlen.

Hier ist der Ort, einen kurzen Blick auf die Bewohner des Küstenlandes zu
werfen. Diejenigen der Samhara, des schönen Thales von Modat, in
welchem die heißen Mineralquellen von Ailet liegen, nennt man
zusammenfassend B e d u a n. Sie sind gleich den Abessiniern Semiten und
reden die Tigrésprache. Alle bekennen sich zum Islam, doch vor einem
Menschenalter waren sie noch Christen, wie es ihre nächsten Nachbarn im
Nordwesten, die Mensa und Bogos, noch heute – wenigstens dem Namen
nach – sind. Sie sind alle Nomaden, die besonders Viehzucht treiben und
Kameele, Rindvieh, Ziegen und Schafe halten. Letztere sind verschieden von
den eigentlichen abessinischen Schafen; sie kommen vielmehr überein mit
dem arabischen oder persischen F e t t s c h w a n z s c h a f e und zeichnen
sich durch einen schwarzen Kopf aus.

In der Umgebung des Golfs von Adulis bis zur eigentlichen Grenze
Abessiniens wohnen Hirtenvölker, die Heuglin unter dem Namen S c h o h o
zusammenfaßt und zu denen er auch die H a s o r t a oder Saorto rechnet. Sie
reden eine eigene Sprache, haben eine eigenthümliche Gesichtsbildung, sind
blos wilde Hirten, haben keine festen Wohnsitze und treiben keinen
Ackerbau. Sie bekennen sich der Form nach allerdings zur
muhamedanischen Religion, kümmern sich im Grunde genommen jedoch
wenig darum. Ihre Lebensweise ist einfach, ja dürftig, ihr Charakter
leidenschaftlich. Rüppell sah in Arkiko Schoho, die sich durch einige
Eigenthümlichkeiten auszeichneten. Ihr Kopfhaar stand rund um den Kopf
nach allen Seiten hin sechs Zoll weit steif ab und hatte durch die Menge des
eingekneteten Hammelfettes eine graugelbe Farbe erhalten; mehrere bejahrte
Männer hatten ihre grauen Bärte ziegelroth gefärbt; andere rochen bis in
weite Ferne nach Zibethmoschus; dabei gingen sie in ganz zerlumpten
Kleidern. Von den ihr Gebiet durchziehenden Fremden versuchen die
Schohos auf alle mögliche Art Geld zu erpressen. So suchten sie Rüppell
mehrere Schafe und Milch aufzudrängen; glücklicherweise hatten ihn aber

seine Reisegefährten gewarnt, von ihnen anders als gegen bestimmte
Zahlung etwas zu nehmen, da solche Schenkungen nur ein Kunstgriff seien,
um den zehnfachen Werth dafür zu erzwingen. Uneingedenk dieser Warnung
kostete er von einer freundlich dargebotenen Schale Milch, wofür er einen
halben Maria-Theresia-Thaler zahlen mußte!

Die Begrüßungsart der Schoho ist das Darreichen der Hand; wenn sie
ausruhen, nehmen sie eine Stellung an, die man unter den ostafrikanischen
Negern (z. B. bei den Bari am Weißen Nil, bei den Leuten im Mondlande
u. s. w.) wiederfindet. Sie setzen nämlich die linke Fußsohle an das rechte
Knie, biegen dann, indem sie sich mit der Achselhöhle der rechten Schulter
auf einen Stab stützen, den Körper auf die rechte Seite und stehen so oft
Viertelstunden lang unbeweglich still, apathisch denselben Gegenstand
anstarrend.

[pg 171]
Folgt man in südöstlicher Richtung der Küste des Rothen Meeres, so trifft
man abermals auf ein anderes Volk, auf die ohne ein gesetzliches Band, in
kleinen Familien, ohne politisches Oberhaupt lebenden D a n a k i l (in der
Einzahl Dankali), welche bei den Arabern Tehmi oder Hetem heißen. Sie
sind in den Küstenplätzen am Rothen Meere ansässige Fischer und Schiffer,
die auch mit der gegenüberliegenden arabischen Küste Handel treiben.
Obgleich sie nur kleine offene Schiffe haben, die hinten und vorn in einen
Schnabel auslaufen und gewöhnlich nur durch ein viereckiges, aus Matten
verfertigtes Segel in Bewegung gesetzt werden, so wagten sie sich doch von
je muthig weit in die See hinaus und waren früher auch zuweilen kühne
Seeräuber. In vieler Beziehung gleichen sie den Ostabessiniern, doch sind sie
noch kräftiger und heller als diese, tragen aber deren rothgerändertes
Umhängetuch und verhüllen sich beim Sprechen damit den Mund; andere
bekleiden sich mit der dicken abessinischen Leibbinde, die so breit ist, daß
sie bis fast unter die Arme reicht. Sie tragen lange, krause, von Fett triefende
Haare, gehen stets bewaffnet mit Lanzen, runden Schilden aus Antilopenfell
und einem zweischneidigen Säbelmesser, das aus indischem Eisen
geschmiedet und in einer ledernen Scheide an der rechten Seite getragen
wird. Die Danakil bekennen sich zum Muhamedanismus; sie werden
übrigens von Heuglin, der sie in der Umgebung Ed’s kennen lernte, als
feiges, diebisches Gesindel voll des schamlosesten Eigennutzes, dabei faul
und mißtrauisch im höchsten Grade, beschrieben. In ihrer Sprache heißen sie

Afer. Seit alten Zeiten bewohnen sie Ostafrika und beherrschten sogar einige
Jahrzehnte hindurch unter dem Eroberer Muhamed Granjé ganz Abessinien.
Jetzt sind die Danakil auf ein verhältnißmäßig kleines Terrain
zurückgedrängt, von der Halbinsel Buri im Osten der Bai von Adulis bis
Gubbet-Harab im Süden (11° 30′ nördl. Br.). Ihre Westgrenze bildet der
Abfall der abessinischen Hochlande und ein Salzwüstenland, das sich längs
deren Fuß von Norden nach Süden erstreckt und mit der Samhara oder
Samher theilweise zusammenfällt.

Diese S a m h a r a, wie der Araber den schmalen Streifen nennt, welcher
östlich von den abessinischen Gebirgen zwischen diesen und dem Meere
verläuft, ist ein höchst interessantes Wüstenland. Dem Gesetze zufolge, daß
die Wüste überall da, wo es regnet, Wüste zu sein aufhört und Steppe zu
werden anfängt, sollte auch die Ebene zwischen dem Gebirgswall
Abessiniens und dem Rothen Meere Steppe sein, weil es dort regnet – allein
dies ist nicht der Fall. Gerade da, wo man glauben könnte, daß das Wasser
seinen ewigen Kreislauf ununterbrochen ausführen könne, an diesen Küsten
nämlich, zeigt sich diese Samhara als Ausnahme, die höchstens als
Mittelglied zwischen Steppe und Wüste angesehen werden kann. Auf große
Strecken erinnert sie noch durchaus an die Wüste, nur in wenigen Thälern
ähnelt sie der Steppe und blos da, wo das Wasser so recht eigentlich waltet,
beweist sie, daß sie innerhalb des Regengürtels liegt. Aber nicht die Lage
macht die Samhara zu dem, was sie ist, sondern die Beschaffenheit. Sie ist
blos eine Fortsetzung des Gebirgsstockes selbst, obgleich sie, die Ebene, nur
von wenigen und niederen Hügeln unterbrochen wird.

[pg 172]
Sie gleicht gewissermaßen, wie Brehm treffend bemerkt, dem Schlackenfeld
am Fuße eines gewaltigen Vulkans. Eine Menge konischer Hügel, zum guten
Theil aus Lava bestehend, wechselt hier mit schmäleren oder breiteren
Thälern ab und bildet ein Wirrsal von Niederungen, welche, dem Faden
eines Netzes vergleichbar, zwischen den Hügeln und Bergen verlaufen. So
niedrig diese Hügel auch sind, so schroff erheben sie sich, und deshalb
verliert auf ihnen das Wasser seine Bedeutung; denn so schnell es
gekommen, rauscht es wieder zur Tiefe hernieder und nur in der Mitte des
Thales gewinnt es Zeit, das Erdreich zu tränken und ihm die Feuchtigkeit zu
gewähren, welche zum Gedeihen der unter einer scheitelrecht strahlenden
Sonne so wasserbedürftigen Pflanzen unerläßlich ist. Hier nun macht sich

auch gleich ein reiches Leben bemerkbar. An den schwarzen Bergen klettern
die Mimosen, so zu sagen, mühsam empor; an den schroffen Wänden finden
sie kaum Nahrung genug zu ihrem Bestehen und können sich deshalb nur zu
dürftigen Gesträuchen entwickeln. Nur in wenigen Niederungen, die
zeitweilig von Regenbächen durchströmt sind, findet man dunkelgrüne
Euphorbienbüsche, zu denen sich in noch besseren Lagen Tamarisken,
Christusdorn, Balsamsträuche, Asklepiasbüsche, Capparis, Stapelien,
Ricinus gesellen, während der Cissus überall an den Sträuchern
umherklettert und reiche Guirlanden bildet. Hier erhält man einen
Vorgeschmack jener reichen Natur, die im Gebirge herrscht, wo die Pracht
der Tropen mit den Schönheiten der Bergwelt sich vereinigt, wo immer neue
Zauberbilder vor dem Auge auftauchen und sich das Schatzkästlein ganz
Afrika’s eröffnet. Dort im Westen winkt uns der hohe Gebirgswall des
afrikanischen Alpenlandes, nach dem wir nun unsere Schritte lenken.

Massaua ist für die weißen Europäer die natürliche Eingangspforte nach
Abessinien. Gewöhnlich schließen sie sich einer heimkehrenden K a f l é an,
die immer mehr Sicherheit darbietet, als wenn der Reisende allein oder nur
mit geringer Begleitung in das Innere einzudringen versucht. Bei den
gesetzlosen Zuständen des Landes, den fast stets stattfindenden
Bürgerkriegen, der Plünderung und Verheerung, ist ein Reisen in Abessinien
außerordentlich gefährlich, und nur die Karawanen gewähren einige
Sicherheit, wenn sie auch starken Erpressungen, Zollabgaben und den
verschiedensten Plackereien ausgesetzt sind.

Als Lastthiere werden auf den steilen und schwer zugänglichen Wegen
vorzüglich Maulthiere verwendet. Das Verpacken der Effekten nimmt viel
Zeit in Anspruch, da selbige in gleich große und wo möglich gleich schwere
Ballen zusammengeschnürt werden müssen. Eine große Anzahl Diener und
Treiber ist deshalb nöthig, um das Gras für die Thiere, Holz und Wasser für
die Reisenden herbeizuschaffen, ferner um das Gepäck jedesmal durch
gehöriges Zusammenlegen gegen den Regen zu schützen und des Nachts
gegen die Räuber und Raubthiere Wache zu halten. Die Karawane z. B., mit
welcher Rüppell reiste, bestand aus 40 Kameelen, ebenso viel Maulthieren
und über 200 Menschen. Man stelle sich vor, was diese allein an Wasser und
Lebensmitteln in den unwegsamen Gebirgen brauchten, und man wird die
Schwierigkeit, nach Abessinien einzudringen, schon hiernach beurtheilen
können.

[pg 173]

Landschaftscharakter am Abfall der ostabessinischen Gebirge. Zeichnung von Robert Kretschmer.

[pg 174]
Nur die angesehensten Reisemitglieder reiten; alle anderen gehen zu Fuß.
Jedes Mitglied der Gesellschaft ist bewaffnet; entweder mit einem langen
krummen Säbelmesser, das stets an der rechten Seite getragen wird, oder mit
einem Speer und runden Schilde. In neuerer Zeit sind die Gewehre mehr in
Aufnahme gekommen. Viele tragen außerdem noch kleine, aus Rohr
geflochtene Sonnenschirme, die äußerst nützlich sind, wenn man nach
abessinischer Sitte keine Kopfbedeckung trägt. Am Abend macht die
Karawane gewöhnlich unter einigen Bäumen in der Nähe von Brunnen Halt.
Es ist kein leichtes Stück Arbeit, nach Abessinien einzudringen, wer es aber
erreicht, der findet in der Natur auch Belohnung für seine Mühe, wenn auch

die Menschen, welche jenes Paradies bewohnen, ihm desselben nicht werth
erscheinen. Steigen auch wir nun hinauf in die Hochlande.

Hinter uns liegt der ungesunde Küstensaum und die Samhara, die wir in
wenigen Tagemärschen durchschritten, vor uns aber, am westlichen Rande
derselben, steigt jäh in einer Höhe von durchschnittlich 8000 Fuß das
T a r a n t a - G e b i r g e, der natürliche östliche Grenzwall Abessiniens an,
über dem zackige Gipfel in die Höhe starren. Im Lichte der südlichen Sonne
spielt es in den prächtigsten Farben, die uns in Entzücken versetzen; ein
ewiger Wechsel von Licht und Schatten, Helle und Dunkel ist bemerkbar. Es
wird Einem wohler in der Seele, wenn man dem Gebirge näher und näher
kommt; man treibt das Maulthier zu schnellerem Laufe an, um bald die Luft
der Gebirgsthäler genießen zu können. Die Pässe und Saumwege sind häufig
so eng, daß nur ein Lastthier hinter dem andern zu gehen vermag; stürzt
eines, so versperrt es den Weg und die Karawane muß Halt machen. Der am
meisten begangene Paß ist jener von Halai, durch den zur Regenzeit ein wild
angeschwollenes Gebirgswasser dem Rothen Meere zustürzt. Schroffe
Bergmassen, welche aus senkrechten Schichten von Schiefer bestehen,
begrenzen den Weg. Das Ganze macht den Eindruck einer wilden Einöde:
Bergwände mit fast ganz nacktem Gestein ohne frischen Graswuchs erheben
sich zu beiden Seiten, während die Thalniederung nur hier und da
Baumgruppen zeigt. In Zickzacklinien führt der Weg weiter; es treten nun
verschiedene Pflanzen auf: man bemerkt die ersten Tamarisken, dann die
Kronleuchter-Euphorbien (Kolqual), die mit der Höhe des Gebirges an
Häufigkeit zunehmen und äußerst charakteristisch sind; vorherrschend ist
jedoch die Mimose. Jetzt sind wir oben in der erfrischenden Bergeshöhe; in
der Nacht ist kalter Tau gefallen und der kühle Wind streicht über die Gipfel,
von denen wir noch einen Blick rückwärts auf das Rothe Meer – gleichsam
zum Abschied – werfen. Der nächste Fluß senkt sich schon westlich ab – er
gehört zum Gebiete des Nil. Abessiniens Grenze, die allerdings nicht so
scharf gezogen erscheint, wie die Grenze eines europäischen Staates, ist
überschritten und das Dorf H a l a i, das erste des Landes, ist erreicht. Es
schmiegt sich terrassenförmig erbaut an die Kuppe eines Hügels an; die
Wohnungen sind kaum mannshoch und mit flachen Dächern versehen. Diese
haben einen bodenlosen Topf in der Mitte, durch welchen das Tageslicht in
die Hütte dringt und der Rauch hinauszieht.

[pg 175]

Diese Töpfe – Schornsteine kann man sie nicht nennen – werden mit einem
Steine bedeckt, wodurch dann, da die Hütte außer einer kleinen Thür keine
andere Oeffnung hat, das Innere derselben ganz finster wird. Wir treten ein,
um einen Vorgeschmack abessinischer Behausungen zu erhalten. Um ein nie
verlöschendes Feuer gekauert, dessen Rauch nur mühsam Abzug findet und
die Wände mit dickem Ruß überzieht, lagern die halbnackten Insassen, zu
denen sich Ziegen, Schafe und Esel gesellt haben, welche in einer Ecke des
Gemachs Unterkunft fanden. Ermüdet werfen wir uns auf eine der mit
Ledergeflecht überzogenen Ruhebänke, reiben die thränenden Augen,
welche von dem beißenden Qualm zu leiden haben, und gedenken uns durch
einen Schlaf von der anstrengenden Gebirgswanderung zu erholen – aber
auch dieser wird uns verleidet, denn aus den Rohrmatten, die auf der
Ruhebank liegen, stürzen blutgierig Hunderte von Flöhen über uns her,
denen europäisches Blut ein ganz besonderer Genuß zu sein scheint. Wir
möchten hinaus ins Freie – aber auch das ist uns benommen, denn
strömender Regen gießt auf die Erde herab, und wir sind gezwungen, in dem
ekelhaften Quartier auszuhalten.

So gestaltet sich das Vordringen nach Abessinien von der Seite des Rothen
Meeres her. Anders und mit noch größeren Schwierigkeiten gelangt man
längs dem Nil oder längs dessen Zuflüssen in die Hochlande. Hier ist der
Reisende genöthigt, bis nach der Metropole des östlichen Sudan, Chartum
am Zusammenflusse des Weißen und Blauen Nil, vorzudringen. Von hier aus
kann er entweder am Blauen Fluß stromaufwärts bis nach der zerfallenen
Stadt Sennar reisen und dann nach dem östlich liegenden Sklaven- und
Gummimarkte E l G e d a r e f ziehen, oder er verläßt den Blauen Nil schon
früher bei Abu-Haras und gelangt durch das Gebiet der Schukerié-Araber
nach dem genannten Marktplatze. Von hier aus geht nun in südöstlicher
Richtung die vielbesuchte Karawanenstraße am Elephantengebirge oder Ras
el Fil vorbei in die Negerrepublik G a l a b a t. Dieser merkwürdige
Grenzstaat, der von sehr fleißigen Schwarzen – Takruri – bewohnt wird, die
aus Darfur und Wadaï stammen und auf den Mekka-Wallfahrten hier sitzen
blieben, hat sich unter einem Oberhaupte – Schum – eine Art von
Selbständigkeit zu bewahren gewußt, die er allerdings durch gleichzeitige
Abgaben an Aegypten und Abessinien theuer erkauft. Die Hauptstadt
Metemmé ist ein bedeutender Marktort, unfern vom Atbara. Auch haben die
Baseler Missionäre hier eine Station errichtet, die indessen ganz erfolglos
blieb.

Metemmé, nur wenige Meilen von der abessinischen Grenze gelegen, ist in
der letzten Zeit ungemein häufig von europäischen Reisenden besucht
worden, so von Baker, Schweinfurth, Graf Krockow, v. Heuglin. Das
Hinaufsteigen in die Hochlande ist hier nicht sehr schwierig, keinenfalls so
mühevoll wie von Massaua aus. Auch wir wollen hier in das Land
eindringen und zwar unter der Führung G . L e j e a n ’ s, eines französischen
Reisenden, der sich um die Wissenschaft schon bedeutende Verdienste
erworben hat.

[pg 176]

G. Lejean.

G. Lejean’s Reise durch Abessinien.

Metemmé. – Der Markt Wochni. – Grenzwächter. – Eine abessinische
Festung. – Eine deutsche Familie. – Das Land am Tanasee. – Schnapphähne. –
Missionsstation Gafat. – Gefangennahme Lejean’s durch König Theodor. –
Theodors Löwen. – Gondar und seine Bauten. – Wasserfall des Reb. – In
einem Kloster. – Besuch in Korata. – Binsenflöße. – Der Tanasee. –
Besteigung des hohen Guna. – Fünf Frauengenerationen. – Befreiung. –
Hochebene Woggara. – Lamalmonpaß. – Reise durch Tigrié nach Massaua.

Guillaume Lejean ist ein vortrefflicher Mann. Er verbindet mit der
Leichtigkeit und Liebenswürdigkeit echt französischen Wesens eine
deutsche Gründlichkeit. Dabei ist er kühn, praktisch und vor keiner Gefahr
zurückschreckend. Diese hervorragenden Eigenschaften machten ihn zum
Forschungsreisenden besonders geeignet, wozu noch sein offizieller
Charakter als französischer Konsul ihm mancherlei Erleichterungen
verschaffte. Bekannter wurde er zuerst durch eine Abhandlung über die
verwickelte Ethnographie der europäischen Türkei, die er nach allen Seiten
hin bereist hatte. Als die große Zeit der Nilquellenentdeckungen war und
Speke, Grant, Baker ihre Erfolge errangen, beschloß auch Lejean sein Theil
zur Lösung des Problems beizutragen; er ging den Weißen Nil hinauf,
untersuchte dessen Nebenfluß, den Gazellenstrom, und kam bis Gondokoro.
Hier warf ihn jedoch das klimatische Fieber dergestalt nieder, daß er
umkehren mußte. Nun wandte er sich nach Nubien, besuchte Kassala, eine
der bedeutendsten Städte [pg 177]im östlichen Sudan, und durchstreifte die
Bogosländer. Von der französischen Regierung zum Konsul in Massaua
ernannt und mit einer Mission an den König Theodor von Abessinien
betraut, ging er abermals nach dem Sudan. Im Dezember 1862 finden wir
ihn dann zu Metemmé in Galabat, um weiter nach Abessinien vorzudringen.

Von hier ab lassen wir ihn seine an persönlichen Abenteuern reiche Reise
auszugsweise selbst erzählen.

Von dem deutschen Missionär E p e r l e i n, einem Badenser, wurde ich sehr
freundlich aufgenommen. Bei ihm befand sich ein junger Engländer,
Namens D u f t o n, der, gleichfalls vom Missionseifer getrieben, aus freien
Stücken sich hierher begeben hatte, um ein Noviziat durchzumachen und
dann als Glaubensbote weiter zu ziehen. Er war ein gutes Exemplar jenes
frostigen Enthusiasmus, welcher seine Landsleute in religiösen Dingen
auszeichnet und zu so originellen Thaten treibt. Obgleich er als der Sohn
eines reichen Fabrikanten in Leeds gemüthlich zu Hause hätte leben können,
beschloß er dennoch, gleich Krapf oder Livingstone Missionsreisen
anzutreten. Nur mit acht Guineen in der Tasche wanderte er nach Schwaben,
wo ihm Krapf anrieth, die Galla zum Christenthum zu bekehren. Er ging
dann nach Aegypten, den Nil aufwärts nach Chartum, lud dort sein winziges
Gepäck auf einen Esel, den er vor sich hertrieb, erlitt in Gedaref einen
heftigen Fieberanfall und langte mit drei Thalern in der Tasche in Metemmé
an. Ich schlug ihm vor, sich meiner kleinen Karawane anzuschließen; er
würde so als mein Sekretär angesehen werden und ohne Schwierigkeit die
abessinische Grenze passiren können. Gern ging er auf meinen Vorschlag
ein, und ich gewann einen tüchtigen, sehr gebildeten Reisegefährten,
welcher sich in schwierigen Lagen voller Muthes erzeigte.

Auf dem wohlversorgten Markte von Metemmé kaufte ich zwei abessinische
Maulesel, zu 9 Thaler das Stück, und miethete außerdem ein Kameel,
welches mein Gepäck bis Wochni bringen sollte, wo die steilen Bergabfälle
beginnen und Lastesel an die Stelle des Schiffs der Wüste treten. Nach
viertägigem Aufenthalt in Metemmé sagten wir endlich dem braven Eperlein
Lebewohl, traten die Reise nach Abessinien an und gelangten zunächst in
einen dichten Wald, der sich drei Tagereisen weit bis an den Fluß
G a n d o v a (Nebenfluß des Atbara) hin erstreckt. Dies ist der Grenzstreifen
oder Border, wie man in Schottland sagen würde, der von den Aegyptern
und Abessiniern als neutrales Land betrachtet wird, den aber beide Theile
schon häufig mit ihrem Blute getränkt haben. Am dritten Tage passirte ich
die noch stark angeschwollene Gandova, an der Stelle, wo die kleine Insel
K a o k i b den Karawanen den Durchgang erleichtert; mitten auf derselben
erhebt sich ein prachtvoller Tamarindenbaum, welcher die Reisenden zur
Rast in seinem kühlen Schatten auffordert.

Gegen Abend gelangten wir an die erste jener stufenförmigen Terrassen,
welche ringsum fast ganz Abessinien begrenzen. Wir erklommen sie mit
einiger Schwierigkeit und fanden auf dem Gipfel ein schönes Plateau, auf
welchem man gerade das dürre Gras und Kraut behufs der Bestellung der
Felder abbrannte. Hier wurde das Nachtlager aufgeschlagen, das Gepäck
abgeladen, schnell zu [pg 178]Abend gegessen und der müde Körper auf
dem Boden zum Schlafe ausgestreckt. Wir hatten nur kurze Zeit geruht, als
sich ein wüster Lärm erhob; die Maulthiere begannen auszuschlagen und
eins derselben riß sich los. Unser Diener schoß aufs Gerathewohl in die
Finsterniß hinein. Wahrscheinlich hatte eine freche Hyäne einen Ueberfall
versucht, war dabei aber gestört worden. Das freigewordene Maulthier lief
nach Metemmé zurück, wo es mit einem tiefen Biß in der Weiche bei
Eperlein ankam.

Schnell erhoben wir uns beim Morgengrauen von diesem unangenehmen
Orte und gelangten nach vierstündigem Marsche in W o c h n i, dem ersten
abessinischen Orte an, der wegen seines Wochenmarktes, wo die Baumwolle
von Gallabat und Sennar verkauft wird, berühmt ist. (Abbildung siehe
S. 85.) Ein für allemal muß ich hier bemerken, daß wir wegen unserer
europäischen Kleidung oder wegen unseres fremdartigen Aussehens von den
Eingeborenen keineswegs belästigt wurden.

Wochni liegt tief in einem dunklen feuchten Walde. Hierher kommen die
südlichen Gallastämme und Leute aus Tigrié, um Goldstaub und Elfenbein
gegen Pulver, Tuch und Leinen einzutauschen; die Beduinen aus Ostsudan
bringen ihre Pferde und aus Chartum langt Salz an, das in dem Reiche des
Negus als Geld unentbehrlich ist. Die Wohnungen bestehen aus runden
Hütten mit kegelförmigem Dache; außer Teppichen und Decken, welche als
Divan dienen, sind darin keine Möbeln vorhanden.

Wir lagerten uns unter einem Baum, und unser Führer ging, um den
N a g a d r a s oder Zollwächter aufzusuchen. Unterdessen blätterte ich in
einem illustrirten Buche, während Dufton die hohe steile Basaltterrasse des
Maschelagebirges zeichnete, die sich nördlich von Wochni mit senkrechten
Rändern 1800 Fuß hoch erhebt. Neugierig, doch ohne uns gerade zu
belästigen, kamen die Leute des Ortes heran. Ein junges Mädchen fragte
mich, ob ich ein Christ sei, und als ich ihre Frage bejahte, zeigte sie mir ihre
blaue seidene Halsschnur und forschte dann weiter, ob ich auch die Denghel

Mariam verehre? „Ja wohl, die J u n g f r a u M a r i a, die Mutter Christi!“
lautete meine Antwort. Nichts kommt der Verehrung gleich, mit welcher die
Abessinier der Mutter Maria ergeben sind; hierin liegt einer der zahlreichen
Punkte, in welchen die Religion der Abessinier mit jener der romanischen
Völker übereinstimmt. Die deutschen und englischen Missionäre mit ihrer
kalten und schwerfälligen Logik haben ungeschickterweise gegen dieses
Nationalgefühl, eine der schönsten Formen des Frauenkultus, geeifert und
aus diesem Grunde, glaube ich, sind auch alle ihre Missionsbestrebungen
erfolglos geblieben.

Der Nagadras kam an. Nach einigem Wortwechsel bedeutete er uns, daß er
über unsere Zulassung in das Reich erst mit dem B e l - A m b a - R a s
G i l m o, dem Markgrafen oder Grenzwächter der vier Grenzprovinzen
Tschelga, Sarago, Dagossa und Ermetschoho unterhandeln müsse. Bel-
Amba-Ras Gilmo bestellte uns nach seinem Aufenthaltsort, dem Dorfe
Kamauchela, welches auf dem Gipfel eines steilen, fast unzugänglichen
Berges liegt, einer Amba, wie derselbe [pg 179]in Abessinien genannt wird.
Vier Tage brachten wir noch in Wochni zu, worauf wir dann auf Gilmo’s
Befehl, geführt von einem Diener des Zollwächters, nach Tschelga
aufbrachen.